Im Loiretal steht die Erntezeit bevor, wo die Winzer in den letzten Wochen ihre Gärbehälter geleert und sich auf die Ankunft der diesjährigen Trauben vorbereitet haben. Diese Jahreszeit bringt Spannung in die Weinregionen in ganz Frankreich Weingüter Sie stellen Teams von Arbeitern zusammen, die lange Tage damit verbringen werden, Trauben zu pflücken, die dann in ihre Keller transportiert werden, die Belohnung für ein Jahr harter Arbeit in den Reben.
Für immer mehr Winzer in Frankreich ist die Erntezeit jedoch eher mit Angst als mit Aufregung verbunden. Anstelle der jährlichen Vorbereitung der Weinkeller und der Begrüßung der Weinlesearbeiter sind immer mehr Naturwinzer gezwungen, ihrem neuen Erntevorbereitungsritual Roadtrips in andere Regionen und Telefonanrufe hinzuzufügen, um den Kauf von Trauben zu vereinbaren.
Zwei Jahre in Folge mit katastrophalen Frösten an den Reben haben die Winzer des Loiretals eine Erntezeit erlebt, in der es kaum Trauben zum Pflücken gibt. Angesichts der schwindenden Lagerbestände in den Kellern, der Rückzahlung von Krediten und der Sicherung professioneller Projekte waren französische Winzer gezwungen, kreativ zu werden, wenn es darum ging, die Rentabilität ihrer Karrieren sicherzustellen.
Während die Weinherstellung aufgrund einer langen Liste von Umweltfaktoren und dem Einfluss von Mutter Natur schon immer ein prekärer Beruf war, gibt das zunehmende Auftreten von Frost an den Reben den Winzern in den betroffenen Regionen Anlass, ihre weitere Ausübung zu überdenken Metier. „Wenn man als junger Winzer seine Karriere beginnt, weiß man, dass man im Laufe von zehn Jahren bestimmt einen haben wird Année Blanche– sei es durch Hagel, Frost oder verbrannte Reben – es ist unvermeidlich“, sagt der Montlouis-Winzer Bertrand Jousset. Der Domaine Jousset wurde seit 2012 viermal Opfer von Frost und ist damit einer von vielen Bereiche Dies ist eine Ausnahme von der „Ein-Jahres-von-zehn“-Regel.
Bertrand und Lise Jousset sind nicht allein: Ihre Nachbarn in Montlouis, im nahegelegenen Vouvray und in vielen anderen Regionen im Loiretal leiden unter den gleichen verheerenden Auswirkungen des Frosts. Der Verlust Ihrer Reben durch extremes Wetter ist ein Risiko, das mit der Arbeit einhergeht, aber Bertrand sieht in diesem Trend ein Zeichen für die wachsende Bedrohung durch den Klimawandel. Jousset fasst die Notlage des modernen Winzers mit dem epikureischen Flair eines unverkennbaren Franzosen zusammen Winzer: „Mit dem Klimawandel wissen wir nicht mehr, mit welcher Soße wir gegessen werden.“
Schimmel, Dürren, Insektenbefall, Hagel und andere Faktoren stehen auf der Liste der Gefahren für die Gesundheit einer Weinrebe, doch vor allem Frost ist es, vor dem sich Winzer heutzutage schützen müssen. Nach dem Verlust von 90 Prozent ihrer Reben im Jahr 2012 und der Hälfte der Ernte im Jahr 2013 war die Domaine Jousset erleichtert, unangetastet zu bleiben und in den beiden folgenden Jahren Wein zu produzieren. „Und dann kam der Frost 2016 und es war eine Katastrophe“, erklärt Bertrand. „Aufgrund des Frosts in den Jahren 2012 und 2013 hatten wir keine Vorräte im Keller und beschlossen daher, gemeinsam mit den anderen Winzern der Region Maßnahmen zu ergreifen.“
Dank der Gemeinschaft, die in diesem Jahr zusammenkam, konsultierten 30 der 40 Winzer in Montlouis schnell einander, um einen Aktionsplan zu erstellen, als der Frost im Frühjahr 2017 erneut drohte. „Wir wussten, dass es Bauern gab, die in New Helikopter einsetzten In Seeland, Quebec und an anderen Orten mit komplizierten Frühlingszeiten haben wir ein wenig recherchiert und beschlossen, Geld für die Anmietung eines Hubschraubers auszugeben, um uns so gut wie möglich zu schützen“, sagt er. Hubschrauber schwebten über den Weinreben und verwandelten die Weinberge in nächtliche Schlachtfelder. Die Flammen der Heuhaufen erzeugten Nebelwände, während über ihnen das ohrenbetäubende Dröhnen der Hubschrauber donnerte, die wärmere Luft von oben umwälzte und auf den Boden projizierte.
