Es ist jetzt vier Jahre her, aber ich kann immer noch den ersten Schluck aus einer eiskalten Flasche schmecken Friaulisch Wein.
Trotz einer leichten Brise auf meiner Veranda an diesem schwülen Abend in Washington, D.C. waren die Mücken wie immer unerbittlich. Während wir uns hektisch an den Knöcheln kratzten, schlurften meine Frau und ich durch die Fliegengittertür zurück in die Küche und stellten den Bodenventilator direkt auf den Tisch, in einem letzten Versuch, die undurchdringliche Feuchtigkeit einer späten Augustnacht abzuwehren. Der prickelnde Alpenwein, von dem ich gerade mitgebracht hatte Dursthändler in Brooklyn hatten wir etwa zehn Minuten lang in unserem provisorischen Eimer mit Eis und Salzwasser gekühlt – gerade lange genug, um es frostig zu machen und unseren müden Geist zu heilen.
Es handelte sich um eine Nachgärungsmischung aus Müller Thurgau und Gewürztraminer mit dem Titel „Alpino Aromatico Macerato.“ Ich hatte gelesen, dass die Trauben in Stahl auf den Schalen ohne Zusatz von Hefen gären und dann eine zweite Gärung in der Flasche ohne Sulfite usw. durchlaufen Dosierung (die Zugabe einer Zuckerlösung bzw Expeditionslikör um eine zweite Gärung anzustoßen) und so ein natürliches Aufschäumen im Endprodukt einzufangen.
Der Wein war auf den ersten Blick verschwommen, mit einigen größeren Sedimentstücken, die im Glas herumwirbelten, und seine pét-nat-artige Fassade ließ uns beide täuschen, ein wenig flüchtige Säure oder einen Hauch von Bauernhof zu erwarten – aber es war so erfrischend, das so zu finden poliert und einladend in der Nase. Der Duft war offenherzig und ernst, untermalt von kräftigen Noten von Birne, geschältem Apfel und gelegentlich auch Zitrusschale. Eines seiner auffälligsten und entzückendsten Merkmale war eine dichte, kalkhaltige Mineralität, die sowohl seine Komplexität als auch seine Trinkbarkeit steigert.
Innerhalb von Sekunden war aus jedem halben Glas, das eingeschenkt wurde, ein halbes Glas weg.
Meine Frau war nie eine große Weinliebhaberin und wuchs in Mailand mit einer gesunden Portion Spritzer und Tisch-Prosecco auf. Deshalb war ich es gewohnt, dass sie beim Abendessen vielleicht ein Glas meiner spezielleren Weine austrank, nur um mich zu belustigen, aber an diesem Abend schaute ich zu ungläubig, als sie neben mir die halbe Flasche zerdrückte. Jede Sorte von Furlani-Weinen, die wir danach in die Finger bekamen, landete in unseren Bäuchen, aber der „AAM“ wurde zu unserem unverzichtbaren Tischwein für jeden Anlass. Ich konnte von der Vielseitigkeit dieses Weins nicht genug bekommen.
Wie es das Schicksal wollte, trafen wir drei Jahre später seine Macher Matteo und Annalisa Furlani Vinello di Milano, eine unserer Lieblings-Naturweinbars am Rande der Stadt Mailand, wo eine Verkostung aller verfügbaren Abfüllungen stattfand. Die beiden machten genauso viel Spaß wie ihre Weine, also unterhielten wir uns den Rest des Abends mit den Furlanis und erhielten eine offizielle Einladung, die wir natürlich annahmen, um sie während ihres bevorstehenden Treffens im Trentino zu besuchen Ernte (Ernte) und sogar ein paar Tage lang am Traubenansturm teilzunehmen.
Der Weg ins Trentino ist immer atemberaubend: Sie treiben durch die tiefsten Punkte eines engen Tals zwischen den gewaltigen Dolomiten, deren hohe, zerklüftete Gipfel am Horizont immer weiter zusammenzulaufen scheinen. Fast jedes Stück Land, außer Raststätten und Burgen, sieht man vom Rande des Autobahn bis zu der Stelle, an der der Talrücken auf die steilen Kalksteinfelsen trifft, ist vollständig mit Weinreben bedeckt.
