Einst Philosophieprofessor an der St. John's University, ist Abe Schoener heute ein moderner Philosoph des kalifornischen Weins. Schoener nahm 1998 ein Sabbatical von der akademischen Welt, um den Weinanbau zu studieren, und 20 Jahre später ist er immer noch im Weinkeller. Durch sein Weinetikett Scholium-Projekt, arbeitet er unermüdlich mit dem stellvertretenden Winzer Alex Pitts und einem Gefolge von Weinauszubildenden – betrachten Sie sie als Doktoranden – zusammen, um bestimmten Weinbergen in ganz Kalifornien den optimalen Ausdruck in der Flasche zu ermöglichen.

Genau das ist das Ziel von Schoener: den Charakter der Frucht zu identifizieren, einen Ausdruck ihres Terroirs zu finden und es dieser Frucht letztendlich zu ermöglichen, ihren eigenen wahren Charakter darzustellen. Das Endergebnis ist unbestreitbar und wird in gewisser Weise sowohl von Natur- als auch von konventionellen Weinliebhabern gelobt vielleicht am besten eingefangen von Eric Asimov von Die New York Times.

Schoener und sein Team sind vor allem für seine Experimente bekannt geworden. Dies galt insbesondere in den Anfängen des Projekts, als Schoener und eine gleichgesinnte Gruppe von Winzern aus „Neukalifornien“ dazu beitrugen, die Definition dessen voranzutreiben, was moderner Wein aus Kalifornien sein könnte. Einzigartig, gewagt, kühn – Weine mit Hautkontakt, längerer Reifung und wenig bis gar keinem S02. Heute sind diese Weine Teil einer weltweiten Avantgarde für die natürliche Weinherstellung, aber in Nordkalifornien im Jahr 2005? Dies stand dem Pythagoras-Kult näher als dem Cab-Kult.

Auch heute noch stellen Schoeners Weine die Art und Weise, wie wir Trauben ausdrücken, in Frage und erforschen sie. Die Untersuchung seiner Weine und seiner Techniken lässt uns innehalten und uns fragen: Was ist eine Rebsorte? Was ist Terroir? Was kann die Hand des Winzers tun, um das, was uns die Natur bereits im Weinberg gegeben hat, bestmöglich weiterzuentwickeln? Was soll das alles heißen?

Neben Scholium vinifiziert Schoener auch Weine des Staates New York Weingut Red Hook mit Mark Snyder in Brooklyn. Darüber hinaus zeichnen sich spannende neue Pläne für den Bau eines Weinguts in Los Angeles ab, auf einem Gelände, das vor fast 100 Jahren ein Weinberg war. Diese LA-Pläne sind noch nicht ganz druckreif, aber schauen Sie sich diesen Bereich an.

Ich habe mit Abe Schoener digital aus London gesprochen.

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Dieses Interview wurde aus Gründen der Übersichtlichkeit bearbeitet und komprimiert. 

Hallo Abe Schoener, und vielen Dank für das Gespräch. Zur Einleitung: Ihre Geschichte ist inzwischen zur Legende geworden: vom Philosophieprofessor zum philosophischen Winzer. Was können Sie mir über diese Übergangszeit erzählen?

Ich habe den Wechsel vollzogen, weil meine Schule mir ein Sabbatical angeboten hat, was im Unterricht ganz typisch ist. Meine Ex-Frau und ich wollten dies nutzen und an einen völlig anderen Ort als unseren damaligen Wohnort gehen, mit der Möglichkeit, woanders ein neues Leben zu beginnen. Wir überlegten ein wenig, wohin wir gehen sollten, und entschieden uns schließlich für Nordkalifornien (ohne Verbindung zum Weinanbau). Ich versuchte herauszufinden, was ich dort tun würde. Ich wollte akademische Forschung betreiben und in einer Bibliothek arbeiten. Allerdings konnte ich mich einfach nicht so sehr dafür begeistern. Ich wollte etwas Praktischeres machen, ich wollte draußen sein, wenn ich konnte ... Also schlug meine Ex-Frau vor, dass ich mein Interesse an Wein und meine akademischen Interessen in etwas vereinen sollte, das man die Philosophie der Pflanzenphysiologie nennen könnte, eine davon Dinge, die ich intensiv studiert hatte, nämlich den Weinanbau zu studieren.

Ich hatte einen Freund, der an der St. John's studiert hatte, im Jahr zuvor seinen Abschluss gemacht hatte und dann auf einem Weingut in Napa arbeitete. Ich wandte mich an ihn und fragte ihn, ob er glaube, er könnte mir einen Praktikumsplatz vermitteln. Das tat er und so begann ich im Herbst 1998 ein Praktikum bei Stag's Leap Weinkeller. Es war wirklich ein Einstiegsniveau – ich habe zwei Dinge getan, nämlich die Reifung der Trauben zu überwachen und die Gärungen im Weingut zu überwachen. Das war meine Einführung alles. Ich wusste etwas über Wein, aber ich wusste so wenig über die Weinherstellung und den Weinanbau. Ich wusste nicht einmal, wie viele Ernten es im Jahr gab – ich hatte keine Ahnung, dass es im Herbst nur eine Ernte gab.

So fing alles an – ein gewisses Interesse an Pflanzenphysiologie und ein Praktikum.

