Es war ein drückend heißer und feuchter Augustmorgen irgendwo südlich von Perugia in den umbrischen Hügeln, und ich war immer noch einer von nur zwei Menschen, die vor dem winzigen örtlichen Bahnhof Schatten suchten.
Die legendäre italienische Espressobar und die immer geöffneten Ticketschalter waren während der fast dreiwöchigen Feiertagspause alle geschlossen. Ich hatte die Busfahrpläne überprüft und wusste im Voraus, dass es während der Fahrt nur begrenzte öffentliche Verkehrsmittel geben würde, aber der dritte und letzte Transferbus, auf den ich zwei Stunden nach seiner erwarteten Ankunftszeit gewartet hatte, machte mich unsicher, ob ich das tatsächlich tun würde Machen Sie an diesem Tag einen Ausflug in die Stadt Montefalco, um die zu besuchen Weingut Paolo Bea.
Diese Art des Wartespiels im Transportwesen ist in Italien das ganze Jahr über nichts Ungewöhnliches, aber beachten Sie, dass es im August besonders unbequem ist. Das scheinbar obligatorische „Ponte di Ferragosto“, Früher war der Feiertag (Ferragosto-Brücke) nur ein langer Wochenendausflug, aber heutzutage haben die meisten italienischen Unternehmen ihren Betrieb nach der ersten Augustwoche bis September vollständig eingestellt, um in die Berge und ans Meer zu reisen.
Italienisch Winzer (Winzer) hingegen stehen vor einem der heikelsten und unvorhersehbarsten Momente ihres Arbeitsjahres, als sie sich auf die Ernte vorbereiten, woran ich mich immer wieder erinnerte, wenn mir der Gedanke kam, mich über meine holprige Fahrt von Mailand zu beschweren .
Vignaioli hat in dieser Zeit im Allgemeinen wenig Zeit und Geduld für Besucher, daher war ich vom Moment meiner Ankunft an besonders dankbar für die gehobene Gastfreundschaft der Familie Bea. Der Familienname von Paolo Bea stammt aus Montefalco in Umbrien und reicht bis ins 1500. Jahrhundert zurück. In den letzten 30 Jahren ist er für italienische Weinliebhaber auf der ganzen Welt zu einem bekannten Namen geworden. Obwohl der Bauernhof und das Weingut seinen Namen tragen, leiten seine beiden Söhne Giuseppe und Giampiero seit Mitte der 1980er Jahre alle Aspekte des Weinanbaus und der Weinproduktion.

Paolo Bea arbeitete sein ganzes Leben lang ohne Probleme auf der Farm, aber das Problem, geringe Einkünfte zu erzielen, schien andauernd zu bestehen. Giampiero Bea erkannte den möglichen Niedergang der Farm im Zeitalter der industrialisierten Landwirtschaft und wagte mitten in seiner Karriere als professioneller Architekt einen ehrgeizigen Schritt, um zum Schutz der Familienfarm und der Geschichte ihres Landes beizutragen, indem er sich seinem Bruder anschloss, um die Farm neu zu organisieren Familienbetrieb.
Der Haupterwerb der Farm bestand in der Viehzucht, doch wurden dort schon immer kleine Mengen hochwertigen Weins und Olivenöls produziert und abgefüllt Korbflaschen (Demijohns) für den persönlichen Verbrauch und zum Verkauf an die örtliche Gemeinde. Als Giampiero Bea den potenziellen wirtschaftlichen Vorteil erkannte, Wein von einem praktisch unbekannten und erst 1979 gegründeten Italiener zu produzieren und zu verkaufen DOC und DOCG In der Zone nutzte er sein Fachwissen im Umgang mit der Bürokratie, um mit dem Verkauf auf dem italienischen Markt zu beginnen. Kurz darauf begann er, Beziehungen zu Händlern aufzubauen, die seinen aufregenden, auf das Terroir ausgerichteten Wein später zunächst in die USA und nach Japan importierten.