Die vulkanischen und dolomitischen Böden (Kalkstein mit hohem Magnesiumgehalt) der Region Trentino werden seit langem dafür geschätzt, dass sie einige der besten Weine Italiens hervorbringen, während die hochgelegenen Weinberge rund um die Hauptstadt der Region, Trient, dafür verehrt werden, dass sie zu einigen dieser Weine beitragen feinste Schaumweine der Welt. Tatsächlich ist die Spumante (Schaumige) Weine aus der DOC Trento werden nicht nur aus ähnlichen Trauben und im gleichen Anbau hergestellt klassische Methode Obwohl sie als Champagner verarbeitet werden, werden sie oft mit der Qualität der Weine aus der Champagne verglichen.
Obwohl er nicht der erste Schaumweinhersteller in Trient war, war es der legendäre Giulio Ferrari, der im späten 1800. Jahrhundert das Potenzial der Region erkannte und die Idee zur Herstellung französischer Schaumweine in den Dolomiten verwirklichte, bevor er sich daran machte, Wurzelstecklinge von Chardonnay zu pflanzen aus Frankreich rund um die Hügel des Caldonazzo-Sees in Trient und brachte 1902 seinen ersten Jahrgang alpinen Champagners auf den Markt. Ein Großteil von Ferraris Entwicklung und Inspiration kam von Studien im Ausland, aber er begann seine Ausbildung an der Landwirtschaftsschule San Michele all'Adige im Trentino Dieselbe Universität, an der Matteo Furlani viele Jahre später Önologie und Landwirtschaft studierte.
Wie viele junge Winzer gibt Furlani zu, dass er sich nie vorgestellt hatte, in Zukunft mit seiner Familie in den Weinbergen seiner Heimatstadt zu arbeiten, aber nach dem College beschloss er, den vorgesehenen Weg der 280 Jahre alten Trentiner Bauerntradition seiner Familie fortzusetzen. Während er das Land und die Anforderungen der Feldarbeit von seinem Vater Fabio kennenlernte, der sein ganzes Leben lang Weintrauben und Äpfel anbaute, fand er auch geschäftliche Inspiration durch die Tätigkeit seines Großvaters Lido in der Hotel- und Gastronomiebranche. Matteo Furlani ließ diesen kleinen Teil seiner Familiengeschichte wieder aufleben, als er ein Full-Service-Unternehmen aufbaute Urlaub auf dem Bauernhof (Bauernhof-B&B) in der Nähe seines Geburtsortes in den frühen 2000er Jahren, wo Gäste auch Matteos Weine und Annalisas Kosmetikprodukte auf Naturweinbasis kaufen können.
Unsere Reise zur Cantina Furlani fiel mitten in die einwöchige Ernte der Chardonnay-Trauben, die fast die Hälfte ihrer gesamten Erntezeit einnimmt. Matteo Furlani stand um 4:30 Uhr auf, arbeitete im Keller und half dann seiner Mutter Carla, die Küche zu öffnen Urlaub auf dem Bauernhof, oder auch Agritur' wie sie es nennen. Nach jedem langen Tag voller Traubenernte und -abgabe verbrachte er jeden Abend damit, im Keller zu arbeiten und ging gegen Mitternacht zu Bett – die einzige Möglichkeit, die ganze Geschichte zu erfahren, bestand darin, mit ihm Schritt zu halten und Schritt zu halten.
Als wir zum ersten Mal auf der Farm ankamen, fuhr Furlani gerade rückwärts mit einem Massey Ferguson-Traktor, der an einen riesigen Anhänger angeschlossen war, der bis zum Rand mit grün leuchtenden Chardonnay-Trauben gefüllt war. Sein breites Grinsen war groß, und obwohl es schon ziemlich spät am Nachmittag war, begrüßte er uns ohne den Anflug von Müdigkeit. Er entschuldigte sich ausgiebig dafür, dass er so wenig Zeit hatte, als er uns um die Ecke seines Grundstücks führte, einen kleinen Dorfkreis, um sein Gesicht im zentralen Brunnen abzuwaschen. Er zeigte auf einen alten Mann auf der anderen Straßenseite, der auf einem blauen Kompakttraktor saß und kleine Ladungen Weintrauben in einen anderen größeren Anhänger warf. „Das da drüben ist mein Vater Fabio; „Er ist wirklich unglaublich“, sagte er, „und selbst mit 73 Jahren scheint er immer noch den Rest von uns zu umkreisen.“
Fabio Furlani und sein Team aus 13 Pflückern bewegten sich von den unteren Punkten des Weinbergs zu den höchsten und schnitten die Weintrauben von ihren oberen Stielen in kleine handgehaltene rote Behälter und deponierten sie dann in kleinen Kisten zwischen den Reben. Die größte Person in der Gruppe ging dann durch die Reihen und sammelte jeden Behälter ein, um ihn in den Lader des blauen Traktors zu füllen. Wenn der Lader voll war, fuhr der ältere Furlani ihn den Hügel hinauf und lud die Trauben in den großen Anhänger.