Wie hat Sie das nach Kongsgaard geführt?

Die Gemeinde in Napa ist ziemlich klein. John [Kongsgaard] Ich hörte ziemlich schnell, dass ein Hochschulprofessor vom St. John's College in Napa arbeitete. Seine Kinder waren daran interessiert, nach St. John's zu gehen, deshalb freute er sich sehr über die Aussicht, dass jemand von der Schule im Tal sein würde. Er verkündete, dass er mich treffen wollte, und so haben wir uns kennengelernt. Irgendwann wurde ich zu ihm nach Hause eingeladen und man könnte sagen, wir haben uns ineinander verliebt. Wir waren vom ersten Mal an fast unzertrennlich.

Das war 1998; Mein Praktikum bei Stag's Leap endete wahrscheinlich um Thanksgiving herum. John hatte eine Reihe von Praktikanten, die für ihn arbeiteten Luna Weinberge– viele kamen aus Europa – und ich erinnere mich, dass alle seine Praktikanten um die Weihnachtszeit nach Hause gegangen waren und er im Weingut etwas zu erledigen hatte, also fragte er mich, ob ich kommen und ihm helfen würde. Ich war erstaunt und erfreut. Ich war im Dezember bei Luna, wir haben zwei Tage lang zusammengearbeitet und das war der Beginn der Zusammenarbeit mit ihm. Da ich mich für den Weinanbau interessierte, bat ich ihn, im nächsten Jahr, 1999, ein Praktikum bei ihm zu machen und mich auf seine Arbeit in den Weinbergen zu konzentrieren, was bedeutete, etwas Ähnliches wie meine Arbeit bei Stag's Leap zu tun – mich an der Überwachung der Erntebedingungen zu beteiligen. Ich wusste, dass ich nicht so viel über den Weinanbau lernen würde, aber ich wusste, dass es wirklich lehrreich sein würde, mit John durch die Weinberge zu gehen. Zu diesem Zeitpunkt, im Jahr 99, hatte ich einige Freunde, die sich mehr mit dem Weinanbau beschäftigten, also dachte ich, ich könnte eine Reihe von Veranstaltungen zusammenstellen, um mehr zu lernen. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich noch immer spekulative und theoretische Gründe, ich hatte nicht die Absicht, den Rest meines Lebens jemals mit dem Anbau von Trauben oder der Herstellung von Wein zu verbringen … es geschah eigentlich aus Gründen der Bildung.

Ein oder zwei Wochen vor Beginn der Ernte im Jahr 99 hatte einer von Johns Hauptkellerpraktikanten aus Italien abgesagt und wollte nicht erscheinen, also versetzte mich John vom Weinberg ins Weingut. So kam ich zur Weinkellerei.

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Wie sind Sie von da an zur Gründung des Scholium-Projekts gekommen?

Also habe ich 99 mit John und dem Team von Luna zusammengearbeitet, und es war absolut wunderbar, vielleicht das Wunderbarste, was ich je gemacht habe. Die Arbeit war so intensiv und ich habe so viel gelernt. Während dieser Zeit beschloss ich, dass ich mindestens ein weiteres Jahr damit verbringen würde, meine Ausbildung in Napa fortzusetzen. In dieser Zeit trennten sich auch meine Ex-Frau und ich. Mein Leben begann von neuem. Es war sehr schwer, diesen Übergang zu vollziehen, auszuziehen, nach Napa zu ziehen und einen neuen Job anzutreten. Es war alles sehr schwierig, aber es gab etwas, das es einfacher machte, mir ein neues Leben vorzustellen, denn mein altes Leben war drastisch auseinandergefallen. Als sich die Pläne entwickelten, wurde es möglich, darüber nachzudenken, nicht nach St. John's zurückzukehren und nicht wieder zu unterrichten ...

Und so absolvierte ich im Jahr 2000 erneut ein Praktikum bei John, dieses Mal jedoch nicht im Keller, sondern in den Weinbergen. Er hatte sich von der Weinherstellung bei Luna zurückgezogen und übergab den Staffelstab an einen anderen Winzer. Luna wollte, dass ich bei diesem Übergang insbesondere in den Weinbergen helfe, also hatte ich einen Job, bei dem ich ihnen bei der Überwachung der Weinberge helfen sollte. Es war während dieser Ernte, als John sagte: „Hey. Ich denke, dass du darin wirklich gut sein wirst. Ich denke, du solltest tun, was ich tue.“ Dann begann ich wirklich darüber nachzudenken.

Im Jahr 2001 schickte ich St. John's einen Brief. Ich dankte ihnen für alles, was sie getan hatten und was sie mir angeboten hatten, und ich trat zurück.

Wie Scholium geboren wurde, nun ja ... 99 hatte ich eine sehr kleine Menge Wein nur aus roten Trauben hergestellt, die ich von Luna gekauft hatte, und aus Früchten, die sie gekauft hatten. Es war nur etwas mehr als eine halbe Tonne. Die Idee war, genug Obst zu bekommen, um zwei Fässer Wein herstellen zu können. Im Jahr 2000 wollte ich meine Tätigkeit auf etwas ausweiten, das eher dem ähnelte, was Kongsgaard tat, nämlich Chardonnay. Er wollte mir unbedingt helfen – er hatte Zugang zu einem neuen Weinberg, den er für sein Weinetikett ausprobieren wollte. Er wollte sechs Tonnen Obst vom Weinberg kaufen und wollte, dass ich den gesamten Wein herstelle. Wenn alles gut lief, kaufte er die Hälfte und vermischte sie mit Kongsgaard, und ich nahm die Hälfte und machte daraus meinen ersten kommerziellen Wein.

