Die Geburt von Herb Quady fiel mit der Entscheidung seines Vaters zusammen, seine Karriere als Hersteller von Hochleistungssprengstoffen aufzugeben, um in aller Stille Dessertweine herzustellen. Quady Weingut in Madera, Kalifornien, war der Spielplatz des jungen Herb Quady und schließlich sein Sommerjob. Ein paar Jahre nach der High School ging Quady zur Arbeit Bonny Doon Weinberg, wo Randall Grahm und seine Gruppe fröhlicher Winzer ihm die Freuden der Rhone-Rebsorten zeigten. Quady war süchtig nach Syrah und Viognier, konnte sich aber weder Trauben noch eigenes Land leisten und nahm 2003 einen Job bei einem jungen Weingut im Süden Oregons namens an Cowhorn-Weinberg. Dort entdeckte Quady, dass er im Applegate Valley großartige Weine herstellen konnte.
Quady verließ Cowhorn ein Jahr später, um für ein nahegelegenes Unternehmen zu arbeiten Troon Weinbergon. Während seiner zehnjährigen Tätigkeit als Weinproduzent bei Troon haben Quady und seine Frau Meloney genug Geld gespart, um Land zu kaufen, einen Weinberg anzulegen und ihr Weinetikett auf den Markt zu bringen; Quady Nord.
Heute bewirtschaftet Quady seinen Weinberg (der ursprüngliche Abschnitt aus dem Jahr 2005 heißt Mae's Vineyard und der 2011 gepflanzte Block heißt Eevee's Vineyard, beide sind zu Ehren von Quadys Töchtern benannt) und verwaltet gleichzeitig mehrere nahegelegene Grundstücke für seine Applegate Vineyard Management-Firma. Zusätzlich zu den 7,500 Kisten, die jährlich bei Quady North hergestellt werden, stellt Quady mit Hilfe der Partner und assoziierten Winzer Brian Gruber und Nichole Schulte in seiner Barrel 25,000 Custom Wine Craft-Anlage 42 Kisten Wein für andere Weingüter her.
Ich setzte mich zusammen, um mit Quady über seine Reise nach Südoregon, natürlichen Wein und seine Rolle als „Pate der Trauben“ für eine kleine Gruppe junger Winzer aus der Gegend von Portland zu sprechen, die seine Früchte nutzten, um das Willamette Valley aufzumischen.
Sprudge Wine: Wie war es, im Weingeschäft aufzuwachsen?
Herb Quady: Ich wurde 1975 geboren, im selben Jahr, als meine Eltern die Quady Winery gründeten, also kannte ich wirklich nichts anderes. Es war ein Familienunternehmen und es war so allumfassend, dass ich nie wirklich darüber nachgedacht habe, wie es war, auf einem Weingut aufzuwachsen. Ich stieg von der Schule aus dem Bus und verbrachte meine Nachmittage und Abende damit, mit meinem Vater abzuhängen und Dinge wie das Verkorken und Eintauchen von Flaschen mit der Hand zu erledigen. Als ich älter wurde, arbeitete ich im Sommer im Weingut, begann mit den einfachsten Arbeiten und arbeitete mich dann nach oben. Abgesehen von der Buchhaltung glaube ich, dass ich jeden möglichen Job ausgeübt habe. Es war eine großartige Möglichkeit, auf nicht-romantische Weise etwas über das Weingeschäft zu lernen. Ich habe schon in jungen Jahren gelernt, dass die Arbeit auf einem Weingut äußerst harte Arbeit ist. Ich habe auch gelernt, wie sich gute und schlechte Jahrgangsjahre auf die Gesundheit meiner Familie auswirken würden.
Welche Weine hat Ihre Familie getrunken?
Oh Mann, wir haben jeden Abend tolle Weine getrunken. Mein Vater stellte nicht nur Wein her, er war auch Sammler, und wir machten gerne Blindverkostungen, um herauszufinden, was französisch und was kalifornisch war. Außerdem liebt er es, etwas über neue Weine zu lernen, deshalb hatten wir oft etwas Esoterisches, wie deutschen Pinot Noir oder Blaufränkisch, offen auf der Küchentheke. Als Kind ging es also darum, diese verschiedenen Weine zu probieren und darüber zu sprechen, was sie ausmacht. Eines der ersten Weinbücher, die mir mein Vater zum Lesen gab, als ich gerade die High School abgeschlossen hatte, war Weine aus Frankreich von Alexis Lichine. Ich würde jedem, der sich für Wein interessiert, empfehlen, dieses Buch zu lesen, denn Lichine befasst sich mit all diesen Weinen, beschreibt ihre Geschichte und warum sie so schmecken, wie sie schmecken. Mein Vater gab mir auch Bücher von Jancis Robinson, Kermit Lynch und Hugh Johnson und wir sprachen beim Abendessen darüber.