Zwei Wochen lang sorgten die Montlouis-Winzer dafür, dass Hubschrauber ihre Reben am Himmel vor der Morgendämmerung überflogen, als der Temperaturabfall für die aufkeimenden Zweige am gefährlichsten war. Nachdem das Kollektiv drei Tage lang um Mitternacht aufgestanden war, um die Mission in der zweiten Woche vorzubereiten und zu überwachen, kam es zu dem Schluss, dass die Frostgefahr vorüber war. „Wir haben uns mit Meteorologen beraten, die sagten, dass nach diesem Freitag keine Frostgefahr mehr bestehe, aber am Samstagmorgen kam der Frost“, sagt Bertrand. „Wir hatten Hunderte von Thermometern in den Rebstöcken angebracht, von denen einige mit unseren Mobiltelefonen verbunden waren, und um 2:00 Uhr morgens klingelten alle unsere Alarme – es war -2 °C [28.4 °F] in den Rebstöcken und Wir konnten nichts dagegen tun.“ Die Joussets verloren an diesem Morgen 60 Prozent ihres Weinbergs.
Kurz nachdem der Frost die Region heimgesucht hatte, gründete der in Loir-et-Cher ansässige Winzer Thierry Puzelat äußerte in den sozialen Medien seine Besorgnis über das Wetter: „Insgesamt haben wir etwa 90 Prozent [unserer Reben] verloren.“ Elf Frostjahre seit 91, davon drei schwarze [Fröste, die mitten in der Nacht auftreten]. Zur Erinnerung: Père Puzelat erlebte zwischen 6 und 7 sechs oder sieben Fröste. Ich hoffe, dass die Skeptiker des Klimawandels dies berücksichtigen und sich auf den Weg machen, im Idealfall auf einen anderen Planeten.“
Weniger als eine halbe Stunde von Puzelats Weinbergen entfernt, im Dorf Pouillé, erwachte Noëlla Morantin am Samstagmorgen mit derselben tragischen Erkenntnis, die bereits in Montlouis Alarm ausgelöst hatte. Morantins größte Sauvignon-Anbauflächen sahen aus, als wären sie von einem bösen Zauberer übergangen worden und hätten die Knospen und Zweige geschwärzt, während der Rest der Landschaft noch in einem bezaubernden Frühlingszauber lag. Le Bois Lucas, Morantins Grundstück von Gamay, wurde ebenfalls vom Frost heimgesucht. Als die Erntezeit näher rückte, war sie sich nicht einmal sicher, ob sie fünf Hektoliter pro Hektar [2.47 Acres] ernten würde.“
Nachdem Morantin das Ausmaß des Verlusts an den Reben erkannt hatte, begann sie über Lösungen nachzudenken, wie sie ihr Jahr retten könnte. „Ich schnappte mir sofort mein Handy und fing an, Leute anzurufen, um Trauben zum Kauf zu finden.“ Diese Praxis, die französische Winzer als bezeichnen Négoce, ist die naheliegendste Möglichkeit, in diesem Beruf weiterzumachen, wenn Ihr eigener Weinberg fortlaufend Folgeschäden erleidet. „Le négoce hält uns am Leben“, erklärt Bertrand. „Heute halten uns die Trauben, die wir kaufen, im Geschäft … Ich war [anfangs] kein Fan davon, Trauben zu kaufen, aber wir hatten keine Wahl.“
Für Bertrand besteht die Zukunft der Weinherstellung in der Region darin, einen Aspekt einzubeziehen Handel in Ihrem Businessplan. „Wenn ein junger Mensch an der Loire anfangen möchte, Wein zu machen, würde ich ihm raten, das nicht zu tun – oder es nur zu tun, wenn man etwa drei bis vier Hektar Weinreben hat und nebenbei gleich mit dem Kauf von Trauben beginnt .“
Diejenigen, die bereits an der Loire Wein herstellen, müssen sich mit der harten Realität der sich ändernden Bedingungen auseinandersetzen. „Psychisch hat es mich wirklich hart getroffen“, sagt Morantin. „Ich bin unglaublich enttäuscht. Es ist schade, dass ich meine Zeit und mein Geld umsonst investiert habe. Ich mache jetzt seit neun Jahren professionell Wein und man sagt, dass es zehn Jahre dauert, bis ein Winzer anfängt, profitabel zu sein. Das war der Moment, in dem die Dinge gut liefen, mein Geschäft lief gut und jetzt werde ich mich wieder verschulden, denn das ganze Geld, das ich gespart habe, werde ich dieses Jahr für den Kauf von Trauben verwenden.“
