Madriat ist ein Weiler mit etwa 114 Einwohnern im südlichen Teil des Départements Puy-de-Dôme in der Auvergne, weit entfernt von den Vororten von Clermont-Ferrand, am Fuße der Chain des Puys. Ich bin gekommen, um Aurelien Lefort zu besuchen, einen Maler und Illustrator, einen ehemaligen Pariser, der in den letzten Jahren winzige Mengen schillernder, hochtöniger, ungeschwefelter Weine aus winzigen Parzellen produziert hat, die er in der Gegend gemietet hat. Er gehört zur Avantgarde der Naturweinhersteller der Auvergne, die das lange übersehene, quasi-industrielle Mittelfrankreich zu einer unwahrscheinlichen Quelle internationaler Faszination machen.
Leforts Haus und Weingut liegen in den Hügeln außerhalb von Madriat, einer Gruppe beigefarbener Steinhäuser namens La Brugère. Sein Haus ist an den leeren Naturweinflaschen zu erkennen, die die Spalten der niedrigen Steinmauern draußen schmücken. Wir verkosten am Eingang zu einer der beiden Garagen, die sein Weingut bilden, während seine kleine Tochter draußen auf einem Trampolin spielt, das in einem Sicherheitsnetz befestigt ist. Leforts Lage in Madriat ist isoliert, verglichen mit den anderen über zwölf Naturweinbauern, die in der Auvergne arbeiten und die ansonsten meist im Umkreis von 30 Autominuten von Clermont-Ferrand angesiedelt sind. Er sagt, es passt zu ihm.
„Mir gefällt die Vorstellung, autonom zu sein“, sagt er. „Alleine arbeiten, in der Natur sein.“
Lefort ist schlank, Ende 30, mit harten blauen Augen und einem nachdenklichen, aufrichtigen Auftreten. Er ist das, was die Franzosen liebenswert– jemand, der schnell sentimentale Zuneigung weckt. Ich habe zwei verschiedene Freunde, die 2018 zu unterschiedlichen Zeiten mit ihm geerntet haben. Derjenige, der uns in Kontakt gebracht hat, wies mich an: „Umarme ihn ganz fest von mir.“
Lefort war gerade erst mit der Ernte fertig, als wir Anfang November gemeinsam die Weine probierten. Seine Parzellen mit Gamay, Pinot Noir und Chardonnay, insgesamt drei Hektar, sind Bruchstücke ehemals aufgegebener Weinreben, die meist sehr geringe Erträge bringen. Hier, sagt er, findet man weniger von dem für die Region bekannten vulkanischen Basalt und mehr Lehm mit Quarz- und Graniteinflüssen. Jede Parzelle reift in ihrem eigenen Tempo, und Lefort, der eine fast teuflisch maximale Reife anstrebt, erntet mit einer Handvoll Freunden schrittweise über einen Zeitraum von über einem Monat.
2018 war hier, wie auch anderswo in Frankreich, ein großzügiger Jahrgang. Leforts Weinherstellungswerkstatt ist vollgestopft mit kleinen Fiberglastanks, die meisten davon am Anfang eines langen und eigentümlichen Weinherstellungszyklus. In einer ungewöhnlichen Umkehrung der üblichen Weinherstellungspraxis verbringen Leforts Weine viel mehr Zeit mit der Gärung als Ganzes als in Auszug—oft drei bis fünf Monate oder mehr. Er erreicht dies ohne übermäßige Extraktion, indem er eine sogenannte sehr lange, immersive enzymatische Gärung durchführt. Indem er ganze Trauben in direkt gepressten Saft in kleinen Tanks eintaucht, stellt er die anaerobe Umgebung und die intrazellulären Gärungseffekte einer Kohlensäuremazeration nach, jedoch ohne Zugabe von CO2. Es handelt sich um eine neuartige Technik, die derzeit nur von einer Handvoll anderer Winzer in Frankreich praktiziert wird. Er sagt, in seinem Fall habe er es zunächst getan, um mehr Ernte in seine kleinen Tanks zu bekommen.
„Es ging Stück für Stück. Am Anfang habe ich einen Monat lang mazeriert, dann eineinhalb Monate, dann zwei Monate“, sagt er. „Wir haben angefangen, Dinge zu extrahieren, die mehr Tannine enthalten, mehr Körper haben und robuster sind. Ich finde, dass sie vor allem mehr Tiefe haben.“
Heutzutage presst er oft im März, was er im Oktober geerntet hat, was einem erstaunlichen Hail Mary-Durchgang der ersten Phase der intrazellulären Gärung gleichkommt. Nach dem Pressen lagern die Weine normalerweise nur ein oder zwei Monate im Fass, bevor sie in Flaschen abgefüllt werden.
