Lambrusco: Gibt es heute auf dem Trinkmarkt einen Wein, der stärker verunglimpft und weniger verstanden wird?
Viele der amerikanischen Stereotypen über Lambrusco sind auf die rasante Industrialisierung in den 1970er Jahren zurückzuführen. Traditioneller Lambrusco ist typischerweise trocken, tanninhaltig und knackig, aber er hat nie die durchschnittlichen, mit Soda gefärbten Papillen vibrieren lassen, bevor er Banfi Vintners' Einführung des Riunite Amabile im Jahr 1967 auf dem US-Markt. Lambrusco war in den 70er und 80er Jahren der meistverkaufte Importwein in den USA (mit einem Spitzenwert von etwa 140 Millionen verkauften Flaschen pro Jahr) und wird in Amerika eher als Wein zum Abkühlen denn als Wein mit Geschmack und Substanz angesehen.
„Es ist nicht die Schuld des Lambrusco“, sagt der Parmaer Winzer und Widerstandsführer Camillo Donati. „Es ist die Schuld derjenigen, die ihn all die Jahre lang missachtet haben. Er sollte nie wie ein Deodorant oder Parfüm schmecken. Das ist nicht der wirklich schöne Ausdruck und die Vielfalt des Lambrusco.“
Heute reicht das Stigma gegen Lambrusco sogar bis in die Heimat zurück. Es ist schwierig, handwerklich hergestellten Lambrusco in Naturwein zu finden bottegas sogar in der gesamten Emilia Romagna. Inhaber und Sommelier von Vino Natural Durante Riccardo La Genestra aus Reggio nell'Emilia erklärte, dass dies damit zusammenhängt, dass Lambrusco ein in der Region weit verbreiteter Wein sei.
„Natürlich liebe ich das Funky Frizzante Weine dieser Region“, sagt La Genestra. „Aber die Einheimischen wollen nicht den Höchstpreis für eine Weinsorte ausgeben, von der ihre Familie Kisten im Keller hat. Sie wollen ihren Freitag in der Stadt verbringen und französische und österreichische Weine trinken, und wenn es italienische sind, aufregende Orange Wines aus Friaul und Venetien.“
Aber wie bei allem, was Wein und Leben betrifft, bleibt nichts gleich. Ein schnell wachsendes weltweites Interesse an Weinen, die mit dem Methode der Vorfahren—bei dem der Wein vor Abschluss der Gärung in Flaschen abgefüllt wird, wodurch CO2 auf natürliche Weise eingeschlossen wird.2 in der Flasche (im Gegensatz zur Einführung von kultivierten Hefen oder Zuckern) – bringt traditionelle Lambrusco-Hersteller endlich ins Fadenkreuz eines aufkeimenden Trends. Nennen Sie Lambrusco nicht pet-nat; das ist nicht Frankreich! Aber die Prinzipien und erschwinglichen Preise sind ähnlich und die Endergebnisse sind gleichermaßen köstlich und betörend.
Lambrusco ist mit über 60 verschiedenen Sorten die älteste einheimische italienische Rebsorte, erlebt aber heute eine Art Marktbelebung. Teil dieser Wiederbelebung ist die Falltürgalaxie traditioneller Schaumweine aus der Emilia Romagna. Da ist der tiefviolette Barbera aus Parma mit dem Körper und der Bitterkeit eines Schokoladen-Stouts, der violett gefärbte Pinot Nero aus Reggio, der wie ein Franciacorta ohne Dosierung aussieht, der in einem Lavendelfeld getrunken wird, und der leuchtende Malvasia di Candia Aromatica aus Piacenza.
Ich habe vier meiner liebsten traditionellen Lambrusco-Winzer in der Emilia Romagna besucht, um mehr über diese unendlich trinkbaren, überraschend komplexen natürlichen Schaumweine zu erfahren. Sie tun gut daran, nach Weinen von einem dieser vier zu suchen, aber seien Sie gewarnt: Alle diese Weine werden in winzigen Mengen hergestellt und der Kult um den natürlichen Lambrusco wird immer größer. Wenn Sie sie finden, kaufen Sie sie.
Marco Rizzardi und Serena Gualtieri
Vor 16 Jahren begann Marco Rizzardi seine Karriere als Weinmacher, als er seine Karriere als Chemiker aufgab, um sich seinem Vater Aurelio anzuschließen und auf einem verlassenen 50 Jahre alten Bauernhof auf einem Kalksteinbruch in Parma prickelnde Naturweine herzustellen. Gemeinsam verwalteten sie die Weinlese, bis Aurelio 2010 verstarb und Marco die Leitung übernahm. Crocizia Weine Operation mit Unterstützung seiner Familie.