Das war also der erste Scholium-Wein. Es wurde genannt Les Tenebres. Das war ein Wein aus dem Jahr 2000, und ich folgte Johns Protokoll, da ich wusste, dass er zwei Jahre reifen würde, bevor er in Flaschen abgefüllt wurde. Deshalb haben wir im Jahr 2000 relativ spät geerntet, vielleicht erst Anfang Oktober. Wir haben den Wein im Juli 2002 abgefüllt.

Was können Sie mir mehr über diesen Wein erzählen?

Der Weinberg lag im Jamieson Canyon. Es heißt Los Olivos und ist einer der älteren Chardonnay-Weinberge in Napa (vielleicht in den 70er Jahren gepflanzt?), der den Maldonados gehört. Was John mir nicht erzählte, ist, dass die ganze Erfahrung im Wesentlichen einem ausgedehnten Vorstellungsgespräch glich. Die Maldonados wollten, dass jemand aus ihrem Weinberg Wein herstellt. Sie hatten bereits jahrelang mit John zusammengearbeitet und ihm Obst verkauft, und sie wollten sich zurückziehen, weniger von ihrem Obst verkaufen und mehr aus ihrem eigenen Wein herstellen. Daher wurde ich im Wesentlichen als Winzer für das Projekt interviewt. Mir wurde 2001 klar, dass genau das vor sich ging, und so war der erste Wein, den ich für sie herstellte, 2002. Wir arbeiteten bis 2008 zusammen.

Erst 2007 habe ich wieder meinen eigenen Wein aus diesem Weinberg hergestellt; Ich habe einfach die Weinherstellung übernommen. Dann übernahm ein anderer Winzer, was einer der Hauptgründe war, dass ich immer mehr Zeit auf Scholium verbrachte und mich dem widmen wollte.

Und von da an haben Sie Ihr Weinsortiment natürlich erweitert?

Wenn ich mich richtig erinnere, bin ich im selben Jahr rausgegangen und habe einen roten Weinberg gefunden. Der Typ, der mir vom roten Weinberg erzählte, war der Typ aus Luna, der die Nachfolge von John antrat. Es lag östlich von Napa, aber immer noch in der Nähe, wahrscheinlich nur eine 15- oder 20-minütige Fahrt. Es lag in einer Region, die, obwohl sehr nahe gelegen, zu diesem Zeitpunkt keiner von uns kannte: das Suisun-Tal. Der Besitzer des Weinguts war Harry Misthos – ein griechischer Amerikaner, der im Lebensmittelgeschäft aufgewachsen war und sich auf diese kleine Farm zurückzog. Er pflanzte etwas, von dem er dachte, es sei Syrah, auf einem Weinberg im Hinterhof, der vielleicht zwei Hektar groß war, und durch Gentests stellte sich heraus, dass es sich tatsächlich um Grenache handelte. Ich hatte gedacht, ich würde Syrah machen, und der Wein war praktisch rosa … das ergab überhaupt keinen Sinn! Nachdem wir also zwei oder drei Jahre lang mit ihm zusammengearbeitet hatten und nicht verstanden hatten, was los war, ließen wir die Reben endlich testen und fanden es heraus.

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War Ihr Ansatz schon immer der Minimaleingriff?

Das hat mir John beigebracht. John arbeitete bereits auf eine Weise, die sich von der aller anderen in Napa unterschied. Niemand benutzte Begriffe wie „natürliche Weinbereitung“ oder ähnliches. Wir haben Begriffe wie „niedriger SO“ verwendet2 und geringe Intervention, aber dennoch war es nicht genau definiert. Sogar niedriges SO zu sagen2– Das könnte man jemandem sagen, der in diesem Beruf arbeitet, und er hätte keine Ahnung, was Sie meinen – es war wirklich nicht Teil der Diskussion.

Obwohl John es tat, war er entweder völlig allein oder fast allein, sodass wir nicht darüber gesprochen haben. Niemand saß herum und sagte: „Sollten wir SO verwenden?“2 oder nicht?" Es war nur die Frage, wie viel. Damals gab es einfach keine Fragen.

Das Gleiche galt auch für verschiedene andere Dinge, zum Beispiel war man bei der Herstellung von Chardonnay in Napa zu diesem Zeitpunkt völlig davon ausgegangen, dass es zu 100 % aus ganzen Trauben bestehen würde, kein Hautkontakt, kein Hautkontakt in der Presse – man würde so schnell pressen wie Möglicherweise würden Sie den Saft so absetzen, dass sich keine Feststoffe im Saft befinden, Sie würden Nährstoffe verwenden, damit die Hefen zufrieden sind, Sie würden kommerzielle Hefen verwenden, damit Sie eine erfolgreiche Gärung hätten, Sie würden SO verwenden2 von Anfang an. Es gab einige Fragen zum Wie viel Die Hefe rührte sich, aber alle hielten es für selbstverständlich, dass man etwas getan hatte. Es gab einige Fragen, wie oft man nachfüllen sollte, aber alle haben nachgefüllt. Es gab eigentlich nur eine Möglichkeit, Chardonnay zuzubereiten.