Alle Weine werden unter der Bezeichnung Vin de France hergestellt, was Lefort den größtmöglichen kreativen Spielraum bei der Mischung lässt. Wir verkosten einen Tank mit Pinot Noir, der als ganze Trauben in direkt gepresstem Saft von Gamays alter Reben gärt. Gamays, Plural: In der Auvergne findet man den einheimischen Gamay d'Auvergne sowie das, was die Winzer der Auvergne verwirrenderweise Beaujolais Gamay nennen. (Die beiden Trauben haben übrigens einen sehr unterschiedlichen Charakter und verhalten sich bei der Weinbereitung völlig unterschiedlich.) Ein anderer Tank enthält eine Mischung aus Gamay, Pinot Noir und Chardonnay. Ein anderer ist ein neuer Handelsvertreter Wein, ein mit der Schale mazerierter Roussanne aus Chignin-Bergeron, den er mit Hilfe seines Pariser Agenten Clovis Ochin gekauft hatte.
In der Sprache seines alten Metiers bezeichnet er die Weine in diesem Stadium als „Skizzen“.
„Es ist interessant, zu warten und bei dieser Rebsorte lange Mazerationen durchzuführen“, sagt er über einige alte Gamay d'Auvergne-Rebsorten. „Jetzt sind wir in einem Stadium, in dem es eine Wolke aus allen gröberen Gärungsausdrücken ist, aber nach und nach erhalten wir die Tannine und Bitterstoffe und Dinge, die Komplexität bringen, die Frucht und Finesse verleihen.“
Lefort kam erst relativ spät, nämlich mit Ende 20, zum Wein, nachdem er in der Bretagne Malerei und Illustration studiert hatte.
„Früher fand ich Wein ekelhaft. Der Wein, den meine Freunde aus dem Supermarkt kauften, hat mir nicht gefallen, er hat mir nicht geschmeckt“, sagt er. „Als ich entdeckte, dass Wein ein Produkt ist, das dem Körper etwas Angenehmes bringen kann, dass man sich nicht nur damit betrinken kann, begann ich die Menschen zu schätzen, die ihn herstellen. Ich traf Menschen, die ihre Arbeit wirklich liebten und großen Respekt vor der Umwelt hatten.“
Lefort absolvierte zwei Jahre lang eine Ausbildung bei dem bekannten biodynamischen Naturweinbauer Michel Auger aus der Loire, der inzwischen im Ruhestand ist, bevor er 2011 in die Auvergne kam und mit dem Naturweinbauer und Négoçiant Patrick Bouju aus der Auvergne zusammenarbeitete. Seit Leforts erstem Jahrgang im Jahr 2012 sind seine einzigartigen Weine bei Pariser Kunden wie Die Höhle des Geschmacks, Le Cadoret, Crus und Entdeckungen und HOFoder für seinen kleinen Kreis ausländischer Importeure, zu denen auch die britische Gergovie Importe und Schwedens Vin & Natur. Der Erfolg ist umso beeindruckender, wenn man bedenkt, wie anspruchsvoll seine Weine sein können. Lefort schreckt nicht davor zurück, Weine abzufüllen, die halbtrocken, leicht prickelnd, leicht flüchtig oder eine Kombination dieser drei Eigenschaften sind, wie im Fall seines saftigen, pikanten Pétillant-Naturel „1=1“. Auch seine Flaschen – mit ihren Kronkorken und dem klaren Glas, ihren handgezeichneten Etiketten mit Leforts eigener Ikonografie und ohne Angaben zu Jahrgang, geografischer Lage oder Rebsorte – sind von gnostischer Natur, die denen seines Auvergnat-Naturwein-Vorfahren Pierre Beauger ebenbürtig ist.
„Es gibt eine Logik“, sagt Lefort über seine Etiketten, „aber man muss sie kennen.“
Aus seinem Lagerraum holt er eine Flasche fertigen Wein, die wir oben in seinem warmen Wohnzimmer gemeinsam genießen werden. Er ist das Bild des verantwortungsbewussten, liebevollen Vaters, als er seiner Tochter winkt, die Stufen zu uns heraufzusteigen. Dann, bevor er einen Becher Joghurt für seine Tochter und die Flasche öffnet, die wir uns teilen werden, legt Lefort einen Track aus unpassendem, dröhnendem Four-on-the-Floor-Techno auf, ein kleiner Hinweis auf seine Reise nach Madriat und die forschende Aufgeschlossenheit, die ihn so weit gebracht hat.