Giampiero Bea ist außerdem der einzige verbliebene Mitbegründer der Vini Veri Konsortium und Weinmesse, das er mit Leuten wie Stanko Radikon und Angiolino Maule gründete Die Biancara, und Fabrizio Niccolaini von Alte Masse um ein paar zu nennen. Die bescheidenen Anfänge der Weinmesse, die nun in ihr 17. Jahr geht, werden von manchen als Grundstein für die Renaissance des italienischen Naturweins angesehen.

Als ich (endlich) angekommen war, wurde ich in der weißen Kieseleinfahrt von Giampiero Bea und seinem jüngsten Sohn Pietro begrüßt, der sich schüchtern hinter einem der Hosenbeine seines Vaters versteckte. Da es schon Nachmittag war, machten wir uns alle drei sofort auf den Weg, um sein Baumspalier zu besuchen Trebbiano Spoletino Reben.
Als wir auf kurvenreichen Nebenstraßen durch ein nahegelegenes Tal fuhren, das von Sonnenblumenfeldern umgeben war, verlangsamte Bea ab und zu das Tempo und deutete aus dem Fenster auf Felder mit spärlich verstreuten Bäumen, die alle vollständig von Weinreben umhüllt waren. Einige waren in langen Reihen am Straßenrand angelegt, mit Weinreben, die sich wie Telefonkabel von Baum zu Baum erstreckten, während andere lässig allein mitten auf einem Feld standen. Nachdem ich die eleganten „Arboreus“-Weine aus diesen Reben probiert hatte, war es eine kleine Überraschung, sie in einem so wilden Zustand zu sehen.
Bea schloss den Weinberg-Rundgang mit einem Besuch seines begehrten Weinbergs „Pagliaro“ ab Sagrantino di Montefalco in beneidenswerter Ost-Südwest-Ausrichtung auf einem Hügel mit Blick auf sein Weingut und die Stadt Montefalco in der Nähe. Wir sprachen über die Geschichte der Region, die Sagrantino-Traube und seinen ständigen Kampf mit ihr perinospera (Falscher Mehltau), während sein Sohn durch die Weinreben lief.
Nach meiner Rückkehr ins Weingut erklärte mir Bea, wie sie einen meiner absoluten Lieblingsdessertweine herstellen: Sagrantino di Montefalco Passito DOCG.
Eine spät geerntete Auswahl an Sagrantino-Trauben aus dem Weinberg Pagliaro wird mehrere Monate lang auf geflochtenen Rohrgestellen zu einem fast rosinenartigen Zustand getrocknet, bevor sie entrappt und zerkleinert werden. Die Trauben produzieren nur eine winzige Menge konzentrierten süßen Safts, der dann 36 Tage lang fermentiert, dann 50 Monate lang im Stahltank reift und dann ein ganzes Jahr lang in Flaschen reift, bevor er auf den Markt kommt.
Sie stellen Sagrantino di Montefalco Passito nur dann her, wenn der Ernteertrag groß ist, und hatten daher nur einen Ständer zur Vorführung bereit. Die übermäßigen Regenfälle im Jahr 2017 hinderten sie leider daran, den Passito für dieses Jahr zu produzieren.
Wir teilten uns ein kleines Glas aus dem Jahr 2009 Ernte (Ernte), und das Ergebnis von Giampieros mehrjähriger Arbeit ergab ein unglaublich dekadentes und viskoses Mundgefühl mit einer herzhaften und würzigen Süße wie Brombeeren, Kakimarmelade oder eine Weinreduktionssauce aus einem Wildbraten, und das alles, ohne meinen Gaumen einzuschlafen für den Tag. Wäre da nicht der relativ hohe Preis, könnte ich ihn meiner Meinung nach regelmäßig trinken … und nicht nur zum Nachtisch.
Genügend Befriedigung durch den anhaltenden Genuss von Süßem Sangrantino auf meinen Lippen, Wir reservierten die mit Spannung erwartete Cuvée-Verkostung für den Anschluss an das Interview und machten uns auf den Weg zu Giampiero Beas Büro, wo wir uns hinsetzten, um ein paar Fragen zu beantworten, die ich ihm schon seit langem stellen wollte.
Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für ein Gespräch genommen haben, Giampiero. Ihr Design dieses Kellers ist wirklich außergewöhnlich! Allein die Menge an Überlegungen, sowohl in funktionaler als auch in ästhetischer Hinsicht, lässt vermuten, dass Ihr Leben als Architekt einen bleibenden Eindruck in Ihrem Leben als Winzer hinterlassen hat.
Nun, danke. Ja, nach meinem Architekturstudium in Rom habe ich für ein Unternehmen gearbeitet, das sich auf das Bauen mit organischen und umweltfreundlichen Materialien spezialisiert hat. Wenn man bedenkt, dass ich weiterhin als Architekt arbeitete, während ich begann, Wein herzustellen und zu exportieren, könnte man sagen, dass es definitiv die Überlegungen inspiriert hat, die ich bei der Gestaltung dieses neueren Keller- und Bürogebäudes im Hinblick auf die Materialien, die wir beim Bau verwendeten, angestellt habe. Wir haben dieses Gebäude sorgfältig entworfen, um natürliches Licht und Belüftung zu nutzen, um die Herstellung von gleichbleibend ausgezeichnetem Wein zu optimieren, ohne jemals Energie für die Stabilisierung der Temperatur unserer Keller verschwenden zu müssen. Ich habe mich in meinem Leben immer darauf konzentriert, die Umwelt zu schützen. Wir sind in einer alten Lebensweise aufgewachsen, die im Einklang mit der Erde steht.
Meine Arbeit als Architekt folgte dem gleichen Narrativ, nach dem ich als Winzer lebe. Wir sind nicht hier, um ein Traumgeschäftsprojekt zu schaffen und eine Investition mit erwarteter Rendite zu tätigen. Wir sind hier, um dieses Terroir zu schützen, in dem wir aufgewachsen sind. um unsere Identität zu schützen.
Apropos Identität: Sie waren einer der ersten italienischen Winzer, der Ihren Wein und Ihre Marke als solche identifiziert hat natürliche Weine. Wie sind Sie dazu gekommen, den Begriff und das Ethos zu übernehmen?
Ich habe kein Weinbaustudium absolviert und verfüge höchstwahrscheinlich nicht über den gleichen önologischen Hintergrund oder die gleiche Erfahrung wie die meisten meiner Zeitgenossen. Mein Ziel war einfach: unseren Familienwein vom Tisch in eine Flasche zu füllen.
Mein Vater hat immer eine mehr oder weniger natürliche Landwirtschaft betrieben, und so folgten mein Bruder und ich einfach dem, was wir wussten.
Die Importeure, mit denen wir ursprünglich zusammengearbeitet hatten, wie zum Beispiel Neal Rosenthal aus Amerika, kehrten nach einem Verkaufsjahr zurück und teilten mir mit, dass ihre Kunden von unserem Respekt für den natürlichen Weg fasziniert seien und dass ich diesen Weg weiterverfolgen sollte. Ihr Feedback war entscheidend.
Grundriss [langsam aber sicher], Sie begannen, mich mit anderen Winzern bekannt zu machen, die ebenfalls auf diesem Weg waren, wie Stanko Radikon und Giuseppe Rinaldi und viele mehr im Laufe der Zeit. Dadurch konnten wir Ideen austauschen und unsere kleine Gemeinschaft von Naturwinzern vernetzen.
Ich könnte mich irren, aber ich bin mir nicht sicher, ob wir es zu diesem Zeitpunkt alle als Identität „natürlich“ bezeichneten und insbesondere die Flaschen nicht auf diese Weise etikettierten.
Meinen Sie, dass es damals eher ein Risiko als ein Vorteil war, seinen Wein als „natürlich“ zu vermarkten?
Man konnte diesen Begriff nicht einfach herumwerfen, als ob er damals als Etikett diente. Zu diesem Zeitpunkt suchten internationale Verbraucher nach „terroirorientierten“ Weinen, aber die Faszination für den Begriff „Naturwein“ war noch nicht angekommen und wurde von Weinkritikern und dem konventionellen Markt sicherlich nicht akzeptiert, als er schließlich Früchte trug .