Was John Kongsgaard tat, was niemand sonst tat, war, viel weniger SO zu verwenden2 in jeder Phase der Weinherstellung. Er führte eine 100-prozentige Ganztraubenpressung ohne Schalenkontakt durch und setzte sich auf normale Weise ab, aber vielleicht weniger als viele andere – und strebte nach weniger Klarheit zu Beginn der Gärung. Er verwendete niemals Enzyme zur Klärung oder Übertragung von Saft. Die Fermentation würde ohne Beimpfung und ohne Zugabe von SO stattfinden2, und dann würde er die Fässer auffüllen und sich monatelang von ihnen fernhalten. Ab dem Ende der Gärung (Anfang November) bis Januar würden wir nicht mehr toppen. Normalerweise würde er das SO nicht anpassen2 in diesem Zeitraum überhaupt bis zur Abfüllung.

Dies war meine Einführung in seine Art der Weinherstellung. Während meiner Arbeit dort habe ich auch an den Luna-Weinen gearbeitet, die eher konventionell hergestellt wurden, sodass ich beide Seiten gleichzeitig sehen konnte. Meine Reaktion auf das, was John tat, war: „Okay. Er hat also die Dinge ziemlich weit vom Standard entfernt. Was wäre, wenn er sie noch weiter wegbringen würde?“

Haben Sie das Gefühl, dass diese hinterfragende Perspektive auf Ihren philosophischen Hintergrund zurückzuführen ist? 

Es war einfach eine experimentelle Frage, ich hatte keine politische oder philosophische Sichtweise, es ging nur darum, zu sehen, was passiert. Ich habe sofort ohne SO experimentiert2, und ich würde sagen, nicht im ersten Jahr, aber vielleicht war ich im zweiten Jahr so ​​beschäftigt, dass ich nicht einmal alle drei bis vier Monate die Nase vorn hatte – ich glaube, irgendwann habe ich die Fässer sechs Monate lang stehen lassen, ohne es überhaupt zu merken wie lange es her war. Der Wein war völlig in Ordnung.

Ein guter Freund von mir aus White Rock Weinberge, Christopher, hatte vielleicht fünf Jahre vor mir unter John gearbeitet, einem sehr gut ausgebildeten Winzer. Er sagte zu mir: „Ihre Experimente sind wirklich interessant, aber Sie müssen wissen, dass Sie das mit den Früchten, mit denen Sie arbeiten, nicht wirklich machen können, Sie brauchen Früchte von wirklich hoher Qualität.“

Das ist eines der Dinge, die es mir ermöglichen, diese Entscheidungen zu treffen und sie zum Erfolg zu führen. Ich denke, der Wein wurde aus Früchten mit einem so hervorragenden Charakter hergestellt, dass man keine Angst haben musste, ihn vor Oxidation zu schützen; Stattdessen könnte die Oxidation Teil der Reifung des Weins sein, damit er zu einem guten Wein wird.

Was denken Sie über die Verwendung von Schwefel und über die Terminologie von Naturwein?

Das erste Mal, dass ich überhaupt darauf als philosophische Frage oder Debatte gestoßen bin, war in einer Reihe von Büchern, die mir damals, zwischen 99 und 01, sehr viel bedeuteten. Sie waren Echter Wein und The Wild Bunch von Patrick Matthews. Echter Wein war das erste Buch, das mir zeigte, dass es so etwas wie zwei Schulen der Weinherstellung gibt. Obwohl ich dort gelebt und gearbeitet hatte und von beiden Schulen umgeben war, begriff ich einfach nicht, dass es in der Weinwelt ein Thema für Debatten und Kontroversen war. Dies war das erste Mal, dass mir klar wurde, dass es so etwas wie eine Bewegung gab und dass man Teil davon werden konnte, und dass es auch Kontroversen gab – und dass man auf der einen oder anderen Seite der Kontroverse stehen konnte .

Ich hatte das Gefühl, aus dem, was ich in Napa gemacht habe und wo ich gelandet bin, mit Sicherheit zu wissen, dass ich mich mehr für die Weinherstellung interessiere, die abenteuerlich und nicht schützend ist. Ich weiß immer noch nicht, ob ich es für natürlich oder für etwas anderes gehalten habe, aber eines der Dinge, von denen ich weiß, dass ich sie zum Beispiel mag, ist die Spontaneität der Gärung, dass man die Trauben einfach zerdrücken und weggehen kann. Das ist erstaunlich. Man kann weggehen und in ein paar Tagen wiederkommen, und es findet eine Gärung statt, die ganze Welt riecht anders und es findet eine Transformation statt. Es gibt etwas, das mich daran reizt, dass diese Transformation nicht in meiner Hand liegt; dass du nur Zeuge davon bist, du bist nicht die Ursache dafür. Sie sind nur insofern die Ursache, als Sie die Trauben sorgfältig aus dem Weinberg geholt und auf kontrollierte Weise den Saft aus ihnen freigesetzt haben. An diesem Punkt ziehen Sie sich dann zurück.