Für eine so kleine Cantina wie die von Furlani musste ich mich fragen, wohin eine so große Chardonnay-Ernte führen würde. Matteo Furlani teilte mir später am Abend mit, dass nur 20 % ihres Chardonnays in seine eigene Produktion von Furlani-Weinen fließen, was bei kleineren Produzenten der Region offenbar durchaus üblich ist. Weil es so viele Berühmte gibt Spumante Produzenten mit riesigen Kellereien in der Region werden die meisten dieser hochgelegenen Chardonnay-Trauben, wie sie von den Furlanis angebaut werden, gekauft Händler Kaufleute. Diese Art von zusätzlichem Einkommen aus diesen Handelsverkäufen kann kleinen Bioproduzenten, die normalerweise höhere Flaschenpreise beibehalten müssten, um häufige Produktionsverluste wie Rebkrankheiten oder bakterielle Kontaminationen bei der Gärung auszugleichen, ein enormes finanzielles Sicherheitsnetz bieten.
Die Chardonnay-Trauben, die Furlani an Händler verkauft, sind dieselben biologisch angebauten Trauben, die in seine eigene Chardonnay-Linie einfließen. Darüber hinaus gibt es eine große Auswahl an regenbogenfarbenem Glitzer „surli“ Weine aus der Methode der Vorfahren Den Sie höchstwahrscheinlich in Ihrem örtlichen Naturweinladen finden, stellt Furlani auch einen durchschlagenden Champagner-Stil her Spumante Metodo Classico Brut mit ihren Chardonnay- und Pinot Nero-Versionen sowie ihren Weiß- und Rosé-Versionen Spumante Metodo Interrotto Brut Nature, Dabei durchläuft der Wein den gleichen jahrgangsgeprüften Champagner-Stil traditionelle Methode den Wein 24 Monate lang auf der Hefe in der Flasche ruhen zu lassen – außer bei dieser „unterbrochenen Methode“ werden die Flaschen nicht degorgiert.
Die Furlanis Schaumweine waren tatsächlich die Weine, die den Grundstein für ihre umfangreiche (und wachsende) Abfüllungsliste legten. Sie begannen 1998 mit der Organisation und Vorbereitung, indem sie jährlich 1,000 Probeflaschen des Spumante Metodo Classico Brut produzierten, und brachten 3,000 ihren ersten Jahrgang mit 2004 Flaschen auf den Markt. Vier Jahre später stellten sie ihre Surli-Linie vor Weine, begannen mit Naturweinorganisationen zusammenzuarbeiten und haben seitdem ihre jährliche Produktion auf beeindruckende 40,000 Flaschen erhöht.
Ein kinoreifer 20-minütiger Abstieg zu den Kellern verlief durch gewundene Straßen, die mit winzigen Bergdörfern übersät waren, die durch eine einzige Espressobar und eine Kirche gekennzeichnet waren, und führte uns dann zurück zum allmählichen Aufstieg zum Keller der Furlanis auf 2,362 Fuß. Als wir von der letzten Hauptstraße abbogen, hätte das Erlebnis nicht vollkommener sein können, als wir in ein dichtes Labyrinth aus Maisfeldern und Obstgärten fuhren, das das flüchtige Sonnenlicht kaum erhellen konnte. Sobald wir uns bergauf bewegten, sank die Temperatur sofort. Kurz gesagt, das perfekte Klima im Trentino, um die Gärung zu mäßigen und den Weinanbau zu fördern.
Versteckt im Regenschatten eines aufragenden Felsgipfels grenzt die Cantina an das Haus der Furlanis. Auf der linken Seite erstrecken sich ihre Weinberge bergauf und auf der rechten Seite ihre Apfel- und Kirschplantagen. Annalisa Furlani spielte mit ihrem Sohn Eduardo im Hof, und als sie uns herzlich begrüßte, kam Matteo lächelnd aus der Cantina, schien aber immer noch besorgt über alles zu sein, was er noch tun musste.