Wussten Sie schon immer, dass Sie Winzer werden wollten?
Nicht sofort. Ich dachte, ich würde in die Rechtswissenschaften oder in die Politik gehen, aber ich war von diesen Bereichen schnell desillusioniert. Dann kamen mir die romantischen Vorstellungen über die Arbeit auf einem Weingut in den Sinn. Ich fragte meinen Vater, ob ich zum Weingut zurückkehren könnte, vielleicht um mich an der Übernahme des Familienunternehmens zu beteiligen. Mein Vater sagte: „Oh ja? Wenn Sie auf einem Weingut arbeiten möchten, arbeiten Sie für jemand anderen.“
Mein Vater kannte die Geschäftsführerin von Bonny Doon, eine Frau namens Patrice Boyle, also fragte er sie, ob sie Arbeit hätten. Sie fragte: „Verkauf oder Produktion?“ Ich sagte: „Produktion.“ Das führte zu einem Interview in der Bonny Doon-Produktionsstätte in Santa Cruz mit Eric Sussman, dem heutigen Eigentümer Radio-Coteau. Er fragte mich, ob ich schon einmal in einem Weingut gearbeitet hätte, und ich erzählte ihm, dass ich Tanks geschrubbt, Schläuche gereinigt, Wein umgefüllt und ähnliches gemacht hätte. Sussman sagte: „Großartig, würden Sie für 8.50 Dollar pro Stunde arbeiten?“ Meine Frau und ich hatten die fällige Miete und ich verdiente 6.75 Dollar pro Stunde als Hilfskellner in einem örtlichen Restaurant. Also sagte ich: „Wetten!“ Melonie konnte nicht glauben, dass mir jemand 8.50 Dollar pro Stunde für die Arbeit in einem Weingut zahlen würde, und Sussman rief seinen Chef an und sagte: „Können Sie glauben, dass wir einen Mann mit Erfahrung bekommen haben, der für nur 8.50 Dollar pro Stunde arbeitet?“ Ich schätze, wir waren alle glücklich über den neuen Job.
Wie war es, bei Bonny Doon zu arbeiten?
Ich liebte es! Ich war Ende der 1990er Jahre dort und sie arbeiteten nicht nur mit ungewöhnlichen Rebsorten, sondern führten auch immer wieder Experimente durch, wie zum Beispiel die gemeinsame Gärung von Himbeeren mit Sangiovese-Trauben. Außerdem stellten wir jedes Jahr tausend Kisten Vin Gris de Cigare her, was damals ein absoluter Rosé-Trend war.
Das Weingut meiner Familie war jedoch bereits darauf eingestellt, wie am Schnürchen zu arbeiten, um eine bestimmte Sache, Dessertwein, herzustellen, und zwar sehr gut. Ich war so begeistert von dem, was ich bei Bonny Doon machte; Ich wusste, dass ich, obwohl ich Winzer werden wollte, dies an einem anderen Ort tun musste als im Weingut meiner Familie.
Was ist die wichtigste Lektion, die Sie bei Ihrer Arbeit bei Bonny Doon gelernt haben?