Schon beim Durchqueren von Rizzardis Weingärten fällt eine erhöhte Artenvielfalt auf – eine Mischung aus verschiedenen Sorten, Reihen von Wildblumen, wildem Fenchel und einer Fülle von Himbeersträuchern auf dem Weg zum Bienenhaus am Waldrand. In diesem Weinberg werden Malvasia di Candita Aromatica, Sauvignon, Croatina, Barbera, Pinot Nero und Lambrusco Maestri angebaut.
Die letztgenannte Sorte wird in einem Weinberg am Fuße des Apennins der Emilia in 500 Metern Höhe angebaut. Der Boden ist hauptsächlich kalkhaltig mit Mergelflecken an der Oberfläche, was den Weinen eine Mineralität verleiht, die den verehrten Weinen des piemontesischen Apennins ähnelt. Diese Lage ist für Maestri von Vorteil, da er in der Feuchtigkeit der Ebenen angebaut werden soll, aber die gemäßigte Feuchtigkeit und Windeinwirkung hier helfen, Peronospora (Falscher Mehltau) zu verhindern. Der Eingang des Weinbergs ist ein kleiner Obstgarten mit wilden Äpfeln, Birnen, Kirschen und Feigen, die zur Herstellung einer Getränkelinie unter dem Label Cider Punk verwendet werden.
Serena Gualtieri ist die andere Hälfte von Crocizia. Sie arbeitet seit ihrem ersten Besuch im Jahr 2014 im Weingut, als sie ihren Bürojob in der Stadt aufgab, um an etwas zu arbeiten, das sie leidenschaftlich liebte.
Gemeinsam kreieren sie einen Lambrusco Maestri, der nach Rizzardis Vater Marc' Aurelio genannt wird. Er ist ein wahrhaftiger Ausdruck von Lambrusco, des Terroirs und Rizzardis Erbe. Dekadente Textur und blumige Noten, er ist streng und knackig mit einem angenehmen Nachgeschmack von frischen Brombeeren.
Ein zweiter Wein, Otobbor, ist ein üppiger, sprudelnder Barbera. Er ist reichhaltig wie Kakao mit Backgewürzen, hat aber eine saftige Säure und ist im Mund fleischig wie eine überreife Pflaume. Denken Sie an würzige, stückige Traubenmarmelade. Unterdessen Crocizias „Balos“ Rosato besteht zu 100 Prozent aus Pinot Nero, mit Noten von roten Johannisbeeren und Apfelkuchen, einer leicht erfrischenden Kräuternote im Abgang und etwas Andenminze beim Ausatmen.
Camillo Donati
Camillo Donati ist Hardcore. Er ist ein mitfühlender Bauer, Familienmensch und Anhänger des Herrn, aber wenn er im Keller ist, ist er der Glenn Danzig der Parma-Hügel. Obwohl er in Japan ein großer Name ist, hat er eine große, aber verstreute globale Kultanhängerschaft und wenn seine Flaschen in Ihrem örtlichen Geschäft eintreffen, werden sie normalerweise erwartet und ohne große Verzögerung abgeholt. Seine Weinreben, seine Cantina und sein Verkostungsraum liegen nur 30 Autominuten nördlich von Crocizia in Richtung Parma am selben Fluss.
Stoisch und leicht streng, mit nach hinten gedrehtem Hut, geht Donati durch seine atemberaubend schönen Weinberge mit Blick auf blaue und grüne Algenhügel, die sich bis zum Horizont erstrecken. Santa Andrea und Bottazza sind beide Weinberge mit leicht unterschiedlicher Ausrichtung und Höhe, die von beiden Seiten des Kellers auf dem Grat in Richtung Tal und Wald abfallen. Beide Weinberge produzieren Barbera, Bonarda, Malvasia di Candia Aromatica, Sauvignon, Trebbiano und eine Menge wunderschöner Lambrusco Maestri.
Donati ist in der Nähe großartiger Winzer aufgewachsen und sein Großvater begann 1930 in der Nähe von Parma Wein anzubauen. Er kann einiges über die Geschichte des regionalen Weins erzählen. Er spricht offen, erwähnt häufig seine große Sorge über die Symptome der globalen Erwärmung und nimmt die Kontinuität seiner Arbeit sehr ernst.