Er holte Eduardo ab und führte uns in die Cantina. Mir fiel sofort auf, wie organisiert und sauber der Raum war, vor allem wenn man bedenkt, dass sie sich mitten in der Ernte befanden. Matteo schlug auf eine der acht Paletten in der Nähe des Eingangs und sagte stolz: „Diese sechs hier gehen an unsere Importeure in den Vereinigten Staaten. Auswahlaturel, und je eine Palette der anderen beiden nach Großbritannien und Dänemark.“ Er zeigte uns, dass er auf seinen Flaschen kein Bio-Zertifikat angibt, außer auf Kundenwunsch auf den Flaschen, die nach Dänemark gehen. „Wir verfügen über die Zertifizierung, die für uns wichtig ist“, sagte er, „aber es wird von der Organisation eine geringe Gebühr pro etikettierter Flasche erhoben, deshalb etikettiere ich lieber nur, wenn es nötig ist.“
Eduardo, der sich etwas schüchtern fühlte, rannte weg und versteckte sich in einem leeren Gärtank aus Stahl, während sein Vater mit uns die Gärung überwachte. „Die ersten Trauben des Jahres, die wir ernten, sind unsere Müller Thurgau, und diese fünf Tanks werden an drei verschiedenen Tagen mit ihnen gefüllt Vendemmia, Sie befinden sich also in drei verschiedenen Stadien der Gärung“, sagte er, während er seine Hand auf die Seite des Tanks legte, auf der das Datum 27-8 steht. „Man spürt, dass dieser heißer ist als die anderen Tanks, weil er aus dem jüngsten Datum dieser Traube stammt Vendemmia.“ Da bei der Gärung Wärme entsteht, fühlte sich der Stahl tatsächlich heiß an. „Erst gestern war der Tank so warm, dass der Gärschaum wie aus einem Topf Nudeln oben heraussprudelte“, sagte er lachend, „und deshalb musste ich einen Teil des Weins herausnehmen und ihn in diese kleinen Behälter füllen.“ Korbflaschen (Demijohns), damit es nicht überläuft."
„Ich überwache jeden Tank jeden Morgen und jede Nacht“, erzählte er uns. Im Rahmen seiner abendlichen Runde begann Furlani uns dann zu zeigen, wie er den Zuckergehalt des Weins mit einem Basic testet Hydrometerund verwendet es dann in eine Gleichung um den potenziellen Alkoholgehalt im Wein zu bestimmen. „Dieser beträgt nur etwa 7 %“, sagte er, während er den ungefähren Prozentsatz auf eine am Tank befestigte Tafel schrieb, „und in ein paar Tagen wird er bei 11 % fertig sein.“
Je nach Rebsorte variiert die Gärzeit zwischen sieben und zehn Tagen. Sobald jeder Tank fertig ist, entfernen sie die Schalen mit einer elektronischen Presse und mischen dann jeden Tank derselben Traubensorte in größere Außenstahltanks, um dort zu reifen und sich zu lagern, bis im Februar oder März alle Weine in Flaschen abgefüllt werden, um sie für eine zweite Gärung vorzubereiten In der Flasche.
Auf die Frage, was er mit den Schalen mache, antwortete er grinsend: „Wir machen natürlich Grappa!“
Am nächsten Morgen gingen wir in den ersten Stock des Agritur', und Furlanis Mutter Carla, die den Speisesaal leitete, bereitete den Gästen ein köstliches Buffet mit warmen Kuchen und frischem Obst vor. Bald darauf kam Furlani und machte uns beiden einen Cappuccino, den wir schnell zurückdrängten, damit wir vor 7:20 Uhr mit ihm aus der Tür stürmen konnten.