Ich weiß also, dass mich das gereizt hat, und ich weiß, dass ich die Weine, die ich gemacht habe, und die Weine, die John gemacht hat, mochte und bewunderte, und ich denke, man kann mit Recht sagen, dass ich die Weine, die ich in Napa probierte, nicht mehr bewunderte Das schien zu sehr aus Vorsicht und nicht aus so etwas wie Abenteuerlust zu geschehen.

Johns Sohn Alex, dem ich immer sehr nahegestanden habe, hat es vor ein paar Jahren so ausgedrückt: Er sagte, dass es bei der Weinherstellung eine moralische Seite gibt und dass er glaubt, dass dies für ihn und andere in unserer Gruppe wichtig ist Wir tun Dinge, die mutig sind.

Was „natürlichen Wein“ betrifft, weiß ich nicht einmal, wann ich zum ersten Mal auf den Begriff gestoßen bin, aber ich vermute, dass er im Zusammenhang damit stand Alice Feiring. Ich traf sie ungefähr zur gleichen Zeit, als ich anfing, über sie zu lesen und zu lesen, was sie schrieb. Von Anfang an war es sehr kontrovers; Viele Menschen in Napa fühlten sich von ihr angegriffen. Wir alle arbeiteten auf eine Weise, die ihr nicht gefiel, und argumentierten leidenschaftlich – und gut – gegen diese Ideen.

Ich erinnere mich, dass sie sich an mich wandte, als sie nach Napa kam, und mit mir sprechen wollte. Einer der Gründe dafür, dass sie das tat, war, dass sie die Art und Weise, wie ich Wein herstellte, ein wenig missverstanden hatte. Sie dachte, dass ich in ihrem Lager sein würde. Sie kam zu einer Verkostung zu mir nach Hause – viele Freunde kamen – und ich erinnere mich, dass sie sofort erstaunt war, weil nicht alle Weine so hergestellt wurden, wie sie es sich vorgestellt hatte. Ich denke, das war für sie sehr verwirrend, denn meine Interpretation ihrer Erfahrungen in der Welt der Weinherstellung war, dass es eine Spaltung zwischen Schwarz und Weiß gab, fast wie ein Religionskrieg. Ich glaube nicht, dass sie jemanden getroffen hat, der dachte, dass diese beiden Weinmethoden – diese beiden Methoden, die ihrer Meinung nach gegensätzlich waren – beide in Ordnung sein könnten.

Also zeigte ich ihr mit SO hergestellte Weine2 wo wir malolaktischen Wein blockierten und ich ihr Weine zeigte, die mit Hautkontakt und ohne SO hergestellt wurden2Ich habe ihr Rotweine gezeigt, die durch Temperaturmanipulation hergestellt wurden, und sie war von der ganzen Sache irgendwie schockiert. Ungefähr zu diesem Zeitpunkt hatte ich zum ersten Mal das Gefühl, dass es nicht nur Kontroversen in Fragen zu SO geben könnte2, aber dass es nun in fast verschiedene Welten unterteilt war, die spezielle Vokabeln hatten.

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Wie steht es nun mit Ihren Ansichten zur Weinherstellung usw.?2?

Ich denke, das ist wirklich wichtig für uns alle. Ich denke, dass wir uns immer noch in einer Zeit des Dogmatismus, der Spaltung und des Widerstands befinden, und ich denke, dass dies ein natürlicher Teil jeder Geistesgeschichte ist, und ich denke, genau das ist es, was jetzt passiert. Heutzutage gibt es eine andere Denkweise und Weinherstellung als in den 50er- und 70er-Jahren. Ich denke, der Gedanke damals war sehr technisch, es gab viele technische Probleme, die überwunden werden mussten – die Leute konzentrierten sich darauf, sie zu überwinden, bessere Weine zu machen, weniger fehlerhafte Weine zu machen, Weine zu machen, bei denen das nicht der Fall war verderben – und das waren gute Dinge.

Meiner Meinung nach kamen in den 90er Jahren immer mehr ästhetische Fragen ins Spiel, und die Art und Weise, wie Menschen diese ästhetischen Fragen in verschiedenen Teilen der Welt im Zusammenhang mit der „Neuen-Welt-Weinherstellung“ beantworteten – die Menschen beantworteten diese Fragen in ein etwas schmaler Weg. Die Art der Weinherstellung, die sowohl technisch als auch ästhetisch war, verbreitete sich auf der ganzen Welt. Nordkalifornien, Chile, bis zu einem gewissen Grad Argentinien, Australien … hier gab es Teile Europas, die nicht betroffen waren, weil sie jahrhundertealte Traditionen hatten – Menschen, die diese Traditionen nicht in der Schule lernten, sondern zu Hause mit Generationen hinter ihnen.

