Im erster Eintrag in dieser Reihe, untersuchte Autorin Michaele Weissman die Versprechen und Probleme, die mit Direct Trade verbunden sind, dem ethischen Beschaffungsmodell für Spezialitätenkaffee, bei dem Produzenten und Röstereien als Partner zusammenarbeiten. Bei ihrer Recherche – für diese Serie und für ihr Buch „God In A Cup“ – wurden mehr Fragen aufgeworfen als beantwortet. Die Erkundung geht weiter.
„Wenn Sie Direct Trade in Aktion erleben möchten, sind Sie bei Ihrem örtlichen Whole Foods- oder Speziallebensmittelgeschäft genau richtig“, sagt Matt Lounsbury, ehemaliger Vizepräsident von Stumptown. „Jeder in der Branche wirbt für Kaffeebauern und weist auf seinen Verpackungen auf Farmen und Bauern hin. Und wenn nicht, sollten sie besser anfangen.“ (Lounsbury hat Stumptown kürzlich verlassen; seine Abreise verlief einvernehmlich.)
Es lässt sich kaum bestreiten, dass Kunden Geschichten über Kaffeebauern ermutigend finden. Aber ist die Erhöhung gerechtfertigt? Wird der durch den Direkthandel geschaffene Reichtum geteilt und werden Leben an der Quelle verändert? Diese Fragen beschäftigen Direct Trade seit seiner Gründung. Heute, da die High-End-Kaffeeindustrie wächst und sich konsolidiert, tauchen neue Fragen auf.
Wenn wir von Direkthandel sprechen, sprechen wir dann immer noch von kleinen Röstereien, die mit Kleinbauern zusammenarbeiten? Was ist mit großen Röstern? Handelt es sich um Direkthandel, wenn ein riesiger Spezialitätenröster mit einem Kaffee-Kleinbauern verhandelt?
Die Beantwortung dieser Fragen erfordert eine detaillierte Untersuchung der Funktionsweise des Direkthandels, nicht in der Theorie, sondern in der Praxis. Das ist die Aufgabe, die ich mir im zweiten Teil meiner Serie „Ist Direct Trade Fair?“ gestellt habe. für Sprudge Media Network.
Die Mikrolots
Zunächst eine Definition. Direct Trade-Kaffees sind KEINE Bohnen mit hohen Cupping-Werten aus herausragenden Regionen wie Yirgacheffe in Äthiopien oder Guatemalas Huehuetenango. Ein Kaffeeunternehmen mit coolem Branding ist nicht automatisch Direct Trade. Mit dem Bauern zu skypen macht deinen Kaffee nicht zum DT.
Direkter Handel ist eine Verkaufspraxis, die sich auf den Anbau, Verkauf und Kauf von Mikroparzellen bezieht – kleine Mengen Kaffee, die mit ungewöhnlicher Liebe zum Detail auf winzigen Stückchen Land angebaut werden. Mikroparzellen wachsen auf einem Terroir, das mit einer Nachbarschaft vergleichbar ist, nicht mit einer Postleitzahl. Ein Mikrogrundstück könnte beispielsweise aus einem halben Hektar Land an einem Südhang auf 1817 Metern Höhe bestehen, das durch ein Blätterdach aus hohen Bäumen oder einen Felsvorsprung vor extremen Winden und Wetterbedingungen geschützt ist.
Bohnen aus Mikropartien werden bei der Ernte, Verarbeitung, Verpackung und dem Versand streng getrennt – der Fachbegriff lautet disaggregiert. Mikrolots sind klein, vielleicht 5 oder 10 Beutel Kaffee, wobei die wertvollsten dieser Lose einen Cupping-Wert von 88 und mehr aufweisen. Und sie sind teuer. Vier bis fünf Dollar pro Pfund sind für die besten Lose mehr oder weniger Standard, und die Preise steigen oft noch höher.
Das Direct Trade-Label kann auch für sortenreinen Kaffee gelten. Unter „Single Origin“ versteht man disaggregierte Bohnen, die auf etwas größeren Flächen einer einzelnen Farm oder möglicherweise mehrerer Farmen angebaut werden. Eine Single-Origin-Kaffeemaschine kann bis zu 50 oder sogar 100 Beutel außergewöhnlich hochwertigen Kaffees produzieren. Auch diese Bohnen sind oft das Produkt von Direkthandels- oder Quasi-Direkthandelsbeziehungen und können in der Tasse auch beeindruckende Qualitätsprämien erzielen.
