Da die Shonan-Shinjuku Wenn der Zug durch die überfüllten Bahnhöfe Ikebukuro und Akabane fährt, bekommt man ein Gefühl von Tokio – es herrscht Hektik, hektische Menschen und natürlich volle Waggons. Rundherum und vor den Fenstern stehen hohe Gebäude, unaufhörlicher Verkehr und Werbetafeln, die für Popstars und neue Produkte werben.
Aber nach dem Bahnhof Omiya, wenn der Zug in die Präfektur Saitama einfährt, werden die Gebäude kleiner und die Menschenmenge wird dünner. Der Zug rumpelt mit der gleichen Geschwindigkeit dahin, aber die Welt wird langsamer. Draußen wächst der Raum zwischen den Gebäuden und Häuser und Felder bilden die vorbeiziehende Landschaft. Alles ist etwas ruhiger.
In dieser Stille, etwa eine Stunde und zwanzig Minuten außerhalb von Tokio, werden Sie fündig Hoshikawa Café, in Kumagaya.
Tokio ist die Heimat eines ständigen Kreislaufs neuer Menschen, neuer Ideen und neuer Denkweisen. Und manchmal bleibt eine dieser Ideen hängen. Spezialitätenkaffee hat es auf jeden Fall geschafft – er hat Tokio erobert, sich tief eingenistet und sich wie ein Lauffeuer über das Stadtbild ausgebreitet, sodass er sowohl in Einkaufszentren als auch in Nachbarschaftsgemeinschaften Einzug gehalten hat.
Aber auch außerhalb Tokios tauchen kleine Nischen davon auf, Orte, an denen in Kleinstädten Qualitätskaffee geröstet und gebraut wird – und wo Begriffe wie „Spezialitätenkaffee“ und „Third Wave“ oft zu leeren Blicken führen. Orte wie Kofferraumkaffee in Nagoya, Kariomons Kaffeeröster in Nagasaki und Wochenenden in Kyoto.
Sogar Maruyama-Kaffee, eine der herausragenden Kaffeemarken Japans, begann schließlich in einem ruhigen Bed & Breakfast in Nagano.
Meine Freundin Riki erzählte mir von Hoshikawa Coffee, als er auf der Hoshikawa Coffee Company vorgestellt wurde Harukaze-Kaffeestraße Ereignis. Er sagte, es gäbe ausgezeichneten Kaffee, dann kicherte er. „Sie sind so weit weg“, sagte er, „nur die eingefleischten Kaffeeliebhaber wissen wirklich von ihnen.“
Also kaufte ich ein Ticket und sprang in den Zug nach Kumagaya.
In Kumagaya würde man nicht erwarten, Spezialitätenkaffee zu finden. Die Straßen sind ruhig und die Stadt ist übersät mit Restaurants, Bars und farbenfrohen Hostessenclubs. Kumagaya war einst ein shukubajo—ein Ort, an dem Reisende auf ihren Reisen entlang des Flusses Halt machten, um sich auszuruhen und oft etwas zu trinken nakasendo Weg, der Edo und Kyoto verband – und die Stadt scheint immer noch an dieser Vergangenheit festzuhalten.
Aber wenn Sie den Hoshikawa-Fluss erreichen, bekommen Sie einen Einblick in den Alltag – auf beiden Seiten des Flusses liegen kleine Unternehmen, lokale Ladenfronten und Häuser. Und dann Hoshikawa Café.
Das Café ist ein familiengeführtes Unternehmen und die Inneneinrichtung erinnert eher an das Haus eines Freundes als an einen Geschäftssitz. Wenn Sie sich für einen Drink in Hoshikawa entscheiden, gibt es eine genkan– der Eingang zu einem Raum oder Haus, in dem Sie vor dem Betreten Ihre Schuhe ausziehen.
Es ist absolut bezaubernd – eine warme, heimelige Note – aber Besitzer Yosuke Suzuki sagt, es erfüllt einen Zweck.
Indem er die Gäste dazu auffordert, ihre Schuhe auszuziehen, möchte Suzuki eine Botschaft der einladenden Freundlichkeit aussenden – er möchte eine Umgebung schaffen, in der sich die Kunden entspannen können. Als er eröffnete und Spezialitätenkaffee noch kein bekannter Begriff war, hoffte er, dass dies die Menschen aufgeschlossener für die neue Kaffeesorte machen würde, die er zubereitete.
Suzuki interessierte sich zum ersten Mal für Kaffee während eines Aufenthalts in Adelaide, Australien. Damals war es so Gloria Jean's aromatisierte Kaffees. Zufälligerweise leitete er bei seiner Rückkehr nach Hause auch ein Gloria Jean's in der Kanto-Region. Doch schon bald machte er sich selbstständig und eröffnete 2009 in seiner Heimatstadt das Hoshikawa Café.