Ich denke, was jetzt wirklich interessant ist, ist, dass wir uns an einem Punkt in dieser intellektuellen Geschichte befinden, an dem die Dinge ganz anders sind – alle möglichen Menschen, die sich früher vielleicht nicht mit der Weinherstellung beschäftigt haben, Leute wie ich, aber auch Menschen mit sehr unterschiedlichen Hintergründen . Viele von uns beginnen ohne technische Ausbildung mit der Weinherstellung, mit dem Gefühl, dass die ästhetische Landschaft so ausgefüllt werden kann, wie wir es möchten. Ich denke, dass eines der Dinge, die in diesem Moment der radikalen Neuheit passiert sind und sowohl technische als auch ästhetische Entscheidungen maßgeblich beeinflusst haben, die Ablehnung eines Vorgängermodells war. Ich denke, dass vieles, was die frühen Stadien der natürlichen Weinherstellung vorangetrieben hat, eher reaktiv oder ablehnend als zukunftsorientiert war.

Wie würden Sie diese Zeit definieren, in der wir uns gerade befinden? 

Ich habe das Gefühl, dass wir uns jetzt in einer Zeit befinden, in der es weniger um Ablehnung geht, sondern mehr darum, nach vorne zu springen, und was gleichzeitig geschieht, ist, dass immer mehr Menschen weniger dogmatisch sind. Das macht es für mich häufiger, auf Leute zu treffen, die sich nicht für eine Seite dieser scheinbar religiösen Spaltung entschieden haben, sondern sich irgendwo in der Mitte bewegen – einige Weine mit etwas SO2, einige ohne SO2. Ich glaube nicht, dass ich jemanden kenne, der so arbeitet wie ich, aber ich weiß, dass es da draußen Leute gibt – ich habe sie nur noch nicht getroffen.

Alex (mein stellvertretender Winzer) und ich stellen immer noch ein oder zwei Weine pro Jahr her, wo SO2 spielt eine wirklich wichtige Rolle, weil wir versuchen, die malolaktische Gärung zu blockieren, wenn wir mit Früchten mit relativ hohem pH-Wert arbeiten. Wir impfen nichts im Weingut, wir desinfizieren nichts und wir reinigen alles mit kaltem Wasser. Was wir also versehentlich getan haben, ist, dass wir diesen superstarken Stamm malolaktischer Bakterien gezüchtet haben und es wirklich schwierig ist, sie unter Kontrolle zu halten. Wenn wir also Malo in unseren Weinen verhindern wollen, müssen wir viel SO verwenden2. Das heißt, das Witzige an unserer Arbeitsweise – wie man im Moment unsere philosophische Position nennen könnte – ist, dass wir entweder keine oder viel verwenden. Hin und wieder gibt es den Fall, dass ein Wein, der normalerweise ein No-SO wäre2 Wine zeigt Probleme mit VA, und wir werden versuchen, diese Probleme mit ein wenig SO anzugehen2, aber in den letzten Jahren konnten wir das im Allgemeinen vermeiden und haben bei der Geburt des Weins eine Entscheidung getroffen, ob es ein SO sein wird2 Wein oder ein Nein SO2 Wein.

Ich würde sagen, mit fast 100 % Erfolg, das Nein SO2 Weine werden ohne SO in Flaschen abgefüllt2, und die, die wir mit SO machen2 Diese Entscheidung wird zu Beginn ihres Lebens getroffen – wir werden eine Addition von 100 Teilen pro Million vornehmen und diese dann beibehalten2 im Allgemeinen zwischen 25 und 53 während des größten Teils der Reifung des Weins.

Sie sehen also, ich lasse mich weder auf der einen noch auf der anderen Seite fallen. Für mich ist es eine ästhetische Entscheidung, keine Entscheidung über richtig oder falsch.

Sprechen Sie mit mir über die verschiedenen Terroirs, die Sie als Scholium Project vorstellen. Mit wie vielen Weinbergen arbeiten Sie derzeit zusammen?

Wir haben (irgendwie) gekürzt, also könnte ich zählen, aber jetzt wahrscheinlich sieben? Aufgrund meiner Bekanntschaft mit Lodi haben wir ein sehr starkes Interesse an den Weinbergen in Lodi und das ist für mich relativ neu. Das begann etwa 2006 oder 2007. Ich interessierte mich nur für die Reben, weil sie alt waren – ich hatte kein Gefühl dafür, dass das Land gut war, und es dauerte lange, bis mir klar wurde, dass das weit verbreitete Verständnis von Lodi (das es ist heiß mit wirklich schweren Böden) ist falsch – es gibt Teile von Lodi, die nicht heiß sind, und Teile von Lodi, die wirklich schöne leichte Böden haben und nicht diesen schweren Ton-Lehm. Es hat lange gedauert, das zu erkennen. Vielleicht habe ich es erst 2012 gemerkt, als mir die Absicht der Böden bewusst wurde.

Welche Weinberge in Lodi gefallen Ihnen besonders gut? Ihr Cinsault-Cuvée aus alten Reben ist einer meiner Lieblingsweine.

Ja, meine alte Rebe Cinsault – Bechtold – liegt mir sehr am Herzen. Die beiden Weinberge, die für uns jetzt am wichtigsten sind, sind beide Weinberge, deren Böden in gewissem Maße von einem Fluss namens Mokelumne River abhängig sind. Diese beiden Weinberge sind der Weinberg von Tegan Passalacqua und der Weinberg von Phillips/Bechtold Cinsault. Bei beiden handelt es sich um sandige Weinberge, deren Sand vom Mokelumne aus den Sierras heruntergespült und dann vom Mokelumne abgelagert wird. Tegans Weinberg liegt näher an der Mokelumne und hat viel weniger Lehmeinfluss und viel weniger organisches Material – der Boden ist bei Bechtold schwerer, aber es handelt sich immer noch im Grunde genommen um sandige Weinberge mit Quarz, der von den Bergen der Sierras und Sierras erodiert wurde von den Mokelumne gestürzt.