Tim Hill, Counter Culture KaffeeDer Qualitätsdirektor und Haupteinkäufer von 's sagt, dass die Praxis der Ausweisung und Trennung von Mikroloten die Spezialbranche revolutioniert habe, als sie vor einem Dutzend Jahren aufkam. „Die Zusammenarbeit zwischen Verkäufern und Käufern hat die Spezialität in ein Ausmaß gebracht, das in Bezug auf Knappheit, Geschmack, Qualität und Wert niemand für möglich gehalten hätte.“
Hill würdigt die frühe Zusammenarbeit mit den einflussreichsten Käufern der Branche – darunter Peter Giuliano von Counter Culture, jetzt bei SCA; IntelligenzGeoff Watts; Und Stumptown Gründer Duane Sorenson, heute Gastronom, hat diese Revolution ins Leben gerufen. „Sie haben die Regeln des Spezialitätenspiels neu geschrieben“, sagt Hill. „Ich glaube nicht, dass eines unserer Unternehmen allein dieses neue System hätte auf die Beine stellen können.“
Was Hill beschreibt, ist ein Gewinn für Röster und Kaffeeliebhaber, aber nicht automatisch ein Gewinn für die Produzenten. Die zusätzlichen Kosten, die mit dem Anbau einiger Tüten oder Dutzender Tüten Kaffee von höchster Qualität verbunden sind, zahlen sich nicht immer aus. Dies ist die Feststellung von Hannah Popish von Catholic Relief Services, deren Fallstudie für Counter Culture den Titel „Die sozialen Auswirkungen von Mikroloten„ untersucht, was nötig ist, um den Direkthandel für Landwirte profitabel zu machen. „Die Entscheidung, Mikroparzellen anzustreben … muss von Kleinbauern und ihren Organisationen von Fall zu Fall unabhängig getroffen werden“, schrieb Popish in ihrem Bericht. Um dies zu erreichen, müssen die Landwirte eine „Inventur der Vermögenswerte“ durchführen, um festzustellen, ob sie das Zeug dazu haben, „zur erfolgreichen Produktion und Vermarktung von Mikroparzellen beizutragen“.
Zu den Vermögenswerten, die Popish auflistet, gehören: gut gelegenes Land, Wasser, Arbeitskräfte, Zugang zu Finanzmitteln, „Hardware“ bis hin zur eigenen Nassmühle des Bauern, Software wie Kommunikation, Transport und Straßen. Zum Mitnehmen schlägt Popish vor, dass Röster, die daran interessiert sind, direkte Beziehungen zu Landwirten aufzubauen, ihnen dabei helfen, im Voraus festzustellen, ob sie über die erforderlichen „Vermögenswerte“ verfügen.
Die Verkäufer
Wieso sich die Mühe machen? Wenn Sie ein Züchter sind, warum sollten Sie sich dann die kostspielige Mühe machen, Beziehungen zu Spezialeinkäufern aufzubauen und sich auf alle Herausforderungen einzulassen? Ihr Kaffee schafft es vielleicht nicht in die richtige Qualität. Und wenn es in einem Jahr den Jackpot gewinnt, kann es sein, dass es im nächsten Jahr nicht mehr so gut abschneidet (diese Geschichte kommt leider häufig unter Gewinnern des Cup of Excellence vor). Gibt es nicht einen besseren Weg?
Die Frage geht davon aus, dass Landwirte Wahlmöglichkeiten haben. „Direkthandel ist das schlechteste System für den Kauf (oder Verkauf) von Rohkaffee … abgesehen von allen anderen“, sagt Michael Sheridan. Heute ist er Beschaffungsdirektor bei Intelligentsia, aber in einer früheren Funktion leitete er das bahnbrechende Borderlands-Forschungsprojekt der Catholic Relief Services, bei dem er die Auswirkungen des Direkthandels auf Landwirte in Kolumbien untersuchte.
Sheridans Zitat trifft nichts – nichts an diesem Prozess ist einfach. Doch trotz der Unsicherheit und des zusätzlichen Arbeitsaufwands, der mit dem Direkthandel verbunden ist, haben viele Kaffeeproduzenten die Herausforderung angenommen. Nehmen wir Maria Elena de Botto, Miteigentümerin der Finca Nombre de Dios in der nordwestlichen Region Alotepec-Metapan in El Salvador (sie trägt einen zweiten Hut als „Präsidentin“ der Alianza de Mujeres en Café in El Salvador). Botto hat keine Zweifel an dieser interaktiven Art, Kaffee zu verkaufen.