Früher begann Furlani mit der Ernte früher am Tag, aber vor Kurzem sind ein paar neue Bewohner in den Ort gezogen Dorf (Dorf) und reichte bei den Behörden Beschwerde gegen den Lärm von Traktoren und Geräten am frühen Morgen ein. „In dieser Region wachsen seit Tausenden von Jahren Weinberge“, sagte er, während er mit einer Hand das Lenkrad umklammerte und mit der anderen seine Worte gestikulierte, „und dann zogen die Menschen erst vor zwei Jahren hierher, um dem Lärm der Stadt zu entfliehen und dort zu leben.“ Stille der Weinreben, aber vergessend, dass ein Weinberg auch ein aktiver Bauernhof ist.“
Wir begleiteten ihn auf seiner morgendlichen Tour, bei der er den Reifegrad aller seiner nahegelegenen Weinberge in der Stadt Povo überprüfte. Etwas weiter oben auf dem Berg, von wo aus das Team am Vortag geerntet hatte, machten wir Halt bei Furlanis Weinberg, der oben in Chardonnay, in der Mitte in Müller-Thurgau und im untersten Teil in Pinot Nero unterteilt war. Er erklärte, dass sie zwar bereits eine Müller-Thurgau-Ernte hatten, dieser Weinberg jedoch höher liege und mehr Reifezeit benötige.
Beim Übergang von den Reihen des Chardonnay zum Müller-Thurgau demonstrierte Matteo, wie er den Unterschied zwischen den beiden Rebsorten anhand der Blattadern erkennen kann. Wir beeilten uns weiter zu den Pinot-Nero-Reben, da er aufgrund der möglicherweise drastischen Reifebedingungen hauptsächlich mit ihnen beschäftigt war.
„Während dieser Zeit muss ich jeden Morgen den Wetterkanal beobachten, um zu verhindern, dass der Pinot anschwillt und platzt“, erklärte er, „und wenn in der Gegend Stürme vorhergesagt werden, muss ich das gesamte Team sofort zur Ernte schicken.“ .“
Pinot Nero kann für Furlani aufgrund von Pilzen auch eine besonders schwierig zu handhabende Traube sein Botrytis cinerea. Die Trauben sind in ihren Trauben fest miteinander verbunden. Wenn der Pilz also eine Traube befällt, kann er leicht die gesamte Traube befallen. „Wenn der Müller-Thurgau befallen ist, ist es sehr einfach, den betroffenen Teil der Traube herauszusuchen, bevor er sich ausbreitet“, sagte er, „aber beim Pinot Nero ist das sehr selten der Fall.“
Anscheinend verwenden die meisten Winzer in der Region chemische Fungizide zur Behandlung ihrer Rebpilzbeschwerden, aber weil organische Fungizide und Planetenelemente So wie Kupfer nicht in der Lage ist, Botrytis zu behandeln oder zu verhindern, bekämpft Furlani den Pilz mit einer sorgfältigen Bewirtschaftung des Blätterdachs und der regionalen Methode, Weinreben in einer „Pergola Trentino“ zu züchten. Diese Art von Spalier schafft ein geräumiges Traubendach und bietet viel Platz zwischen den Reihen für eine verbesserte Luftzirkulation.
Es gibt mehrere von der EU zugelassene organische Insektizide, die Furlani in der Vergangenheit verwenden musste, aber er äußert offensichtlich seine Unzufriedenheit darüber, dass er dies tun muss. „Die Behandlung der Reben stellt nicht nur ein Gesundheitsrisiko für die Reben, meine Arbeiter und meine Familie dar, weil wir hier auf dem Bauernhof leben und arbeiten“, erklärte er, „sondern ist auch ein finanzieller Aufwand, den ich auch lieber vermeiden würde …“ Der Traktor, die Arbeit und die Behandlung selbst sind ziemlich teuer!“ Er winkte mit der Hand, um ihm zurück zum Lastwagen zu folgen, und fuhr fort: „Auch meine Gesundheit wäre besser, wenn ich keine Spuren des Schwefels einatmen würde, den wir versprühen“, und fügte dann hinzu: „Obwohl es sich um ein zugelassenes biologisches und biodynamisches Mittel handelt.“ Behandlung." (Ich wusste es zu schätzen, dass er dieses Thema angesprochen hat, weil es mir oft so vorkommt, als gäbe es bei Verbrauchern ein weit verbreitetes Missverständnis, dass es bei der Ausübung der biodynamischen Landwirtschaft nur um Schmetterlinge und Neemöl geht.)