Als ich dort Winzerassistent wurde, war ich für bestimmte Projekte verantwortlich. Ich würde zum Beispiel früh Riesling-Trauben von der Central Coast oder der Lodi-Region holen und sie wären wunderschön. Auf den Früchten wären keine Spuren zu sehen, und die Chemie stimmte nicht. Später, bei der Ernte, holten wir Früchte aus den kühleren Gegenden, sagen wir Mendocino oder vielleicht sogar Ost-Washington und Oregon, und die Früchte sahen immer schlechter aus. Vielleicht gibt es ein wenig Schimmel, oder sie sehen ein wenig faserig aus, was auch immer. Und ihre Chemie war immer anspruchsvoller. Aber als die Gärung vorbei war und wir mit der Verkostung begannen, waren die Trauben, die Schwierigkeiten hatten, ihn herzustellen, immer interessanter. Es war eine großartige Schule für einen jungen Winzer, all diese Früchte von überall an der Westküste zu kennen, ihre Chemie zu kennen und zu wissen, woher sie kommen. Ich habe gelernt, dass die Trauben an den kühleren Rändern ihres Wachstumsspektrums die interessanteren Weine zu ergeben schienen. Da ich mich damals schon für Rhone-Sorten interessierte, dachte ich: „Wo sind an der Westküste die kühlsten Gebiete für Trauben wie Syrah und Grenache?“ Ich dachte über das Gebiet der Central Coast nach, das weiter nach Westen vordringt, um mehr Sicht auf das Meer zu haben, oder vielleicht über Western Sonoma. Aber wenn man jung ist und am Anfang steht, kann man weder Obst noch Land kaufen, also begann ich, mich nach Arbeitsmöglichkeiten umzusehen. Aber auch dort gab es damals noch keine Arbeitsplätze.
Hat Sie das nach Süd-Oregon geführt?
Ja, zum Glück bekam ich Ende 2003 ein Stellenangebot von Cowhorn Vineyard, einem Weingut, das im Süden Oregons gegründet wurde. Ich wusste nicht viel über die Gegend, aber ich habe meine Sorgfaltspflicht erfüllt, mir die Boden- und Klimadaten angesehen und diese mit dem überlagert, was ich über das Rhonetal wusste und was wir in Kalifornien gesehen haben. Es sah ein bisschen aus wie das westliche Paso Robles, Mendocino oder die obere Rhone, auch wenn es keinem dieser Orte ganz ähnlich war. Aufgrund dessen, was ich bei Bonny Doon gelernt habe, kam ich zu dem Schluss, dass es im Süden Oregons durchaus möglich sein könnte, mit Rhone-Sorten gute Weine herzustellen. Die Eigentümer von Cowhorn, Barbara und Bill Steele, waren zu dem gleichen Schluss gekommen und ihr Berater für biodynamische Landwirtschaft, der verstorbene Alan York, war ebenfalls ziemlich optimistisch. Außerdem wurde in der Region bereits Syrah angebaut, daher hat mir das alles die Augen geöffnet.
Wann haben Sie sich mit der Weinherstellung selbstständig gemacht?
Wir haben 100 2005 Acres im Applegate Valley gekauft. In den ersten Jahren habe ich versucht, es biologisch zu bewirtschaften, aber ich hatte ein großes Problem mit einer invasiven Pflanze namens Startdistel. Es war einfach keine nachhaltige Situation, also bin ich auf die LIVE-Zertifizierung (Low Input Viticulture and Enology) umgestiegen, damit ich Roundup zur Bekämpfung der Startdistel verwenden kann. Das Wachsen der Weinreben und das Anpflanzen von Pflanzenschutzmitteln trugen dazu bei, die Startdistel zu beschatten, so dass wir von Jahr zu Jahr weniger sprühen mussten. Dieses Jahr, 2018, stelle ich wieder auf den ökologischen Landbau um und wir hoffen, dass wir in ein paar Jahren die Zertifizierung erhalten.
Überträgt sich das auf die Weinherstellungspraktiken bei Quady North?
Der Betrieb, in dem wir sitzen, ist biologisch zertifiziert und LIVE-zertifiziert, ebenso wie unsere Weine, mit Ausnahme einiger weniger, in denen wir Obst von Weinbergen kaufen, deren Anbau wir nicht selbst bewirtschaften. Wir sind bestrebt, die Bio-Zertifizierung für unser Weingut sowie für einige unserer Partnerweingüter zu erhalten, damit wir diese Flaschen mit dem Etikett „Hergestellt aus Bio-Trauben“ kennzeichnen können.
Erzählen Sie mir von Ihrer Beziehung zu all den jungen Winzern aus der Gegend von Portland, die Ihre Trauben kaufen?