Direct Trade ist ihrer Meinung nach viel mehr als ein Verkaufsmodell – es ist eine Neuorientierung von oben nach unten, die ihr die Augen für das Potenzial von Kaffee geöffnet hat. „Dadurch habe ich gelernt, was Kaffee ist und was ich damit machen kann“, erinnert sich Botto. „Wenn Sie Ihre Kirschen einfach jemand anderem zum Nassmahlen, Trocknen und Verkaufen überlassen – so funktioniert der C-Markt. Wenn Sie den zusätzlichen Aufwand betreiben, Nassmahlen und Trockenmahlen so durchzuführen, wie es Ihre Käufer wünschen, dann ist das Direct Trade.“ Ohne die durch Direct Trade geförderten Innovationen „wäre der Kaffeeanbau in meiner Region nicht nachhaltig“, sagt sie.
Ihr Enthusiasmus dreht sich erst in zweiter Linie um das Versprechen höherer Erträge. Ihrer Meinung nach ist die Preisstabilität das wichtigste Thema. Direct Trade befreit Landwirte vom Rohstoffmarkt, wo die Kaffeepreise 2012 mit 3.00 US-Dollar pro Pfund ihren Höhepunkt erreichten und dann Anfang 1.40 auf rund 2017 US-Dollar pro Pfund fielen – ein verblüffender freier Fall, der mit der schnell steigenden weltweiten Nachfrage nach Spezialitätenkaffee auf der Verbraucherseite zusammenfällt die Lieferkette.
Direct Trade hat Botto und andere wie sie verändert: Zuvor waren sie Ressourcenextraktoren in einer Warenkette. Jetzt sind sie Unternehmer und Handwerker.
Auf Ideen zum Direktverkauf und -kauf stieß Botto erstmals 2003 beim Cup of Excellence-Wettbewerb in El Salvador. Angezogen von der Fülle des Landes an gewaschenen Bourbon-, Pacamara- und anderen hochwertigen Arabicas, wählte COE El Salvador als Standort für einen seiner ersten mittelamerikanischen Weine Wettbewerbe. Im Anschluss an den Wettbewerb blieben Geoff Watts und Peter Giuliano in El Salvador, um eine Reihe von Einführungsvorträgen zu halten und salvadorianische Erzeuger mit den Grundlagen des Schröpfens und Röstens vertraut zu machen. Das war der erste von vielen Besuchen von Röstern aus der ganzen Welt.
Bis dahin sogar gebildete Züchter – Botto hat einen Abschluss in Marketing Universidad Jose Simeon Canas– wussten wenig über ihre Ernte und noch weniger über die Geschmackspräferenzen der Käufer. Das ist nicht ungewöhnlich. Kaffeebauern in vielen Teilen der Welt trinken traditionell keinen Kaffee – Tee beispielsweise ist in weiten Teilen Kenias das bevorzugte Getränk, ein Überbleibsel aus seiner Kolonialgeschichte. Wenn sie tatsächlich Kaffee trinken, ist das oft der minderwertige Kaffee, den internationale Käufer ablehnen, weshalb sie mit dem Potenzial von Kaffee nicht vertraut sind. (Diese Allgemeingültigkeit ändert sich schnell, da viele Produktionsländer ihren heimischen Kaffeesektor entwickeln und Städte wie San Salvador, Nairobi, Bogota und andere eine lebhafte Kaffeeszene beherbergen.)
Botto glaubt, dass der Fokus von Direct Trade auf den Aufbau von Beziehungen und sein Prinzip, wie sie sagt, „Anreize für Qualität zu schaffen“, den Tag gerettet haben, als das Unternehmen 2012 eine Katastrophe ereignete. In ihrer Region kam es zu einem verheerenden Ausbruch von Kaffeeblattrost, der durch heißeres, feuchteres Wetter infolge des Klimawandels noch verstärkt wurde und die Produktion halbierte.
Das doppelte Versprechen eines stabilen Marktes und hoher Preise für hochwertige Bohnen habe den Landwirten einen Grund zum Wiederaufbau gegeben, sagt sie. Im Rahmen eines vom US-Landwirtschaftsministerium finanzierten Programms rissen sie erkrankte Bäume aus, pflanzten neue krankheitsresistente Sorten und führten landwirtschaftliche Praktiken ein, die Kaffeepflanzen helfen, extremen Wetterbedingungen standzuhalten. Es wurden auch weitere Verbesserungen vorgenommen. Botto zum Beispiel hat eine Nassmühle gekauft und mahlt jetzt für ihren eigenen Bauernhof und für einige ihrer Nachbarn. Dann beantragte sie eine Exportgenehmigung, die ihr auch erteilt wurde, und auch dies kam ihr und ihren Nachbarn zugute.