Als das Unternehmen eröffnet wurde, steckte der Spezialitätenkaffee in Japan noch in den Kinderschuhen, und es war schwierig, an gute Informationen zu kommen. Glücklicherweise teilte Suzuki seine Heimatstadt mit Kenji Kojima, dem heutigen Filialleiter bei Fuglen Tokio. Kojima half bei Hoshikawa und brachte Suzuki in Tokio und im Ausland die Kaffeekultur bei.
Suzuki und Kojima sind Freunde geblieben, und als Fuglen Tokyo eröffnete, konnte Suzuki sein Wissen durch den Kaffee von vertiefen Tim Wendelboe, Oberste Rösterei, Solberg & Hansen, und viele andere.
Suzuki brät auf kleinem Raum, nur zwei Minuten vom Café entfernt, in den Überresten eines alten Ramen-Ladens. Heute beherbergt es eine verlassene Theke, einen Bräter und eine Sammlung skandinavischer Vintage-Möbel. Suzuki begann als Bastler – mit Gitterbratpfannen und einem Fuji Royal mit Handkurbel –, doch vor etwa einem Jahr rüstete er um und arbeitet jetzt mit einem Fünf-Kilogramm-Modell von 1959 Beweis.
Suzukis Stil ist von der norwegischen Röstung inspiriert, und die Kaffeesorten, mit denen er derzeit arbeitet – Äthiopien Gesha Village, Costa Rica Helsar de Zarcero und Kolumbien Miguel Antonio Vargas – stammen alle aus der norwegischen Röstung Kollaborative Kaffeequelle. Das Rösten ist für Suzuki ein ständiger Lernprozess, aber er liebt die Vielfalt der damit verbundenen Geschmacksrichtungen.
„Ich glaube nicht, dass nur leichtes Rösten die Lösung ist“, sagt er. „Selbst bei heller Röstung gibt es Geschmacks- und Aromaschichten, und unser Ziel ist es, Kaffee zuzubereiten, der diese Tiefe hervorhebt.“
Wenn man Hoshikawa sieht und mit Suzuki spricht, denkt man mehr an die Coffeeshops, die überall in Japan in der Stille von Kleinstädten abseits der Großstadt entstehen. Stamm, Weekender, Kariomons, Und Kaffeeröster, Hoshikawa – alle werden von dem Wunsch ihrer Besitzer angetrieben, etwas, das sie lieben, in ihre Heimatstädte zurückzubringen und es so gut wie möglich zu teilen.
Auch wenn das im Fall von Yoshikazu Iwase, japanischer Barista-Meister 2015/2016, Beginnen Sie Ihre Kaffeekarriere in einem LKW.
An all diesen Orten gibt es einen Hauch der Maruyama-Geschichte – die Idee, in einer ruhigen ländlichen Gegend zu gründen und den Weg zu einem besseren Verständnis von Spezialitätenkaffee zu ebnen. „Es geht um Sorgfalt, Geduld und Begeisterung“, sagt Suzuki, „aber es wird noch einige Zeit dauern.“
„Für diejenigen von uns in ländlichen Gebieten und für mich hier in Saitama müssen wir noch eine Weile hart arbeiten. Meine Kaffeekarriere begann vor 10 Jahren und damals wollten wir eine neue Kultur, eine neue Art, Kaffee zu verstehen und zu genießen, teilen. Ich habe das Gefühl, dass diese Idee erst vor kurzem begonnen hat, den Markt hier zu durchdringen.“
Bevor ich ging, schaute ich mir die Schuhkollektion an genkan, und die Vielfalt der Kunden im Café – Mutter und Tochter plaudern bei Cappuccino, eine Gruppe Hausfrauen unterhält sich über Klatsch, zwei Teenager unterhalten sich aufgeregt bei Pfannkuchen und Café-Mokka. Ein ortsansässiger Geschäftsmann, der auf einen Americano vorbeikam.
Und ich habe gesehen, dass, wenn Suzuki vielleicht recht hat – es wird lange dauern, bis sich Kaffeespezialitäten hier im Land durchsetzen –, es trotzdem schön war zu sehen, wie sich die Gemeinschaft bei Tassen Kaffeespezialitäten versammelte und wie sich das Hoshikawa Café ein kleines Lokal erschuf für sich in Kumagaya.
Hengtee Lim (@Hent03) ist ein Mitarbeiter von Sprudge.com mit Sitz in Tokio. Mehr lesen Hengtee Lim über Sprudge.
Hinweis: Wenn Sie in Tokio sind und etwas von dem Angebot des Hoshikawa Cafés probieren möchten, finden Sie den Kaffee normalerweise hier Spielzeiten 4/4 in Shinjuku San-chome. (Shinjuku-Ku, Shinjuku 2-7-7.)