Du meinst die Kinder im Norden? Alles begann mit Cabernet Franc. Ich hatte einen Cabernet Franc hergestellt und verkaufte ihn gerade in Portland, als Leah Jorgensen [Leah Jorgensen Cellars] hat mich zuerst angesprochen. Ich glaube Tom Monroe von Abteilung Wein kontaktierte mich kurz darauf. Sie interessierten sich für Weine aus dem Loiretal und hatten meinen 2006er Cabernet Franc probiert, also schickten sie mir eine E-Mail bezüglich des Kaufs von Trauben. Tom freute sich besonders über Cab Franc und Leah hatte eine coole Idee, einen Blanc de Cabernet Franc zuzubereiten.
Ironischerweise dachten wir, als wir mit dem Weinberg begannen, dass es eine gute Idee wäre, einige Früchte an einige bekannte Produzenten zu verkaufen, um den Ruf des Weinbergs und die Legitimität des Projekts zu etablieren. Also suchte ich mir ein paar Weingüter aus, die Syrahs herstellten, die mir gefielen, und rief sie an. Ich kontaktierte Leute wie Eric Hamacher, Joe Dobbes und Sam Tannahill und alle sagten: „Nein danke, wir sind gut.“ Also habe ich die Weine einfach selbst hergestellt und an jeden verkauft, der Interesse daran hatte. Irgendwann kamen diese Kinder, von denen niemand etwas gehört hatte, und wollten meine Früchte kaufen. Also haben wir es gepflückt, geliefert und alle haben wirklich interessante, aufregende Weine hervorgebracht. Außerdem waren sie so ausgelassen. Für Leah Jorgensen war dies kein „Mitläufer“, wie Leute, die viel Pinot Noir anbauen und sagen: „Oh, ich habe nur ein wenig Syrah als Beilage.“ Das war ihr charakteristischer Wein, und sie interessierte sich nicht für Pinot Noir. Sie hat ihren Wein sogar mit einem Weinberg ausgezeichnet, was uns sehr geholfen hat. Das führte zu Leuten wie Brianne Day [Tagesweine] und Corey Schuster [Jackalope-Keller] ruft mich an, um noch mehr Obst zu kaufen. Jetzt bekomme ich jeden Monat mehrere E-Mails mit der Bitte, Cabernet Franc und Syrah zu kaufen, aber ich habe keine übrig, die ich verkaufen könnte.
Wow. Wie viel Obst verkaufen Sie heutzutage an die „Kinder im Norden“?
Ich schätze, dass es zwischen meinem Weingut und den 10 Weinbergen, die ich bewirtschafte, etwa 100 Tonnen pro Jahr sind.
Viele dieser Winzer verwenden Ihre Früchte zur Herstellung natürlicher Weine. Wie passt Quady North in das Bild des Naturweins?
Als ich bei Quady North anfing, Wein zu produzieren, war ich relativ konservativ, weil ich versuchte, etwas über die Weinberge selbst zu lernen. Ich war empfindlich gegenüber anderen Auswirkungen der Weinherstellung, die die Weinberge weniger transparent machen könnten. Wenn Sie alle anderen Variablen kontrollieren können, sollte die einzige Variable, die sich ändert, diejenige sein, die den Wein anders macht. Das war Phase eins, die von 2006 bis 2014 reichte.
Phase zwei bedeutete in den letzten Jahren, den Weinstil anzupassen, um ihn natürlicher zu gestalten und andere Aspekte zu erkunden, die durch das Terroir oder auf andere Weise entstehen könnten. Wir legen nicht immer viel Wert darauf, aber der Mae's Vineyard Syrah, der Flagship Syrah und der La Battala [Cab Franc-Malbec] sind alles einheimische Fermente, die aus Trauben eines nachhaltig bewirtschafteten Weinbergs hergestellt werden, der auf Bio umgestellt wird. Es erfolgt keine Filtration, sie werden einmal abgefüllt und mit einem minimalen Anteil an Sulfiten abgefüllt.
Was ist die Definition von natürlicher Weinherstellung? Für manche mag das, was ich tue, ein paar Grad daneben liegen, aber es ist die Richtung, in die wir gehen. Dieses Jahr haben wir ein Pét-Nat aus Vermentino und Orange Muscat hergestellt, bei dem das buchstäblich die einzigen beiden Zutaten waren. Keine Hefen, Sulfite, Bentonit, Schönungsmittel oder ähnliches. Nennen Sie mich also jemanden, der schon immer ein Sympathisant war, einen Mitreisenden, der sich Wein für Wein auf dem natürlichen Weg bewegt.