Wegen all der Bürokratie, mit der wir als Winzer konfrontiert sind, wenn wir unsere Flaschen „falsch“ oder „natürliche Weine„Wir könnten mit Konsequenzen rechnen. Auf diese Weise habe ich zum Teil meinen Weg gefunden, mit den zuständigen Behörden zu kämpfen und über unser Vini-Veri-Konsortium daran zu arbeiten, die Art und Weise zu ändern, wie wir unsere Flaschen etikettieren und unsere Produkte behandeln müssen.
Manchmal empfanden mich sogar die lokale Regierung und Konfessionen als Belastung für ihre Agenda. Sie sagen uns, was das Beste für uns ist, obwohl es nicht wahr ist … und deshalb müssen wir nicht nur Fragen stellen, sondern echte Maßnahmen ergreifen, wenn es etwas ist, woran wir glauben.
Schlupflöcher in der Vermarktung von Naturwein beheben jeweils nur vorübergehend eine bestimmte Situation pro Person. Geduld finden und die geeigneten Schritte unternehmen, um gemeinsam gegen ein systemisches Problem vorzugehen, Klavier ein Klavier, kann eine Veränderung bewirken, die uns allen zugute kommt.
Wir haben zum Beispiel lange mit den zuständigen italienischen Behörden darum gekämpft, ein transparenteres Flaschenetikett zu verwirklichen: um die genaue Menge an Gesamtsulfiten in mg/l sowie das Vorhandensein zugesetzter önologischer Substanzen zu kennzeichnen, und noch besser für uns: das Fehlen dieser Stoffe. Dies war von Anfang an ein Ziel von Vini Veri.
Nach einiger Zeit wurden uns Forschungsergebnisse der Weltgesundheitsorganisation und der Vereinten Nationen vorgelegt, die besagen, dass das Körpergewicht einer Person bestimmen kann, welche Menge an Sulfiten ihr Körper verträgt, und Hinweise auf mögliche negative körperliche Reaktionen auf diese zugelassenen önologischen Substanzen. Auf unseren offiziellen Antrag hin hat das italienische Ministerium für Land-, Ernährungs- und Forstpolitik kürzlich beschlossen, uns die Kennzeichnung dessen zu erlauben, wovon wir die ganze Zeit geträumt hatten. Die bloße Verwendung der Worte „natürlicher Wein“ bedeutet nichts und ändert auch nichts.
Sie haben gesehen, wie sich all dies zu einer globalen Kultur entwickelt hat, die von Fachgeschäften für Naturweine, Zeitschriften, Bars und Messen, einschließlich Ihrer eigenen „Vini Veri“, vermarktet wird. Irgendwelche Gedanken zu all den Änderungen?
Das ist natürlich großartig und wir alle profitieren vom Wachstum und dem Bewusstsein der Verbraucher. Aber mit dem schnellen Wachstum und der Popularität kommen auch viele Betrüger, die versuchen, auf den Trend aufzuspringen und die ursprünglichen Prinzipien nur aus Marketinggründen zu verwässern.
Wie ich schon sagte: Wenn man sagt, dass etwas natürlich ist, sei es ein Winzer oder eine Weinmesse, wird es nicht natürlich.
Oft treffe ich Winzer, die ihre Weine weit davon entfernt sind, ihre Weine als natürlich zu bezeichnen, und dann sehe ich, wie sie später auf bedeutenden Messen für „Naturwein“ vorgestellt werden. Eine der größten Naturweinmessen in Italien bemerkt nicht einmal, dass viele der vorgestellten Produzenten die Temperatur kontrollieren, übermäßige Sulfite hinzufügen und sogar Weine filtern … Sollte es einem Winzer erlaubt sein, die Seele aus einem Wein zu filtern und trotzdem anzurufen? es natürlich?
War das metaphorisch oder eine religiöse Anspielung?
