Pariser Weinhändler und der biodynamische Champagner-Spross Morgane Fleury beugt sich über einen kleinen, etwas wirkungslosen Fleischschneider aus Stahl an ihrer Bar und bereitet einen Teller Wurstwaren zu. Sie gibt zu, dass es sich nicht um einen sehr guten Fleischschneider handelt, bevor sie kurz so tut, als würde sie ihre Hand darin verfangen. Ihre Augen weiten sich und sie wirft ihren Kopf wie unter Schmerzen zurück und gluckst vor Lachen, bevor sie den fertigen Teller mit Wurstwaren auf die Terrasse ihrer gemütlichen Weinbar und Weinhandlung in der Rue Saint-Denis bringt. Ma Cave Fleury.
Die Rue Saint-Denis ist seit langem ein Sammelsurium aus Peepshow-Salons, DVD-Kaufhäusern für Erwachsene und Sexshops. Für diejenigen von uns, die es gewohnt sind, Champagner mit Luxus zu assoziieren, ist es ein ungewöhnlicher Ort für ein Champagnerhaus, eine Flagge zu hissen. Es sagt etwas über die Welten aus, die zwischen den geldgesättigten Großhäusern von Reims und Epernay und den vergleichsweise bescheidenen, familiengeführten Anwesen der Côtes des Bars liegen Champagner Fleury.
„Ein guter Stern führte mich in die Rue Saint-Denis“, erzählt mir Morgane jetzt. „Auch wenn es am Anfang etwas skurril war. Ich musste mir von niemandem Geld leihen.“
Mit ihrem leuchtend orangefarbenen Haar, das über ihrem Grinsen zu einem vagen Langhaar frisiert ist, ähnelt sie einer elfenhaften, französischen Landversion von Lucille Ball. Es ist vielleicht kein Zufall, dass Morgane, nachdem sie in jungen Jahren ihr Heimatdorf Courteron verlassen hatte, viele Jahre als Bühnenschauspielerin arbeitete, bevor sie sich für ein Studium entschied Sommelier im Jahr 2007, nachdem sie es satt hatten, ihren Lebensunterhalt mit Marionettenaufführungen für Kinder zu verdienen.
„Bevor ich meine Ausbildung zum Sommelier machte, war ich der Clown der Familie. Ich habe [in ihren Augen] nur Dummheit begangen“, erinnert sie sich. „Als ich anfing, die Welt des Weins zu verstehen, dachte ich, ich könnte arbeiten, um meiner Familie zu helfen. Ich wollte meinem Vater helfen, le pauvre!"
Ihr Vater, Jean-Pierre Fleury, konzentrierte sich hauptsächlich auf den Exportmarkt, als er 15 den revolutionären Schritt wagte, das 1992 Hektar große Weingut auf biodynamischen Anbau umzustellen. Als Morgane 2009 ihre Pariser Weinhandlung eröffnete, begann sie, den Weinbau professioneller zu gestalten Kunden in Frankreich.
„Als ich angefangen habe, unsere Weine an Restaurants zu verkaufen, haben wir noch nicht einmal professionelle Preise angeboten“, sagt sie kopfschüttelnd. „Früher kam ich mit meinem Roller zu Verkostungen, mit warmem Champagner und ohne professionelle Preise.“
Heute hilft Morgane Fleury bei der Überwachung des Inlands- und Auslandsvertriebs von Champagne Fleury, der sich mitten in der Umstellung von französischen Supermärkten auf den Verkauf in Restaurants und Weinläden befindet. Seit 20 Jahren war dieses bahnbrechende biodynamische Weingut der Aube eher für normale Supermarktkäufer als für Weinprofis zugänglich. (Ein angesehener Weinhändler im 5ème sagte mir einmal, als ich nach den Fleury-Weinen fragte: „Warum sie hier lagern? Ich kann Kunden einfach zum Bio-Supermarkt um die Ecke verweisen.“)
„Das hat uns wirklich viele Türen verschlossen“, gibt Morgane zu und fügt hinzu, dass der Supermarktvertrieb dennoch dazu beitrug, die anspruchsvollen landwirtschaftlichen Arbeiten der Familie zu finanzieren. „Es hat uns bekannt gemacht, es ermöglichte eine Schatzkammer für das Unternehmen, es half bei der Fortsetzung der Forschung im Bereich der Weinbereitung und ermöglichte es uns, unseren beiden Kollegen beim Einstieg in die Biodynamik zu helfen.“
Champagne Fleury bewirtschaftet 15 Hektar eigene Trauben und kauft umgerechnet weitere 15 Hektar von den beiden oben genannten Kollegen, die Jean-Pierre Fleury in die Biodynamik eingeführt hat. Als Champagne Fleury begann, ihre Trauben zu kaufen, stieg die Produktion des Weinguts sehr schnell von 100,000 Flaschen pro Jahr auf 200,000.