Es hört sich noch nicht so an, als wären Sie bereit, ganz auf die natürliche Ernährung umzusteigen.
Nennen Sie mich einen rationalen Schauspieler, aber ich gehöre zu einer kleinen Gruppe von Menschen, deren Lebensunterhalt schon immer vom Weingeschäft abhing. Das wird uns in vielerlei Hinsicht auf die konservative Seite stellen. Wir können es uns nicht leisten, etwas herauszubringen, das nicht an genügend Menschen verkauft werden kann. Die andere Sache ist, dass wir hier im Süden Oregons sind und Portland mein größter Markt ist. Aber ich kann meine Weine nicht per Hand an jedes Restaurant in Portland verkaufen, wie es viele meiner Freunde dort oben tun. Sie können auswählen, wohin bestimmte Weine gehen, und sie können eine Beziehung zu den Weinkäufern aufbauen. Es ist eine nette, enge Gemeinschaft dort. Deshalb muss ich einige Weine herstellen, die ein breites Publikum ansprechen.
Aber wir werden Dinge immer intern erledigen, zum Beispiel nehmen wir zwei Tonnen Obst und lassen es einheimisch bleiben. Wenn uns das Ergebnis gefällt, können wir es im nächsten Jahr wiederholen, und wenn es uns immer wieder gefällt, können wir sagen: „Hey, von jetzt an machen wir diesen Wein nativ.“ Ich mache das jedes Jahr mit Syrah-Weinbergen, aber einige von ihnen haben kein gutes einheimisches Hefeferment, und kultivierte Hefe ergibt aus dieser Frucht einen besseren Wein. Die einheimische Gärung dieser Weinberge ist, aus welchen Gründen auch immer, gedämpft und wir erhalten dadurch nicht viele Aromen. Aber Mae's Vineyard, unser Weingut, hat ein großartiges einheimisches Ferment. Das könnte daran liegen, dass wir biologisch angefangen haben, es könnte daran liegen, dass wir Kompost zurückgeben und die einheimische Hefe eine Art Hybrid ist, bei dem all diese Pressungen in den Boden zurückgeführt werden, aber aus welchem Grund auch immer, Mae's hat ein großartiges einheimisches Hefeferment.
Von wie vielen Weinbergen beziehen Sie Obst?
Neben Mae's Vineyard, das 2005 gepflanzt wurde, und Eevee's Vineyard, das 2011 gepflanzt wurde, verwalten wir zehn weitere Standorte. Wir beziehen Obst für Quady North-Weine von sechs dieser Standorte. Aber wir versuchen, die Anzahl der Weinberge, die wir bewirtschaften, und die Anzahl der Weinberge, in denen wir die Früchte kaufen, zu reduzieren, ohne die Landwirtschaft zu verwalten. Steelhead Run Vineyardist zum Beispiel ein großes Thema für uns und eines meiner Lieblingslieder. Der Boden ist steinig, und wir sprechen mit den Besitzern über eine mögliche Umstellung von LIVE-zertifiziert auf Bio.
Sie beschreiben Quady North als „panrhonisch“. Was bedeutet das?
Ich begann zunächst mit der ganzen Idee, Syrah, Viognier und Cabernet Franc herzustellen. Dann habe ich beschlossen, Grenache, Mourvedre, Grenache Blanc, Marsanne, Roussanne, Tannat, Malbec, Orange Muscat und Malvasia Bianca hinzuzufügen. Dieses Jahr haben wir sogar Vermentino und Counoise hinzugefügt. Es ging nicht mehr nur um die Rhone, also begann ich, das Weingut als „pan-rhonisch“ zu beschreiben.
Sie haben auch „Weine aus dem Bundesstaat Jefferson“ auf Ihren Etiketten angebracht. Wie hat das angefangen?
Was machen Sie, wenn Sie ein Produzent in Oregon sind, aber keinen Pinot Noir herstellen? Können Sie „Oregon“ überhaupt legal auf Ihren Etiketten vermerken, wenn Sie keinen Pinot Noir herstellen? Ich bin mir nicht sicher, es könnte illegal sein, aber ich halte mich nicht an alle Regeln.