Es gibt schwere Böden, auf denen schwere Weine entstehen, deren größter Vorzug die Dichte des Weins und die Kraft des Weins im Mund sein könnten, und wir glauben, dass diese wirklich leichten Sandböden sehr aromatische Weine hervorbringen, egal ob rot oder weiß . Die Art und Weise, wie wir jetzt arbeiten, besteht darin, hautvergorene Weine aus dem Weinberg zu erzeugen, die Leichtigkeit und nicht Dichte oder Schwere betonen. Deshalb stellen wir unsere Zinfandels bei Rotweinen mit sehr geringer Extraktion her (auch wenn sie ziemlich tief gefärbt sind!), was dazu führt, dass sie im Mund sehr hell sind und gleichzeitig diese tiefe Farbe haben.

Das ist das Interessante: Mit einigen der Weinberge, mit denen wir zusammenarbeiten, können wir Weine mit sehr dunkler Farbe und Intensität erzeugen, obwohl wir nur sehr wenig Extraktion betreiben. Es handelt sich um eine sanfte Art der Weinherstellung – mit schwimmendem Verschluss und ohne jemals Pressen und Umpumpen. Wir produzieren immer noch dunkel gefärbte, intensive Rotweine, aber viel heller als früher.

Mein Verständnis von Bechtold kann ich unter anderem durch die Hilfe von Praktikanten verschiedener Staffeln beschreiben, die ohne Vorurteile und mit offenem Geist in das Weingut kamen. Gemeinsam begannen wir zu begreifen, dass Bechtold in gewisser Weise ein Weißwein-Weinberg und kein Rotwein-Weinberg ist (obwohl er rote Früchte trägt). Wir haben erkannt, dass die richtige Art der Weinherstellung darin besteht, an die Vorzüge von Weißweinen zu denken und nicht an die Vorzüge großer Rotweine.

Ihr ganzer, hautvergorener Sauvignon Blanc „Prince in His Caves“ hat auf der ganzen Welt Kultstatus erlangt. Warum ist Ihrer Meinung nach gerade dieser Wein Ihre Visitenkarte?

Das Tolle am Prince ist, dass der Wein wild, aber gleichzeitig auch charmant sein kann – wild, ohne herb zu sein. Das liegt in der Natur der Frucht, nicht in der Art und Weise, wie wir mit ihr arbeiten. Wir haben die Art und Weise geändert, wie wir ihn drei-, vier- oder sogar fünfmal vergoren haben, und auch wenn der Wein nicht identisch ist, bleibt er dennoch derselbe. Selbst bei radikal unterschiedlichen Gärungsentscheidungen hält er Jahrgang für Jahrgang wirklich zusammen.

Ich würde sagen, es sind diese drei Dinge, die es so besonders machen. Die Wildheit und das Unerwartete, gepaart mit der Tatsache, dass der Wein bezaubernd ist – dass er nicht abschreckend wirkt, und dann irgendwo in der Mitte eine Art klassische Exzellenz. Er hat alles, was man sich von einem exzellenten Wein wünscht: Komplexität, Länge und Tiefe.

Erzählen Sie mir mehr über Ihr Projekt in Red Hook.

Red Hook ist aus etwas sehr Interessantem entstanden. Es ist der Wunsch, nicht mit bestimmten Weinbergen in Nordkalifornien zusammenzuarbeiten. Bisher war mein gesamtes Denken von der Lage bestimmt – von den Weinbergen, seit ich auch nur das geringste bisschen über die Weinherstellung gelernt hatte. Es ging nie um „Ich möchte diesen Wein machen“, sondern um „Ich möchte mit diesem Weinberg arbeiten“ und dann herauszufinden, wie man am besten mit diesem Weinberg arbeitet. Das ist der Unterschied zwischen diesen neuen Möglichkeiten in Kalifornien und der Übernahme eines Weinbergs in Europa. Sie können folgende Entscheidungen treffen: „Womit möchte ich arbeiten und warum?“

Das ist auch anders als bei meinen Freunden in Kalifornien, von denen einige einen bestimmten Weinstil im Sinn haben und dann einen Weinberg aufsuchen, um ihnen bei der Herstellung ihres Weins zu helfen.

