Es ist noch dunkel im Stadtteil Shoreditch im Osten Londons, nur einen Block vom berühmten Spitalfields Market entfernt, als eine kleine Armee von Büroangestellten in Anzügen zur Tür hereinkommt. Brooklyn-Kaffee, alle angeblich auf dem Weg ins nahegelegene Finanzviertel.
„Morgen Brian. Nur das Übliche?“, begrüßt Miteigentümerin Reina Alexander den ersten Kunden. Ein anderer Barista hat bereits mit dem Getränk begonnen und es ist fertig, als die Transaktion abgeschlossen ist. Die herzliche Gastfreundschaft steht im Kontrast zum spartanischen, brutalistischen Interieur, aber Brooklyn Coffee ist voller subtiler, durchdachter Überraschungen.
Ich sitze in der Ecke auf einem der sechs Stühle an der Bar aus Betonfenstern. Ich nippe an einem Espresso, geröstet von Caravan-Kaffeeröster— Brooklyn Coffees exklusiver Kaffeelieferant. Der Espresso ist ausgezeichnet, aber der wahre Grund meines Kommens steht an der gegenüberliegenden Wand: eine einsame Reihe horizontaler Weinflaschen neben einem wiederholten, leuchtend roten Mantra: Kein Wein. (Ich muss gestehen, dass ich das Wortspiel erst später verstanden habe, als ich es laut ausgesprochen habe.) Die Marke innerhalb der Marke ist für Alexander und ihren Partner Bryan Jackson eine Möglichkeit, ihre Leidenschaft für Wein mit geringer Intervention mit ihrem Spezialitätenkaffeegeschäft zu verbinden.
„Wir waren bei einem Abend der australischen Winzer im Terroirs in Covent Garden, während wir uns über den Mangel an anständigen Naturweinläden in unserer Gegend beschwerten“, sagt Jackson. „Dann, nach ein paar Gläsern, sagten wir zueinander: ‚Wir müssen wirklich aufhören, darüber zu jammern und etwas dagegen tun.‘ Und das taten wir.“
In vielerlei Hinsicht ergibt diese Kombination Sinn. Die Ähnlichkeiten zwischen Kaffee und Wein, insbesondere zwischen Spezialitätenkaffee und Naturwein, laden oft zu Vergleichen ein. „Sie sind sich so ähnlich. Sie sind beide Früchte. Sie haben beide zahlreiche Sorten“, erklärt Jackson. „Beide werden stark von Boden, Klima sowie dem Fachwissen und Bauchgefühl des Bauern beeinflusst. Sie sind sich sehr ähnlich in der Art, wie wir sie schmecken, und in den Worten, mit denen wir sie beschreiben.“
Alexander und Jackson wählen ihre Weine nach strengen Kriterien aus. „Zuallererst muss er köstlich sein. Das ist der wichtigste Aspekt. Danach kommt die Sorgfalt bei der Traubenauswahl und der Umgebung, in der sie angebaut werden – es werden keine Chemikalien oder Pestizide auf dem Land verwendet, im Keller wird kaum eingegriffen und in keiner Phase des Prozesses wird wenig oder gar kein Schwefel zugesetzt – um hoffentlich die natürliche Schönheit der Trauben, des Terroirs und des Instinkts des Weinproduzenten zu präsentieren, die am Ende in der Flasche landen.“
Ein Beispiel für all diese Qualitäten ist Don't Throw Wine in the Ocean, Please, ein Wein mit einer ebenso merkwürdigen Entstehungsgeschichte wie sein Name. Die Cuvée ist eine Zusammenarbeit zwischen Noma Der Sommelier und spätere Winzer Anders Frederik Steen und der legendäre Jura-Winzer Jeac-Marc Brignot, der sich auf die japanische Insel Sado zurückzog. Diese Mischung aus Syrah und Grenache wurde benannt, nachdem Steen aus einem Flugzeugfenster eine Insel aus Plastikmüll im Meer schwimmen sah. Die handaufgeklebten Etiketten sind in elf verschiedenen Sprachen gedruckt (die Flasche, die ich gekauft habe, war arabisch) und sollen beim Essen Gespräche über Umweltschutz anregen.
Weitere Flaschen im Don't Wine-Regal sind Tommy Feld Syrah vom australischen Hersteller Tom Shobbrook sowie eine Auswahl an Cuvées von Davenport Weinberge, ein Weingut in Sussex, das seit 1991 zertifizierten Biowein produziert. Laut Alexander stellt Davenport die Vorstellung in Frage, dass englischer Wein nicht so gut sein könne wie der seiner südlichen Nachbarn.
Trotz der Ähnlichkeiten zwischen Kaffee und Wein geben Alexander und Jackson zu, dass die unterschiedlichen Geschäftsmodelle von Cafés und Weingeschäften ihre eigenen Herausforderungen mit sich bringen. Ob es nun der finanzielle Unterschied zwischen einem 2-Pfund-Espresso und einer 20-Pfund-Flasche Wein ist, die Tageszeit, zu der die Leute normalerweise ein Café besuchen, oder sogar die Unerwartetheit der Kombination – viele Kunden zögern, das Weinprogramm anzunehmen. Andere Kunden brauchen einfach etwas Zusicherung: „Es ist in Ordnung, vor 12 Uhr eine Flasche Wein zu einer Tasse Kaffee zu kaufen und das alles“, sagt Jackson. Die Lizenz von Brooklyn Coffee erlaubt ihnen nur, Wein flaschenweise zu verkaufen, aber in den wärmeren Monaten veranstalten sie Verkostungen und gelegentlich Partys, um das Programm zu fördern.
Letzten Endes basiert der Erfolg von Don't Wine auf denselben Grundpfeilern der Gastfreundschaft, die auch Brooklyn Coffee geprägt haben.
„Glücklicherweise haben [unsere Kunden] die Parallelen zwischen den beiden Produkten, die wir verkaufen, erkannt“, sagt Jackson. „Sie vertrauen darauf, dass wir in den Kaffee, den wir servieren, die gleiche Zeit und Mühe investieren wie in die Weine, die wir anbieten.“