Ich bin scherzhaft, aber es hat mich frustriert. Ich muss hier vorsichtig sein, da wir in dieser Region einige gute Pinots haben, aber ich hatte das Gefühl, dass die „Signatursorte“ Südoregons wahrscheinlich etwas anderes war, wie Syrah oder Viognier. Ich bin nicht „Oregon“ und geografisch gesehen auch nicht Kalifornien, also habe ich mich für den Spitznamen „State of Jefferson“ entschieden, der hier als Sammelbegriff für Dinge, die Menschen von beiden Seiten der Grenze anziehen, sehr beliebt ist . Unser öffentlicher Radiosender mit Sitz in Yreka und Roseburg verwendet den Ausdruck, ebenso wie unser Reitclub, der Mitglieder von beiden Seiten der Grenze hat. Aber ich bin mir der Tatsache bewusst, dass der Ausdruck in den letzten Jahren mit einer politischen Gruppe in Verbindung gebracht wurde, deren Ansichten ich nicht teile.
Aber ist der Ausdruck „Politik“ nicht überhaupt erst entstanden?
Ja, in den 1930er Jahren dachten die Menschen in Südoregon und Nordkalifornien: „Die großen Städte schenken uns keine Aufmerksamkeit, also gehen wir unseren eigenen Weg und machen unser eigenes Ding.“ Damals war es eine ländliche, demokratische Jefferson-Bewegung, aber jetzt wird sie mit einer Art von Politik in Verbindung gebracht, mit der ich nicht einverstanden bin. Deshalb denken wir darüber nach, es von unseren Etiketten zu entfernen und uns etwas anderes auszudenken.
Aber anders als in den 1930er Jahren scheint es, dass Südoregon, zumindest was den Wein angeht, heute viel Aufmerksamkeit von den Großstädten erhält.
Es war großartig. Ich reiste immer nach Portland, um unsere Weine einzuschenken, und die Leute sagten: „Süd-Oregon? Kommst du aus Eugene?“ Jetzt wissen die Leute nicht nur, wo wir sind, sondern sie besuchen uns auch, sie haben Lieblingsweingüter und sie wissen, wo sie den Wein bekommen. Das hat sich in den letzten Jahren stark verändert. Ich war letzte Woche in Los Angeles und die Weineinkäufer und Sommeliers wussten nicht nur über Weine aus Südoregon Bescheid, sie kannten sogar alle unsere wichtigsten Appellationen. Das ist eine grundlegende Veränderung im Vergleich zu vor 20 Jahren. Wir bekommen auch nette Kommentare von Kritikern wie Josh Reynolds, was früher nie vorkam. Ich sage das über den nördlichen Teil des Staates: Da sich Brand Oregon weiter verbessert, profitiert auch Südoregon davon. Wenn Sie in eine nette Weinhandlung gehen und die Marke Oregon bei 50.00 $ pro Flasche im Regal steht und ich einen Syrah aus Südoregon für 29.00 $ verkaufe, dann schrecken die Leute jetzt nicht mehr vor diesem Preis zurück.
Glauben Sie, dass Südoregon seine eigene, charakteristische Traube braucht?
Ich glaube nicht, dass wir eine typische Traube brauchen, und ich glaube nicht, dass es völlig vernünftig ist, sie von der Region zu verlangen. Die Sache ist jedoch, wenn man es so nennen würde, dass diese charakteristische Traube wahrscheinlich von den erfolgreichsten Weingütern bestimmt wird, von denen, die ihre Weine den Leuten und Kritikern zum Probieren zur Verfügung stellen. Schauen Sie sich das Jahr 1967 in Kalifornien an. Als Robert Mondavi mit der Herstellung von Cabernet Sauvignon begann, wurde im Napa Valley wahrscheinlich doppelt so viel Riesling angebaut. Aber niemand machte sich auf den Weg zu den besten Geschäften und Restaurants in New York City und San Francisco, klebte die Worte „Napa Valley“ auf seine Rieslingflaschen. Robert Mondavi hat das für Cabernet Sauvignon getan, und seitdem ist es ihre charakteristische Traube.