„Qualität ist auch bei höheren Kosten rentabel“, betont Botto und weist darauf hin, dass das Versprechen des Direkthandels viele junge Menschen, darunter auch zwei ihrer Söhne, dazu ermutigt hat, Agrarwissenschaften zu studieren, mit der Absicht, auf die Farmen ihrer Familien zurückzukehren und dort Kaffee anzubauen. Andere zukunftsorientierte Landwirte, die für diesen Artikel befragt wurden, beschrieben ebenfalls, dass sie Verbesserungen vorgenommen und Strategien übernommen haben, die ihnen und ihren Gemeinden zugute kommen.
Erzeuger in anderen Teilen Süd- und Mittelamerikas teilen Bottos Begeisterung für den Direkthandel. Unter ihnen: Felipe Croce, dessen Familienfarm, Fazenda Ambiental Fortaleza, in der Region Mococca in Brasilien erstklassige Bio-Kaffees produziert, viele davon natürlich verarbeitet, die er über Direct Trade an mehrere tausend Käufer weltweit verkauft. Auf ihrer Website beschreibt sich Fazenda Ambiental Fortaleza als „eine Farm, ein Netzwerk von Landwirten, ein Zentrum für Kaffeestudien und ein Exportunternehmen, das Kaffee mahlt und weltweit versendet.“ Croce schreibt Direct Trade zu, dass es der Farm seiner Familie rentabel genug gemacht hat, um einen vertikal integrierten Betrieb aufrechtzuerhalten, an dem mittlerweile fast 100 nahegelegene Farmen beteiligt sind und weitere daran interessiert sind, sich anzuschließen. Sein Ziel in Brasilien ist dasselbe wie das von Maria Botto in El Salvador: Wachstum, das sich nach außen ausdehnt und dem Agrarsektor einer ganzen Region zugute kommt.
Direkthandelsprogramme haben im besten Fall einen Multiplikatoreffekt. Die Verbesserung von Einkommen und Aussichten ermutigt die Landwirte, stolz auf das zu sein, was sie tun. Das wiederum ermutigt eine neue Generation, den Kaffeeanbau als Lebensaufgabe zu überdenken. „Die meisten Landwirte, mit denen ich zusammenarbeite, sind in meinem Alter, 29“, sagt Croce. „Ihre Kinder sind stolz auf ihre Eltern. Ich glaube, viele Landwirte waren verlegen, aber jetzt kommen Röster aus der ganzen Welt, um sie zu besuchen.“
Währenddessen erzählt Wilford Lamastus – dessen Familie das berühmte Elida Estate in Boquete besitzt – in Panama eine ähnliche Geschichte. Panama ist aufgrund seiner geringen Größe, fortschrittlichen Infrastruktur und internationalen Berühmtheit durch die Sorte Geisha/Gesha, die erstmals von der Familie Peterson entwickelt wurde, eine ungewöhnliche Fallstudie im Direkthandel Hacienda Esmeralda. Und doch ist die Region Boquete die Heimat der indigenen Völker der Ngobe-Bugle, die im abgelegenen Hochland leben und als Pflücker arbeiten und zu den ärmsten Landarbeitern der Welt gehören. Lamastus sagt, der durch den Direkthandel geschaffene Wohlstand schreibe die Geschichte der Arbeiter auf seiner Farm und in der gesamten Region Boquete neu. (Ich habe ausführlich mit der Boquete-Kaffeebäuerin der dritten Generation, Maria Ruiz aus Boquete, über die Ngobe-Bugle-Völker gesprochen, als ich die Panama-Kapitel recherchierte Gott in einem Becher). Lamastus und seine Nachbarn sind nun in der Lage, bessere Löhne zu zahlen und besseren Wohnraum bereitzustellen, sie bauen Schulen und Kliniken, stellen Lehrer ein und bieten eine Reihe von Dienstleistungen an, die nicht von der Regierung bereitgestellt werden und die die Armut zwischen den Generationen bekämpfen.
„Aufgrund des Direkthandels lernen einige der Ngobe-Bugle das Bechern“, sagt Lamastus. „Einige lernen das Rösten, die Bedienung von Trocknern und sind jetzt krankenversichert und haben einen festen Job. Sie leben in Boquete und ihre Kinder gehen zur Schule. Einige lernen Englisch und lernen, wie man am Computer arbeitet. Der Direkthandel hat die Zukunft dieser Menschen verändert.“
Jenseits Lateinamerikas
Außerhalb der westlichen Hemisphäre sind positive Geschichten über Direkthandel schwerer zu finden und differenzierter. Wo es an Infrastruktur und Transportsystemen mangelt, ist die Aufrechterhaltung hoher Standards schwierig.