Für junge Winzer, die noch am Anfang ihrer Karriere stehen, können die verlorenen Jahre noch verheerender sein. Jacques Februar, der 2014 mit der Weinherstellung in den Coteaux d'Ancenis begann, hatte in den drei Jahren seiner Karriere als unabhängiger Winzer in zwei der drei Jahre mit Frost zu kämpfen. „Es hat eine Weile gedauert, bis ich den Verlust verkraftet habe, aber die Möglichkeit, mit anderen Winzern zu sprechen, hat geholfen“, sagt er. Wie bei den 30 Winzern, die in Montlouis zusammenarbeiten, war die Gemeinschaft auch für die Winzer in der Region Février von entscheidender Bedeutung. „Dieses Jahr habe ich einen befreundeten Winzer, der mir angeboten hat, mir ein paar Trauben zu verkaufen, das hilft.“ Um die kommenden Jahre zu überstehen, schmieden die Winzer seiner Region langfristige Pläne. „Für die Zukunft arbeiten wir mit unseren Kollegen daran, ein kleines Traubeneinkaufsunternehmen zu gründen, das uns in schwierigen Jahren schützen soll. Unser Ziel ist es, konventionelle Winzer in der Region Muscadet zu motivieren, Parzellen mit biologischen Methoden zu bewirtschaften.“
Ein positiver Aspekt der Situation könnte sein, dass Naturwinzer ihre konventionellen Kollegen dazu inspirieren, Trauben biologisch anzubauen. Ein weiterer Grund ist, dass es zum Nachdenken über die bisherige Arbeitsweise der Winzer anregt. „Letztendlich erinnert diese Situation daran, dass Monokultur Schwachsinn ist“, sagt Bertrand. „Wir machen das schon seit 30 Jahren, aber es wird in den kommenden Jahren immer schwieriger, es aufrechtzuerhalten.“
Es scheint, dass die offensichtliche Wahl darin besteht, zu diversifizieren. Während einige Winzer, wie einer von Morantins Nachbarn, Julien PineauSie erwägen, mehr Artenvielfalt in ihre Reben zu bringen, die Möglichkeiten sind endlos. Die Joussets wägen derzeit ihre Optionen ab. „Im Moment haben wir beschlossen, dass wir die Größe unseres Anwesens auf jeden Fall verkleinern werden, und dann ist da noch die Weinbar“, sagt er und deutet auf die Terrasse, auf der wir an einem heißen Augustmorgen saßen und uns unterhielten. „Vielleicht erweitern wir dieses Projekt und verwandeln es in ein vollwertiges Restaurant.“
Das kleine Bistro, das die Joussets diesen Sommer als Experiment eröffnet haben, hat während der Erntezeit seine Türen geschlossen, wird aber den ganzen Winter über an Wochenenden und für besondere Veranstaltungen wieder geöffnet. Das Bistro serviert die Weine der Domaine (von 6 bis 16 Jahrgängen, darunter Rebsorten aus Südfrankreich, die die Domaine seit zwei Jahren kauft) sowie Weine aus der ganzen Welt. Der Erfolg der Weinbar in nur drei Monaten war vielversprechend, allerdings war Bertrand enttäuscht, dass die Gäste die Auswahl an ausländischen Weinen nicht erkundeten. Da Winzer zunehmend dazu verpflichtet sind, Trauben aus dem ganzen Land zu importieren, kann man den Kunden nicht vorwerfen, dass sie die lokalen Rebsorten genießen wollen, solange sie haltbar sind.
Emily Dilling (@parispaysanne) ist freiberuflicher Journalist und lebt im Loiretal. Lesen Sie mehr über Emily Dilling über Sprudge Wine.