Hier im Süden Oregons haben wir das zusammen mit Abacela, Cowhorn und einigen anderen getan. Wer es am besten und am längsten macht, könnte es schaffen, unserer Signaturtraube einen Namen zu geben. Gleichzeitig wäre die Frage nach der typischen Rebsorte Südoregons so, als würde man Sonoma County dieselbe Frage stellen. Sie haben überall Chardonnay, Zinfandel, Pinot Noir und Syrah und alles ist ziemlich gut. Was ist also ihre charakteristische Traube? Süd-Oregon ist ein noch größeres geografisches Gebiet als Sonoma, daher halte ich es nicht für fair, uns nach einer typischen Traube zu fragen, nur weil es im Willamette Valley Pinot Noir gibt.
Das Willamette Valley hat eine andere Geschichte. Das Willamette Valley befand sich am Rande des Weinanbaugebiets, daher gab es außer Pinot Noir nicht viele Möglichkeiten, mit denen man arbeiten konnte. Der außerordentliche Anstieg der Beliebtheit des Pinot machte ihn schließlich zu einem „Selbstverständlich“, wenn es darum ging, eine typische Traube zu krönen. Wir hatten auch keinen weltberühmten Rioja-Produzenten, der schon früh hier war, um einer Traube wie Tempranillo sein Gütesiegel zu verleihen. Im Willamette Valley lebten die Drouhins, und ihre Ankunft trug dazu bei, die Legitimität der Arbeit von David Lett und anderen zu besiegeln.
Apropos Norden: Ich habe einen interessanten Kommentar gelesen, den Sie einmal über Willamette Valley Pinot Noir gemacht haben.
Oh nein, was habe ich gesagt?
Du hast es einem erzählt New York Times Reporter, dass Sie vor Ihrem Umzug nach Süd-Oregon dachten, Oregon-Weine seien alle „leichte Willamette-Pinots“. Anschließend sagten Sie: „Dann habe ich mich über das Mikroklima, den Boden und die Länge der Saison informiert und dachte: Wow, ich könnte hier guten Wein herstellen.“
Habe ich das wirklich gesagt? Oh toll, Herb Quady; Arschloch. Das war eine sehr kalifornische Einstellung, die ich hatte, bevor ich 2003 hierher zog, aber ich hoffe, dass sich meine Sicht auf Willamette Valley Pinot Noir weiterentwickelt hat. Sagen wir einfach, Pinot Noir ist nicht der Wein, nach dem ich normalerweise zum Abendessen greife. Ich habe eine schöne Sammlung davon und sie genieße ich, aber ich bin immer auf der Suche nach dem Außenseiter. Das ist eines der Dinge, die mir an der Arbeit bei Bonny Doon gefallen haben. Sie hielten stets Ausschau nach den unterversorgten Sorten. Pinot Noir ist kein Außenseiter. Neben Pinot können wir hier in Oregon noch mehr Gutes tun, und das müssen wir annehmen.
Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für ein Gespräch genommen haben. Was hält die Zukunft für Quady North bereit, abgesehen von einer natürlicheren Ausrichtung?
Ich habe gerade eine Reihe unserer Weine aus dem Jahr 2014 probiert, die hier in unserer neuen Anlage hergestellt und abgefüllt wurden. Ehrlich gesagt denke ich, dass sie für uns ein großer Fortschritt sind. Wir konnten uns besser konzentrieren und alles war wirklich eng. Sie waren möglicherweise wegen unserer reduktionistischen Weinherstellung gesperrt, aber jetzt öffnen sie sich wirklich. Vor allem der Flagship-Syrah, der Cabernet Franc, der Mae's Vineyard Syrah und der Steelhead Run Vineyard Syrah sind wirklich schön und werden in den nächsten Monaten auf den Markt kommen.
Wir haben auch dieses neue Interesse an Schaumweinen, das hier irgendwie die Oberhand gewinnt. Den Sparkling Rosé von Cabernet Franc und die Pét-Nats, über die wir vorhin gesprochen haben, werden wir mehr Weine dieser Art herstellen und ihre Produktion steigern. Wir übernehmen das Verschließen und Abfüllen, das Einzige, was wir auslagern, ist das Degorgieren. Wir planen jedoch, mehr Ausrüstung zu kaufen, so dass unser Sektprogramm innerhalb eines Jahres komplett intern sein wird. Und wer wünscht sich nicht mehr Sekt in seinem Leben?
Quady North liegt bei 255 E California St, Jacksonville. Besuchen Sie ihre offiziellen Website und folge ihnen weiter Facebook, Twitter und Instagram.