Ruanda ist etwas ungewöhnlich, da der Spezialsektor dort schon mehr als ein Dutzend Jahre alt ist. Im Jahr 2004 half ein von den USA finanziertes AID-Projekt Hunderttausenden Bauern in Ruanda, die nur 200 Kaffeebäume besaßen, ihre agronomischen Praktiken und Verarbeitungsprotokolle zu verbessern. Von der Linderung der extremen Armut in ländlichen Gebieten erhoffte man sich positive Auswirkungen auf die politische Stabilität. Das Experiment war ein offensichtlicher Erfolg: In Ruanda herrschte Stabilität und die Qualität des ruandischen Kaffees stieg sprunghaft an. Spezialeinkäufer aus den USA, Europa und Asien reisten nach Ruanda auf der Suche nach Erzeugern, mit denen sie zusammenarbeiten konnten. Es gab jedoch eine Diskrepanz, da praktisch alle Landwirte in Ruanda Mitglieder von Erzeugergruppen und Genossenschaften sind. Für kleine Röstereien stellten diese Unternehmen eine Herausforderung dar.
Enter Gilbert Gatali, ein in Ruanda geborener Kaffeeprofi, dessen Familie nach dem Völkermord in den 1990er Jahren nach Toronto floh. Gatali, Gewinner des Sprudgie Award 2012 in der Kategorie „Notable Producer“, ist heute CEO von Roots Imizi Ltd, die in diesem kleinen Land eine Kette von Coffeeshops betreibt. „Der Direkthandel ist eine positive Entwicklung, die die Aussichten der ruandischen Landwirte auf verschiedene Weise verbessert hat“, erzählt er mir.
Wie bei den Landwirten in Mittelamerika begannen die Vorteile des Direkthandels in Ruanda mit der Bildung. Gatali, der mehr als 10 Jahre lang mit dem Exporteur KZ Noir und der einflussreichen ruandischen Produzentengruppe zusammengearbeitet hat Rwashoscco, beschreibt Kaffeebauern in Ruanda als „wissenshungrig“, vom Feld über die Mühle bis zum Schröpflabor. Angesichts ihrer Armut lag einer der zentralen Grundsätze des Direkthandels – dass „Röster bereit waren, jeden gerechtfertigten Preis für besseren Kaffee zu zahlen“ – fast außerhalb ihres Verständnisses. Aber über die Finanzen hinaus hat die Zusammenarbeit mit den Käufern für die Landwirte in Ruanda noch einen weiteren Vorteil. „Das Gefühl der Selbstachtung, das die Landwirte verspürten, als sie erkannten, dass Käufer in den USA, Europa und Asien eine positive Geschichte über Kaffee in Ruanda erzählten, kann nicht unterschätzt werden“, sagt Gatali.
Dennoch waren die positiven Aspekte von Direct Trade manchmal eher offensichtlich als real. Einige Käufer waren den Herausforderungen, mit denen die Landwirte konfrontiert waren, einfach nicht gewachsen. Er führt das Beispiel des Rösters an, der mit ihm vier oder fünf Tage lang Bauernhöfe besichtigte und dann fünf Tüten Kaffee bestellte. Oder der Röster, der mit einer Bauerngruppe zusammenarbeitete, um 100 Säcke Kaffee für den Direkthandel zu produzieren, der zur Erntezeit 30 Säcke kaufte, was das Beste vom Besten darstellt. Damit blieben der Genossenschaft 70 Tüten zum Verkauf übrig, die von anderen Käufern abgelehnt wurden, die möglicherweise alle 100 Tüten genommen hätten.
„Bei größeren Röstern gibt es auch Probleme. Es gibt eine große Nachfrage nach Exzellenz, aber die Ablehnungsquote ist viel höher“, sagt Gatali. „Ein Direct Trade-Kaffee verlässt das Lager in Kigali möglicherweise in einwandfreiem Zustand, aber beim Transport kann viel passieren, was außerhalb der Kontrolle des Produzenten liegt“, erklärt er. „Ein Mann in Mombasa kann eine in hermetisch verschlossenen Grainpro-Beuteln verpackte Kaffeelieferung mit nur einem Ausrutscher am Ladehaken ruinieren.“ Wenn der Kaffee bei seiner Ankunft in Oakland beschädigt oder minderwertig ist, trägt je nach Art des Vertrags der Verkäufer und nicht der Käufer die Kosten.
Aber Gatali sieht das alles nicht als Anklage gegen den Direkthandel. Die Erkenntnis daraus ist für ihn die Kluft zwischen der Weltanschauung von Erzeugern und Käufern und dem Verständnis, dass Probleme außerhalb der Kontrolle der Landwirte – insbesondere der Infrastruktur – Bemühungen untergraben können, Direkthandel zu nutzen, um ihre Gemeinden aus der Armut zu befreien.