Man konnte es so oder so sehen. Ich bin Katholik, aber für mich ist Gott die Natur; das erste Wunder. Aus dem ersten Stück Holz wächst ein Blatt, eine Blume, eine Frucht, und wenn man es zerdrückt, wird daraus Wein.
Es ist nicht leicht zu erkennen, aber für uns gibt es auf der Schale jeder Weintraube eine ganze Lebensgemeinschaft.
Manchmal, wenn es etwas gibt, das ich einfach nicht erklären kann, obwohl ich Technologie und Wissenschaft verstehe, führe ich gerne einen Dialog mit dem Geist, um die Lösung zu finden. Ich wähle diesen Weg, anstatt zu versuchen, jedes Ergebnis zu dominieren.
Als Winzer hatte ich viele Gelegenheiten, wütend zu werden, ein Unglück zu verfluchen und zu versuchen, das Ergebnis meines Weins zu kontrollieren, aber stattdessen folgte ich den Lehren meines Glaubens, trat einen Schritt zurück und beobachtete, um die kleinen Segnungen in jedem zu verstehen kleine Tragödie. Im Jahr 2002 zum Beispiel, als wir gerade in der Scheune neben dem Haus Wein produzierten, wurden 70 % unserer Produktion durch übermäßige Regenfälle und viele Weinkrankheiten zerstört, aber im Vorjahr war unsere Ernte besser als der Durchschnitt. Das habe ich festgestellt Tatsächlich könnte ich diese Gelegenheit nutzen, um meine Kunden direkt auf unsere Entscheidungen aufmerksam zu machen, weiterhin den Wein zu produzieren, zu dem wir in der Lage sind, ohne den Eingriff von Werkzeugen und Chemikalien. Alle schätzten den Wert unserer Arbeit im Einklang mit der Natur sehr und ermöglichten es uns, für dieses Jahr ein einzigartiges Etikett zu erstellen und die Preise pro Flasche leicht anzuheben, um einige Verluste abzumildern.
Könnten Sie mir mehr darüber erzählen? Trebbiano Spoletino Weinreben, die du auf Bäumen wachsen lässt? Gibt es irgendwelche Vor- oder Nachteile, wenn man Weinreben auf diese Weise anbaut?
Es gibt nicht viele Nachteile, außer dass es ziemlich teuer ist, aber wir finden, dass es den Reben zugute kommt.
Die Bodenbeschaffenheit dieses Tals erlaubte es Ende des 19. Jahrhunderts nicht, dass die Reblaus die Wurzeln der Trebbiano-Reben befallen konnte. Daher sind die meisten, die heute noch existieren, mindestens 120 Jahre alt, und wir haben festgestellt, dass einige von ihnen neu gepflanzt wurden sind über 150 Jahre alt. Es ist ein unglaubliches Erbe, dessen Erhaltung für uns sehr wichtig ist.
Der Trebbiano Spoletino wurde immer im Tal zwischen Montefalco und Trevi angebaut, wo wir früher waren, wurde aber von der letzten Generation überwiegend abgeholzt, um Platz für Mais, Sonnenblumen und Getreide zu machen. Die letzten dieser alten Rebstöcke konnten größtenteils aus den Hinterhöfen alter Häuser geborgen werden, die nur für die Herstellung von Familientafelwein genutzt wurden.
Wir haben diese alten Reben am Fuße von Eichen gepflanzt, um in Symbiose mit dem Baum zu wachsen. Es ist ein alter Weg, aber ein sehr praktischer Weg.
Diese Technik bringt den Weinstock dazu, mit dem Baum zu wachsen, und ermöglicht es jedem Weinstock, jedes Jahr 50 bis 60 Kilo (110–132 Pfund) Trauben zu produzieren. Die Ernte ist, wie Sie sich vorstellen können, mühsam, aber es lohnt sich wirklich.
Für Experimente haben wir auch etwas Trebbiano auf niedrigeren Spalieren, näher am Boden, es macht etwa 20 % unseres gesamten Trebbiano aus, und ich kann sagen, dass ich einen großen Unterschied in der Rundheit und Komplexität im Glas bemerke.
