Auf dem Weg zum Standort seiner neuen Errungenschaft in Fleurie, Beaujolais Handelsvertreter Winzer Christophe Pacalet erzählt mir, wie ihn eines Abends in einem Restaurant in der Region ein anderer Naturwinzer im betrunkenen Zustand ansprach und fragte: „Was machst du überhaupt? Du baust nicht einmal deine eigenen Trauben an!“
Pacalet ließ sich bei dieser Gelegenheit nicht darauf ein. Der bebrillte und sanftmütige gelernte Koch ist weit entfernt vom halbgewalttätigen Gaulois-Archetyp des Beaujolais-Winzers. Die Episode kommt mir nur in den Sinn, weil Pacalet 2018 mit Hilfe eines Lyoner Investors Fleuries Château des Labourons kaufte – und damit, zumindest auf dem Papier, ein echter Vigneron wurde, jemand, der Trauben anbaut und sie zu Wein verarbeitet.
„Das einzige Problem“, erklärt er, als wir an diesem Tag die Parzellen besichtigen, „ist, dass wir noch jemanden einstellen müssen, der sich um die Reben kümmert.“
Pacalet produziert in seinem Weingut im Dorf Cercié noch immer eine breite Palette von Négoçiant-Cru-Beaujolais-Weinen und hat nicht vor, in Les Labourons zu wohnen. Das Château selbst gehört noch immer der Familie, die den Rest des Anwesens verkauft hat. Aber Pacalet und sein Investor, der ehemalige Pharmatest-Unternehmer Jean-Louis Menard, besitzen jetzt das große Weingut des Châteaus mit seinen 16 Zementtanks, seine vier Hektar umliegenden Cru-Fleurie-Reben, seine weiteren vier Hektar bepflanzbarer Fläche sowie ein leeres Haus für den zukünftigen Weinbergverwalter und ein weiteres Haus zur Unterbringung der Erntehelfer.
„Alles ist da, sogar eine Presse!“, sagt Pacalet. „Wir müssen nur noch jemanden finden, der gut ist, der sich weiterentwickeln will, der offen ist für Naturwein und ökologische Landwirtschaft.“
Die Weinreben des Château des Labourons wurden bisher nicht biologisch bewirtschaftet. Pacalet schätzt, dass zwei Hektar ganz einfach gepflügt werden können, aber zwei weitere sind an Hängen und in einer Dichte gepflanzt, die für einen Traktor eine Herausforderung darstellt. Ungefähr die Hälfte der Weinreben ist nach Nordosten ausgerichtet und fällt in ein kleines Tal ab, wo ein Bach sie von denen des benachbarten Bio-Winzers Anne-Sophie Dubois trennt. Die anderen Parzellen sind im Westen Vauxrenard und im Norden Emeringes zugewandt. Das Château des Labourons verdankt seinen Namen dem Fleurie-Klima von Les Labourons, einem historisch hohen, kühlen Standort, der ausgesetzt ist la bise, der kalte Nordwind.
In einer Zeit, in der es im Beaujolais seit 2014 keinen kühlen Jahrgang mehr gab, ist Pacalet froh, kühle Lagen in den Crus zu besitzen.
Aber er ist bei weitem nicht der Einzige, der in diesen Tagen in Fleurie investiert. Die größte Bedeutung von Pacalets Erwerb des Château des Labourons liegt wohl darin, dass er ein Bollwerk gegen den Ansturm von Außenseitern auf Beaujolais-Anbau darstellt. Der Champagner-/Burgund-Konzern Maison Henriot kaufte 2008 das nahegelegene Château de Poncié; Volnays Domaine Lafarge gründete 2014 das Domaine Lafarge-Vial in Grille-Midi; und die Rhône Michel Chapoutier hat 2015 das Beaujolais-Handelshaus Trenel gekauft. Dabei ist noch gar nichts von dem immer größer werdenden Einfluss von Louis Jadot zu sagen, dem sowohl das Château des Jacques in Romanèche-Thorins als auch das Château de Bellevue in Morgon gehören; und auch nicht von den jüngsten Übernahmen des Château de Bachelards und des Château du Moulin-à-Vent durch verschiedene Pariser Investoren.
Diese Weingüter unterscheiden sich in Qualität und Ambition, aber bemerkenswerterweise hat sich keines von ihnen dafür entschieden, in der Tradition der Pionier-Naturweinbauern des Beaujolais zu arbeiten, die in Anlehnung an Pacalets verstorbenen Onkel Marcel Lapierre gemeinsam als „Lapierre-Bande“ bezeichnet werden. In letzter Zeit ist es in bestimmten Naturweinkreisen Mode geworden, sich über die vergleichsweise große Größe lustig zu machen, die traditionelle Naturweingüter des Beaujolais wie Domaine Lapierre und Domaine Jean Foillard erreicht haben. (Beide vinifizieren das Äquivalent von etwa 30 ha.) Aber dabei wird die Realität der Immobilien- und Négoçiant-Märkte in den Beaujolais-Crus außer Acht gelassen: Wenn eine bestimmte Parzelle (oder ihre Früchte) nicht von Naturweinbauern erworben wird, wird es jemand anderes tun und sie anders vinifizieren.
Wie die Lapierres vinifiziert Pacalet die Trauben ganz, mit minimalem Schwefelgehalt, ohne Filtration (außer bei den einfachsten Abfüllungen) und mit der größten Reifung in alten Eichenfässern. Er unterscheidet sich durch die Verwendung eines Hauch mehr Taubenschlag, vielleicht aufgrund des Einflusses seines Cousins, des gefeierten burgundischen Winzers Philippe Pacalet.
Im Jahr 2018, einem für den Großteil Frankreichs großzügigen Jahr, produzierte das Château des Labourons 200 Hektoliter Fleurie, den Pacalet im Spätfrühling 2019 in Frankreich, Japan und den USA vermarkten will. Zur Unterstützung bei der Weinbereitung holte sich Pacalet die Hilfe von Louis-Antoine Luyt, einem charaktervollen französischen Naturweinhersteller, der sich in den letzten zwanzig Jahren in Chile einen Namen als Produzent von Naturwein gemacht hat.
Als wir zum Weingut zurückkehren, pumpt Luyt gerade einen Gärtank mit Fleurie um, um ihn zu belüften. Dabei lässt er den leuchtend magentafarbenen Saft aus einem hoch über dem Deckel hängenden Rohr durch. Pacalet erzählt die Geschichte des ersten Weinbergverwalters, den er einstellen wollte, den er aber kurz darauf wegen ständiger Trunkenheit entlassen musste.
„Ich bekomme viele Lebensläufe von jungen Männern und Frauen, die Arbeit suchen“, erklärt Luyt, bevor er hinzufügt: „Nun, es geht hauptsächlich um Arbeit in Chile. Man muss sie nur davon überzeugen, nach Fleurie zu kommen.“