Die Käufer
Viele Facheinkäufer sind sich der Schwierigkeit bewusst, Direkthandelsbeziehungen in Afrika und Asien aufzubauen, und bleiben daher fern. Andere gehen mit unangemessenen Erwartungen hinein, die dazu führen, dass sie aufgeben. Tim Hill von Counter Culture, der in Kenia arbeitet, versucht, diesen Teufelskreis der Niederlage zu durchbrechen. Seit zweieinhalb Jahren arbeitet er intensiv mit Landwirten in der Region Kamavidi in Kenia zusammen, um ihre landwirtschaftlichen Praktiken zu verbessern, die Qualität zu verbessern und die Lieferkette zu regulieren, in der Hoffnung, einige der Probleme zu vermeiden, die Gilbert Gatali in Ruanda beschrieben hat . Am hoffnungsvollsten sei, sagt er, „der Wunsch der Landwirte, von anderen Landwirten zu lernen“.
Jeff Taylor von PT's Coffee in Topeka, Kansas und San Diego, Kalifornien, verfolgt einen klassischeren Ansatz. Er verkauft jährlich fast 400,000 Pfund Kaffee, 80 Prozent davon sind mit dem Label Direct Trade gekennzeichnet. Bisher war Taylor, dessen Unternehmen kaufte San Diegos Bird Rock Coffee Anfang 2017 hat DT so veranschaulicht, wie es ursprünglich konzipiert wurde.
„Unsere Standards entsprechen weitgehend denen, die Geoff Watts vor einem Dutzend Jahren formuliert hat“, sagt Taylor. „Ich kaufe bei Produzenten, die eine Leidenschaft für Kaffee haben. Ich betrachte die meisten von ihnen als meine Freunde. „Wir arbeiten schon seit Jahren zusammen“, sagt er. Laut Taylor ist keiner der Bauern, mit denen er zusammenarbeitet, bitterarm. Er hält diese Einheitlichkeit für einen Mangel, ist sich jedoch darüber im Klaren, dass Stabilität für Konsistenz sorgt und die Geschäftsabwicklung erleichtert. Er verhandelt den Preis von Angesicht zu Angesicht und zahlt mindestens 25 Prozent über Fair Trade oder dem C-Markt, obwohl „wir im Allgemeinen das Doppelte zahlen“. Für Taylor und seinen Partner Fred Polzin war Kaffee die erste Berufung und dann das Geschäft. „Uns beiden war es wichtiger, zu unseren Bedingungen erfolgreich zu sein. Das war eine Arbeit der Liebe, nicht des Geldes.“
Es ist eine bewundernswerte Position, aber da die Zahl hochwertiger Spezialitätenkaffeeröster zunimmt, sind Einstellungen wie die ihre seltener anzutreffen. Viele jüngere Röster können es sich nicht leisten, ihre Leidenschaft für Kaffee dem Bewusstsein für das Endergebnis vorzuziehen.
Als Wille Yli-Luoma, der direkte Miteigentümer von Heart Coffee in Portland, Oregon, 2009 anfing, erinnert er sich, dass er „ein wenig neidisch auf große Unternehmen war, die Bilder von Farmen auf ihren Taschen und Direct-Trade-Geschichten hatten.“ erzählen." Nachdem er seinen ersten Direct-Trade-Kaffee gekauft hatte, wurde ihm klar, dass er sich im Großen und Ganzen ein Verkaufsargument erkauft hatte, denn tatsächlich waren ebenso großartige Kaffees über traditionelle Vertriebskanäle erhältlich.
Yli-Luoma hat den Direkthandel nicht aufgegeben. Er baut gerne Beziehungen zu Landwirten auf – „das ist der größte Vorteil“, erzählt er mir – und es macht ihm Spaß, „schöne Grundstücke zu kaufen, in die viel Energie gesteckt wird“.
Das Problem ist seiner Meinung nach, dass Direct Trade in seiner heutigen Form oft größere Röstereien begünstigt. Trotz des Wachstums kaufte Heart im Jahr 250,000 etwa 2016 Pfund Kaffee, ein winziger Bruchteil im Vergleich zu größeren Spezialitätenmarken. Er erklärt: „Angenommen, wir finden neuen Kaffee und arbeiten mit dem Bauern zusammen, um ihn zu entwickeln“, ein Prozess, der einen fast täglichen Kontakt mit dem Bauern erfordern kann. Wenn die Kaffeetassen gut sind und jeder ihn haben möchte, können größere Röster, die mehr Volumen aufnehmen können, den gesamten Vorrat abschöpfen und Heart den Zugang zu genau der Mikropartie verwehren, die Yli-Luoma mit ins Leben gerufen hat. Er gibt dem Bauern nicht die Schuld, wenn das passiert – „der Bauer weiß, dass er nicht sein ganzes Geld mit mir verdienen wird“ –, aber die tröstende Kraft des Pragmatismus ist begrenzt. Es muss enorm frustrierend sein, Zeit und Geld in ein Projekt zu investieren, nur um dann zu sehen, wie Ihre besten Bemühungen von finanzstarken Eindringlingen zunichte gemacht werden.