Da die Trauben so hoch über dem Boden wachsen, verringert sich auch das Risiko von Krankheiten und Mehltau.
Als Produzent von durchweg hervorragenden und trinkbaren Weinen Montefalco Sagrantino, warum glauben Sie, dass Weinautoren und Sommeliers immer einen leicht herablassenden Ton über das Potenzial der Traube und ihre aggressiven Tannine und ihren unkontrollierbaren Phenolgehalt geäußert haben?
Das Problem ist nicht die Traube, sondern der Mensch, der versucht, sie so zuzubereiten, dass sie nach etwas Bestimmtem schmeckt. Das ist nicht meine Meinung und ich habe die Forschung auch nicht durchgeführt, aber an der Universität Mailand wurden Studien durchgeführt, die belegen, dass die Sagrantino-Rebe stark genetisch verändert wurde. Es gab 20 Jahre genetischer Veränderung, und jetzt sind diese Klone überall hier, und der Klon ist seitdem als Sagrantino di Montefalco registriert.
Anscheinend hat der konventionell hergestellte Sagrantino diese Eigenschaften, die Sie zuvor beschrieben haben, weil jemand ihn wie einen Barolo oder Super Tuscan aussehen lassen wollte. Es bestand auch der Wunsch, sie näher am Fluss anzubauen, wo es eine viel feuchtere Umgebung gibt.
Es scheint, dass sie den Charakter der Traube verbessern wollen, sodass durch das Klonen und Modifizieren weitere Probleme behoben werden müssen. Darin ist eine gewisse Bescheidenheit angebracht, aber das Problem ist nicht gering, denn es beeinträchtigt den Wert dieser großartigen Rebe, und das hat sie nicht verdient.
Ich möchte nicht anmaßend klingen, obwohl ich unsere Weine sehr gerne trinke, aber die Leute sagen mir, dass sie unsere Weine wegen ihres Geschmacks genießen bevebilita (Trinkbarkeit), sodass Sie Ihre eigenen Schlussfolgerungen ziehen können.
Wir haben unsere Sagrantino-Reben aus der Zeit vor der Reblaus in den Mauern eines alten Klosters gefunden und stammen aus der ursprünglichen Abstammungslinie der Rebsorte.
Oh, Moment, ist das dasselbe Kloster, mit dem Sie bei der Herstellung von Orangenweinen zusammenarbeiten?!
Nein, nein, nein, wir haben unsere alten Montefalco Sagrantino-Reben von einem Kloster hier in Montefalco bezogen; das Santuario di Santa Chiara della Croce.
Was Sie denken, ist ein Trappistenkloster von Vittorchiano in Latium. Sie bauen ihre eigenen Bio-Trauben an und vinifizieren sie vor Ort. Sie produzieren jährlich etwa 24 Flaschen Wein mit der Bezeichnung Coenobium. Ich bin lediglich Berater und Assistent des Projekts; Die Schwestern erledigen die ganze harte Arbeit.
Seit nunmehr 27 Jahren stellen Sie begehrte und schwer zu findende Naturweine her. Welchen Rat haben Sie, wenn überhaupt, für alle aufstrebenden Winzer von heute?
Selbstverständlich unterstütze ich jeden, der sich entscheidet, diesen Weg einzuschlagen. Sie müssen eine echte Leidenschaft und einen echten Willen haben, aber auch das Verständnis, wenn sie die Fähigkeit dazu haben. Dies muss mit der Geduld einhergehen, auf die Natur zu hören und ihre Führung zu befolgen. Da sich die Erde ständig verändert, müssen wir uns auch anpassen. Ich weiß nicht alles, was es zu wissen gibt, und wenn ich so bleibe, werde ich nie aufhören zu lernen und einem natürlichen Weg zu folgen.
Nochmals vielen Dank, Giampiero.
Udo Giebel (@mrgable) ist ein freiberuflicher Journalist mit Sitz in Mailand. Lesen Sie mehr über Alexander Gable für Sprudge Wine.