Red Hook wurde nicht aus einer dieser Denkweisen heraus geboren. Es war: Wein an einem bestimmten städtischen Ort herstellen, nicht aus ländlicher Quelle. 2006 oder 2007 war ich mit meinem Freund Mark, der in Brooklyn aufgewachsen ist und es gut kannte, in der Gegend, in der Red Hook ist. Irgendwie war er bis zu seinem 30. Lebensjahr noch nie in Red Hook gewesen, und wir alle behandelten es wie einen wirklich exotischen Ort, von dem wir vielleicht schon ein wenig gehört hatten, an dem wir aber noch nie waren. Die U-Bahn erreicht es nicht; Sie können mit dem Auto, der Fähre oder dem Bus dorthin gelangen. Das bedeutet, dass es gewissermaßen von der Stadt abgeschnitten ist. In den 60er und 70er Jahren war es ein Ort der Gewalt, sogar bis in die 90er Jahre – ein Besuch war nicht sicher. Nun jedoch hatte Marcus es wiederentdeckt, sich dort ein Büro eingerichtet und wir waren beide von der Nachbarschaft wirklich begeistert. Eines Tages standen wir an einer Straßenecke und betrachteten diese wunderschönen Backsteingebäude, die in den 1860er und 1870er Jahren erbaut wurden, und wir fragten uns: „Was können wir hier in diesem Viertel Aufregendes tun?“

Es gab Menschen, die Glas bliesen, Möbel herstellten, Kleidung herstellten, Drucke verkauften und alle möglichen künstlerischen Aktivitäten ausübten. Wir wussten, dass wir Wein herstellen konnten. Mark dachte darüber nach, Weintrauben per Lastwagen aus Kalifornien zu transportieren, aber uns wurde ziemlich schnell klar, dass das keinen Sinn ergab. Ich glaube nicht, dass irgendjemand über COXNUMX-Fußabdrücke nachgedacht hat, aber es schien einfach falsch zu sein.

Dieser Teil war also wirklich erstaunlich. Wir führten dieses Gespräch, ohne zu bemerken, dass es anderthalb Autostunden von uns entfernt Weinberge gab. So wenig bedeutete der Weinanbau und die Weinherstellung im Staat New York damals für Mark und mich.

Wir begannen herauszufinden, wie wir aus diesen Weinbergen Früchte gewinnen könnten. Zu diesem Zeitpunkt waren wir von den Weinen, die wir auf Long Island probiert hatten, sehr unbeeindruckt, und zunächst hatten wir wirklich erwartet, einen Wein zu machen, der vielleicht ein B oder ein B+ wäre. Wir wussten, dass wir dazu in der Lage sein würden, aber wir fanden bald einige A- bis A+-Quellen in den Finger Lakes, aber als wir ursprünglich darauf eingingen, hatten wir ehrlich gesagt keine Ahnung.

Es ist erstaunlich, nicht wahr? Hinter dem gesamten Projekt stand der Wunsch, in einem bestimmten Viertel zu arbeiten, in dem wir etwas Cooles machen wollten, und dann fand uns der Wein.

Gibt es derzeit bestimmte Winzer, die Sie inspirieren?

Das ist schwierig. Da sind viele. Les Jardins Esmeraldins von der Loire. Xavier inspiriert mich enorm – er ist so ein anderer Mensch als ich – ich wünschte nicht, dass ich tun könnte, was er tut, denn in gewisser Weise müsste man sich wünschen, er zu sein, und das ist unmöglich.

Das Wunderbare ist, dass es Hunderte andere gibt. Manche inspirieren mich durch die Qualität, manche durch die Art und Weise, wie sie funktionieren. Der Testalonga Weine von Craig Hawkins in Südafrika hauen mich immer wirklich um Eben Sadie's – sie gehören zu den besten Weinen, die weltweit hergestellt werden. Diese Weine bedeuten mir sehr viel. Es gibt auch Menschen in Nordamerika – einige Menschen, die das getan haben, was sie schon immer getan haben, und weiterhin hervorragend sind und von Anfang an unter der Führung von Paul Draper standen Grat, zum Beispiel, scheint vielen von uns in vielerlei Hinsicht sehr wichtig zu sein. Dann ist da noch Scott Schultz von Jolie Laide, seine Weine sind wirklich erstaunlich.

Ich denke auch, dass einige der wichtigsten Dinge, die in der Weinherstellung passieren, die Menschen an der Ostküste sind, die mit Hybriden arbeiten. Ich finde das zum Beispiel so wichtig Deirdre Heekin von La Garagista.

Hybriden wird noch nicht so viel Aufmerksamkeit geschenkt, aber es wird passieren. Es gibt Menschen, die in sehr warmen südlichen Klimazonen arbeiten, zum Beispiel in North Carolina und Virginia, sogar in Ohio. Aufgrund der Tatsache, dass man Hybriden mit weniger Herbiziden und Pestiziden anbauen kann, halte ich das für wirklich vielversprechend. Deirdre ist vielleicht der Erste, der dem Rest von uns zeigt, dass die Arbeit mit Hybridtrauben nicht dazu verdammt, Wein zweiter Klasse herzustellen.

Letzte Frage, und sie ist eine philosophische: Wenn Sie nur zwei Weine auf eine einsame Insel mitnehmen könnten, welche wären das und warum?

Hmm.

Es ist lustig – das erste, woran ich jetzt dachte, war der Kongsgaard Chardonnay. Dieser Wein bedeutet mir so viel. Wenn ich einen Wein auswählen müsste, mit dem ich den Rest meines Lebens verbringen würde, dann wäre es dieser.

Das andere … Ich denke, es müsste Champagner sein, aber ich bin mir nicht sicher, was es sein würde. Für mich ist es immer Weißwein. So sehr ich auch einige Rotweine liebe, diese beiden müssten Weißweine sein. Ich kann mir nicht vorstellen, den Rest meines Lebens ohne Champagner zu verbringen.

Danke. 

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Top-Porträt von Zachary Carlsen für Sprudge Wine.