„Für meinen Vater war es beruhigend, zu dieser Zeit einen Markt für die Weine zu finden“, sagt Morgane.
Heute ist es etwas mehr als ein Jahr her, seit Champagne Fleury die Zusammenarbeit mit dem französischen Supermarktgiganten Carrefour eingestellt hat. Die Ausstiegsdiskussionen waren laut Morganes Aussage urkomisch:
„Der Carrefour-Käufer wollte sagen: ‚Sie können diesen Markt verlassen, wenn Sie wollen.‘ Sie müssen jedoch eine weitere Marke für Ihren Vertrieb schaffen. Wir behalten den Namen Champagne Fleury, denn es ist uns zu verdanken, dass Sie weiterhin auf dem Markt existieren.‘“
Das Côtes-des-Bars-Dorf Courteron, die Heimat der Champagne Fleury, liegt etwas abgelegen. Man liegt so weit südöstlich, dass man praktisch in Chablis ist, nur dass es hier grüner ist und die Weinreben nur wenige Autominuten außerhalb der Stadt auf den angeschwollenen Hügeln im Norden liegen. Auf der Fahrt von Paris an einem Sonntag gibt Morgane zu, dass sie sich eher für Burgundienne oder Chablisienne als für Champenoise fühlt. Es ist ein Urteil, das auf dem gemeinsamen Terroir – Kalkstein und Ton – und der bloßen Nähe basiert. (Es gibt sogar ein nahegelegenes Dorf namens Les Bourguignons.)
Am Rande des Dorfes weist Morgane auf ein riesiges weißes Gebäude hin, das niedrig über dem Boden liegt und modern gestaltet ist. Es handelt sich um die kürzlich installierten örtlichen Weinkellereien von Möet et Chandon, die zusammen mit anderen großen Häusern einen Großteil ihrer Trauben von Winzern in der Aube beziehen. In zunehmendem Maße, sagt sie, kauften sie die Reben komplett auf, was dazu führte, dass einige Familien ganz wegzogen. Im Jahr 121 hatte Courteron 2008 Einwohner; heute sind es etwa 80.
„Die Jugendlichen, die nicht so motiviert sind, werden die [Reben] aufgeben“, sagt Morgane. „Es gibt einige, die mit Bio- oder Biodynamik beginnen. Aber man hat immer noch den Eindruck, einen Schritt vorwärts und zwei Schritte zurück zu machen.“
Während es ihr Vater Jean-Pierre war, der den visionären Schritt wagte, das Weingut auf biodynamische Landwirtschaft umzustellen, war es größtenteils Morgane, der in den darauffolgenden Jahrzehnten einen Teil der Produktion des Weinguts in Kreise des Naturweins überführte. Ihre beiden Brüder Benoit und Jean-Sébastien kümmern sich um die Reben bzw. die Weinbereitung.
Während wir die umfangreichen Kelleranlagen des Weinguts besichtigen, von den drei Pressen auf dem Hügel bis zum riesigen Keller Zorn Ich habe den Eindruck, dass Morgane darauf achtet, sich nicht zu sehr in die Details der Weinbereitung zu vertiefen. Es bleibt die Provinz ihres Bruders Jean-Sébastien und in geringerem Maße ihres Vaters und ihres anderen Bruders sowie eines ihrer Kollegen, von dem sie Trauben kaufen. Wenn die Weinbereitung wie das Kochen mit großen Mengen ist, gibt es in der Küche von Champagne Fleury viele Köche.