Yli-Luomo hat den Direkthandel nicht aufgegeben, ist aber der Meinung, dass das System „immer kniffliger“ wird. Es sei möglich, räumt er ein, dass Landwirte für ihre spektakulärsten Mikroparzellen 4 oder 5 Dollar pro Pfund verdienen könnten. Aber ironischerweise gefährdet gerade der Erfolg des Spezial- und Direkthandels – ein Erfolg, der zum Wachstum und zur Konsolidierung der Branche geführt hat – die höheren Preise, die Landwirte erzielen. Das liegt laut Yli-Luomo daran, dass, wenn große Spezialröster auf einer Farm auftauchen und große Mengen Kaffee – darunter auch die besten Partien – kaufen können, der Röster „die Mengenkarte in der Hand hält“ und die Preise der Erzeuger senken kann.
"Dies ist immer noch Direkthandel“, stellt er reumütig fest. Nennen Sie es vielleicht „Direct Trade in the Shadows“ – die verschatteten Details darüber, wie Geschäfte abgewickelt werden, lange bevor der Kaffee Ihre Lippen berührt. Und dann erzählte mir Yli-Luoma etwas wirklich Überraschendes: „Ehrlich gesagt denke ich, dass der Kauf über Importeure für diese Branche der richtige Weg sein könnte.“
Die Importeure
Damals, als ich zum ersten Mal Kaffee aus der dritten Welle trank – vor etwa einem Jahrzehnt, als ich recherchierte Gott in einem Becher– Einflussreiche Käufer sprachen, nur halb im Scherz, von Importeuren als „blutsaugenden Zwischenhändlern“. Ihrer Ansicht nach haben die von den Zwischenhändlern erhobenen Gebühren die Landwirte um ihre hart erkämpften Einnahmen gebracht. Eine solche Haltung war unaufrichtig. Im Spezialitätenkaffee-Geschäft gibt es damals wie heute keinen legitimen Käufer, der alles alleine macht. Sofern Sie als Röster keinen Rohkaffee von der Farm in Ihrem Rucksack außer Landes schmuggeln, ist Ihr Direct-Trade-Programm tatsächlich nicht ganz direkt.
In der Mitte zwischen Landwirten und Röstern stehen die Importeure, die, wenn sie ihre Arbeit gut machen, einen Teil des Drucks auffangen, der beide Seiten erdrückt. Gemeinsam mit sorgfältig ausgewählten Exporteuren erstellen Importeure die Lieferkette und stellen sicher, dass Mikropartien ordnungsgemäß getrennt, verarbeitet, etikettiert, versendet, in Lagerhäusern gelagert und an die Röstereien versandt werden, manchmal in großen Mengen, häufiger jedoch in mehreren Säcken auf einmal. Im Ursprung verlassen sich die Röster auf das Wissen der Importeure über Kaffee, ihr Netz globaler Beziehungen sowie ihr finanzielles, technisches und bürokratisches Know-how.
All dies erklärt, warum Dan Streetman, der Relationship Buyer bei Irving Farm Kaffeeröster, sagt, seine erste Amtshandlung nach seiner Einstellung sei gewesen, sich an seinen Importeur zu wenden. Das war im Jahr 2011. „Meine Anweisung war, an den Ursprungsort zu reisen und Kaffee zu kaufen, der die Art und Weise, wie wir unsere Geschichte erzählen, verändern würde“, sagt Streetman. „Um Beziehungen zu Landwirten aufzubauen, wurde mir klar, dass ich rückwärts arbeiten musste. Ich habe unseren Importeur angerufen und gesagt, dass ich nach Kaffees mit diesen Eigenschaften suche. Ich werde diesen Betrag kaufen. Ich werde reisen, möchte Kaffee trinken und Produzenten treffen.“ Sein Importeur stellte ihn vor, und sechs Jahre später kauft Streetman, dessen Unternehmen jährlich eine halbe Million Pfund Kaffee verkauft, immer noch bei einigen dieser Produzenten ein.