„Für all das gibt es ein Gleichgewicht“, sagte er, „wenn die Trauben in meinem Keller ankommen, haben sie eine schöne und saubere Schale und einen angenehmen Duft.“ Das ist sehr wichtig, weil ich im Keller niemals Sulfite hinzufüge und die Weine später Probleme bekommen, wenn es Probleme mit den Traubenschalen gibt.“
Trotz seines schwierigen Verhaltens bezeichnet Furlani den Pinot Nero als seine Lieblingsrebsorte.
„Ich liebe ihn einfach in seiner ganzen Pracht“, sagte er mit einem Seufzer, „er ist die Königin des Chardonnays und verleiht dem Spumante unserer Region eine lange Haltbarkeit.“ In Bezug auf Kantinen wie Franz Hass, Kurtatsch, und Tramin, Furlani stellte mit Sicherheit fest, dass im Trentino – Südtirol – einer der elegantesten Pinot Noir der Welt angebaut wird. „Wenn ich die Wahl hätte, würde ich genauso viel Pinot Noir anbauen wie Chardonnay“, sagte er, „aber es ist für mich sehr riskant, ihn wegen der Regenfälle länger als ein oder zwei Tage zu ernten.“
Wir sprangen zurück in den Truck und fuhren ein paar Minuten bergauf durch Nebelschwaden zu einem der höchstgelegenen Weinberge von Furlani, um den Müller-Thurgau zu begutachten, der als Letzter in der Ernteliste stehen wird. Oben angekommen wies er darauf hin, dass der Berg über Povo wie ein schlafender Riese aussieht, und begann über das reiche Erbe dieser Gegend nachzudenken, während er die seeschaumgrünen Trauben begutachtete. Er klatschte abrupt in die Hände und rief: „Bist du bereit, welche zu pflücken?“ Dann verstummte er zu einem Flüstern, da es noch nicht acht Uhr war: „Bist du bereit, ein paar Trauben zu pflücken?"
An unserem letzten Abend im Trentino luden uns die Furlanis zum Abendessen in die Cantina ein. Während Matteo für das Abendessen aufräumte, war Annalisa in der Küche beschäftigt. Eduardo wurde die Aufgabe übertragen, uns auf unserer letzten Tour durch die Weinberge bergauf vom Haus aus zu begleiten. Joannita ist die einzige Traube, die in der Nähe des Kellers angebaut wird, und alles fließt in die kultige Abfüllung ein. "Joanizza" Die obskure deutsche Traube ist eine pilz- und krankheitsresistente Kreuzung aus Riesling, Seyve-Villard, Rulander und Gutedel und wurde zu ihrer Zeit überwiegend als Weinmischungstraube verwendet.
Annalisa machte eine Aperitivo-Pause, um sich zu uns nach draußen zu gesellen und eine Flasche ihrer Mischung aus einheimischen weißen Trauben zu öffnen „Alpino“. Matteo kam mit mehreren Flaschen zu uns, passend zu dem mehrgängigen Menü, das seine Frau zubereitet hatte. Während Matteo von der echten Gastfreundschaft, dem wilden Charisma und dem köstlichen Essen völlig überwältigt war, reichte er Annalisa eine unbeschriftete Flasche zum Öffnen. Am Korken konnte ich sofort erkennen, dass es sich um einen ihrer Berg-Champagner handelte. Es stammte aus einer 0/0-Schwefel-limitierten Abfüllung von ihnen Spumante Metodo Classico Brut Riserva, immer noch auf der Hefe, und es schien in Superzeitlupe in mein Glas zu strömen, während Teddy Pendergrass im Hintergrund zu sehen war. Üppig, dick und golden; es war unwiderstehlich. In der Nase: frischer Apfelkuchen, kandierter Ingwer, das reiche Aroma der geröstete Kastanien (Karren, die auf der Straße Kastanien rösten). Winzige Perlen sprudeln auf der Zunge und überströmen den Mund mit einem schaumigen Schwall aus reifen Früchten und Honig, so dicht wie die Nachtluft von DC im August.
Der letzte Wein, den sie an diesem Abend öffneten, war derselbe "Alpino Aromatico Macerato" das hatten wir vor vier Jahren in DC ausprobiert, und hier in dieser kühlen Nacht im Trentino spürte ich den Ansturm dieser Momente, in denen sich der Kreis geschlossen hatte.
Udo Giebel (@mrgable) ist ein freiberuflicher Journalist mit Sitz in Mailand. Lesen Sie mehr über Alexander Gable für Sprudge Wine.