Zumindest im letzten Jahrzehnt hatte die Domaine so etwas wie eine Doppelpersönlichkeit. Einer davon ist der nicht-vintage Blanc des Noirs, der 80 % der Produktion ausmacht und in Frankreich immer noch hauptsächlich im Zusammenhang mit dem Großverkauf bekannt ist. Die andere ist die Cuvée „Fleur d'Europe“ aus 85 % Pinot Noir und 15 % Chardonnay, die Morgane ihre Familie seit 2009 davon überzeugt hat, ohne Dosage abzufüllen, und die im Gegensatz zum großen Einzelhandel bekannt geworden ist : die Pariser Naturweinszene. Morgane bleibt äußerst zurückhaltend, was die Arbeit des Freibauern angeht, die sie bei der Neuausrichtung des Familienbesitzes auf höherwertige Märkte geleistet hat. Der Wandel ist jedoch im Gange. Ungefähr zur gleichen Zeit, als Champagne Fleury letztes Jahr den Verkauf an Carrefour einstellte, brachten sie neue Etiketten auf den Markt und gaben den mattierten Pergament-Look zugunsten eines nüchterneren und zeitgemäßeren Logodesigns auf.
Interessanter ist, dass sich die Zusammensetzung und das Geschmacksprofil der „Fleur d'Europe“ in letzter Zeit geändert haben. Der Wein bleibt wie immer eine Mischung aus zwei Jahrgängen. Während frühere Weine auf dem Markt jedoch aus dem Jahrgang 2004–2005 stammten, liefert die Domaine seit Ende 2017 den Jahrgang 2012–2013 der Cuvée aus. Im Gegensatz zu den meisten Champagnerhäusern, die bei allen ihren Cuvées Wert auf Kontinuität und Regelmäßigkeit legen, überspringt Champagne Fleury bei Cuvées oft Jahrgänge; in diesem Fall ließ der „Fleur d'Europe“ ganze sechs Jahrgänge aus. (Dies hatte wahrscheinlich etwas mit den historisch hohen Erträgen in der Champagne im Jahr 2004 zu tun.)
„Es gab eine Lücke“, sagt Morgane. „Plötzlich ist es so jung wie der Blanc des Noirs Brut. Aber ich finde, dass es für eine undosierte Cuvée logischer und eleganter ist, es so zu machen.“
In einem Weingut kann innerhalb von sechs Jahren so viel passieren. Was auch immer der Grund sein mag – sei es Jahrgangsvariation, Verfeinerung der Weinbereitung, frühere Freigabe oder die kumulativen Vorteile der langfristigen biodynamischen Landwirtschaft für Primärfrüchte – „Fleur d'Europe“ von Champagne Fleury schmeckt besser denn je, würziger und salziger. Morgane bestätigt außerdem, dass die Domaine bald eine größere Produktion ihrer komplexeren, schwefelfreien Cuvée „Sonate“ zur Verfügung stellen wird.
„Das Problem mit Champagner ist, dass man, wenn man heute über die Zusammenstellung der Ernte 2017 entscheidet, zehn oder fünf Jahre lang vergisst, bis man ihn auf dem Markt sieht“, scherzt sie, als wir für eine Tour in einen Van steigen Weinparzellen zur Apéro-Stunde. Die Familie hat zwischen den Weinreben eine kleine Hütte gebaut cadole auf Französisch, genau zu diesem Zweck, mit einem Picknicktisch mit Blick auf die Hügel und Grenzen ihrer Parzellen Pinot Noir, Chardonnay und Pinot Blanc.
Die Weinberge sind hier in den Côtes des Bars weniger fragmentiert als im nördlichen Teil der Champagne; Die meisten Betriebe von Champagne Fleury liegen in Blöcken von mindestens einem Hektar, um die Unantastbarkeit ihrer biodynamischen Landwirtschaft vor anderen Nachbarn, die anders Landwirtschaft betreiben, besser zu gewährleisten. Wenn die Sonne untergeht, sind wir damit beschäftigt, die Jahrgänge einiger Flaschen aus den 1990er und 2000er Jahren zu erraten, die Morgane scheinbar fast zufällig aus dem Keller geholt hat.
„Mit der Zeit erkennen wir, dass unser Vorteil gegenüber unseren Bio- und biodynamischen Kollegen in unserem Vorsprung liegt“, sagt sie. „Wir haben immer noch ein paar Bestände aus den 1990er Jahren, einige davon waren nicht biodynamisch und andere völlig biodynamisch, und sie schmecken anders. Die Anerkennung kommt nach und nach, und es braucht Zeit.“