Auf der Erzeugerseite ist die wichtigste Dienstleistung der Importeure finanzieller Natur. Importeure tun, was kleine und mittlere Boutique-Röster selten tun können: Sie stellen den Landwirten eine Vorfinanzierung für den Kauf von Saatgut und Düngemitteln zur Verfügung, bezahlen die Pflücker und übernehmen andere Kosten, die vor der Ernte anfallen. „Die meisten Kaffeebauern sind arm“, sagt er Café-Importe Noah Namowicz, Vizepräsident für Vertrieb, der für diese Feature-Serie ausführlich mit mir gesprochen hat. „Glauben Sie mir, wir mussten dafür gegen unsere Bank kämpfen“, erklärt er. „Geld zu leihen, um es einem Kaffeebauern in Kolumbien zu geben, dessen gesamte Ernte bei einem Hagelsturm vernichtet werden kann, ist nicht etwas, was die Geldleute von einem verlangen.“
Eine neue Generation von Importeuren ist entstanden, um die Tausenden kleinen und mittleren Spezialitätenröster zu bedienen, die sich heute einen Namen machen. Diese Importeure sehen aus, kleiden sich und denken wie ihre Kunden. Darunter das in Minneapolis ansässige Café Imports; Seattles Atlas-Kaffee; Oaklands Red Fox Coffee Merchants, Mitbegründer des ehemaligen grünen Käufers von Stumptown, Aleco Chigounis (der es ablehnte, für diese Serie interviewt zu werden); Echter Ursprung, die Boutique-Abteilung des globalen Handelsunternehmens Volcafe; Kaffeestrauch, dem einflussreichen Rohkaffeelieferanten im Kleinformat im Besitz von Thompson Owen aus Süße Mariaeschriebenen Art und Weise; und Königlicher Kaffee, dessen neu ins Leben gerufen Kronjuwelen-Programm Vereinzelt hochwertige Mikrolots für Kunden, die kleine Mengen Rohkaffee kaufen möchten.
Es gibt noch eine weitere, oft übersehene Dimension der Rolle des Importeurs. Durch die Aufnahme großer Kaffeemengen sichern diese qualitätsorientierten Importeure die Finanzierbarkeit des Spezialitätenmarktes und des Direkthandels. Der Anbau von Mikroparzellen ist teuer, aber wenn das Volumen steigt, amortisieren sich die Kosten. Cafe Imports kaufte 19 2015 Millionen Pfund Spezialitätenkaffee, genug, um den Ausschlag für Spezialitäten zu geben. Namowicz erklärte: „Wenn wir mit einem Bauernhof zusammenarbeiten, fühlen wir uns verpflichtet, alles zu kaufen, wofür wir ein Zuhause finden können.“ Nur die größten (konsolidierten) Röster können dies erreichen.
Man könnte sagen, dass Café Imports und andere Importeure dazu beitragen, gleiche Wettbewerbsbedingungen zu schaffen, indem sie Risiken absorbieren und gleichzeitig kleinen und mittleren Röstereien ermöglichen, Qualitätskaffee in alle Ecken der Welt zu bringen. „Ich investiere eine Menge Zeit und Geld in die Entwicklung der Infrastruktur zum Nutzen der Landwirte“, fährt Namowicz fort. „Wenn ein Röster dreißig Beutel von mir kauft, ist der Kauf Teil einer größeren Struktur, die dem Produzenten zugute kommt.“ Wenn man diese von Importeuren finanzierte Struktur und die Qualitätsprämie, die Café Imports und andere für die am höchsten bewerteten Mikrolots zahlen, genau betrachtet, beginnen die Grenzen zu verschwimmen und die Arbeit der Importeure beginnt, dem Direkthandel zu ähneln.
Wenn es wie Direkthandel aussieht und Tassen wie Direkthandel, dann hat Wille Yli-Luoma vielleicht Recht, und die Rolle, die diese Importeure spielen, wird für die Zukunft des Direkthandels-Geschäftsmodells von entscheidender Bedeutung sein. Wenn diese Rolle in den Schatten gestellt wurde, ist es vielleicht an der Zeit, sie aus dem Schatten ans Licht zu holen.
Um dorthin zu gelangen, brauchen wir Transparenz, was ein Schwerpunkt meines dritten und letzten Teils dieser Serie ist. Seien Sie Ende April noch einmal zum Abschluss dabei.
Michaele Weissmann ist Sonderkorrespondent des Sprudge Media Network. Weissman ist der Autor von God In A Cup: The Obsessive Quest for the Perfect Coffee, das 2008 von Houghton Mifflin Harcourt veröffentlicht wurde, und ein freiberuflicher Journalist, der für die New York Times, die Washington Post, das Wall Street Journal und viele mehr schreibt. Mehr lesen Michaele Weissman über Sprudge.