„Lambruschi [Plural] sind einige der großartigsten alten Rebsorten unserer Erde“, sagt Donati über die Traube, eine der einzigen echten, nicht-ägäischen europäischen Rebsorten. „Aber das müssen Sie nicht von mir hören. Ich bin nur ein contadino.” Donati verwendet die Sorte Maestri, genau wie Rizzardi. Sie kommt in einem 2017er Il Mio Lambrusco heraus, der ausgereift, direkt und köstlich ist. Er ist knochentrocken, aber dennoch vollmundig und cremig, mit mittelhohem Tanningehalt und einem wiederkehrenden Kaugummigeschmack.
„Früher stellten die Adligen auf den Bergrücken Barbera her, und Lambrusco wurde in den Tälern nur als Wein für die Bauern angebaut“, sagt Donati und öffnet einen zweiten Wein. Es ist einer seiner beiden Barbera-Schaumweine, genannt Piccolo Ribelle.
Im Gegensatz zu Rizzardis Ottobre wurde dieser Barbera früher als alle anderen Sorten im Weinberg geerntet und ohne Schalenkontakt vinifiziert. Donati stellt einen weiteren Barbera mit demselben Namen aus einer separaten, späteren Ernte her, die auf der Schale vinifiziert wird. Diese beiden Weine unterstreichen den Unterschied zwischen technischer Reifung und phenolischer Reifung.
„All das ist für uns nicht nur ein Job, sondern eine Modus Vivendi „Das ermöglicht es uns“, sagt Donati. „Gott sei Dank kann ich in Symbiose mit der Natur leben, am wundervollen Jahreszyklus der Weinreben teilhaben und den Wechsel der Jahreszeiten genießen.“
Sein Rat zum Kauf von Lambrusco: wenn Sie finden derjenige, kaufen Sie zwei Flaschen. „Lassen Sie ihn fünf Jahre reifen“, sagt Donati. „Dankbar.“
Denny Bini
Denny Bini schmiedet echten Lambrusco in einer eleganten Scheune auf einem gemeinsamen Grundstück mit einer Boutique Urlaub auf dem Bauernhof etwa 15 Minuten südwestlich der Stadt Reggio nell'Emilia. Auf erhöhtem Schlick- und Lehmboden zwischen zwei Bächen baut Bini seinen Lambrusco di Graspasrossa, L. Salamino, L. di Sorbara, L. di Montericcho, L. Maestre und Malbo Gentile sowie zwei weiße Rebsorten an.
Binis Lambruscos werden viel höher über dem Boden gezogen als die Maestri. Im Vergleich zu den Hügeln in Parma sind die Probleme mit Peronospora aufgrund höherer Luftfeuchtigkeit in Reggio viel offensichtlicher, da man sogar sehen kann, wie sie die Trauben quält. Da es sich um einen biologischen Weinberg in einem besonders feuchten Klima handelt, gibt es immer Hindernisse bei der Bekämpfung von Schimmel durch Vermeidung chemischer Behandlung, insbesondere wenn die Sommer weiterhin wärmer werden.
Gerade als der dunstige magentafarbene Himmel sich zu einem roten Sonnenuntergang öffnet, kommt Bini mit drei Flaschen seiner verschiedenen Lambrusco-Sorten vor der Scheune an. Als erstes wird der Rosa dei Venti eingeschenkt, ein trockener und prickelnder Rosato aus L. Grasparossa und etwas Malbo Gentile, von dem Bini jährlich etwa 100 Flaschen herstellt.
Als nächstes steht der Libeccio 225 auf der Liste, der vollständig aus L. Grasparossa hergestellt wird. Anders als beim Rosa dei Venti ist auf dieser Flasche eindeutig der Jahrgang 2016 angegeben. Bini fand, dass 2016 ein perfektes Jahr für den Weinberg war, und möchte nun Jahrgänge kennzeichnen, von denen er weiß, dass sie gut altern werden.
„Diese Geste unterstreicht, wie wichtig es ist, die Perspektive auf das Potenzial des Lambrusco zu ändern“, sagt Bini. Es besteht das Missverständnis, dass Lambrusco nur als junger Wein getrunken werden sollte, aber dadurch wird den Trinkern der beste Charakter des Weins vorenthalten.
Falls die Kompasse auf den Flaschenetiketten nicht schon ein todsicherer Hinweis sind: Bini ist ein begeisterter Segler und lässt sich bei der Namensgebung seiner Weine vom Meer inspirieren. Alle Namen sind irgendwie mit den Winden verbunden, und die auf jedem Etikett aufgedruckten Koordinatennummern (45/90/225/270) beziehen sich auf die Stärke des Windes und des Weines.
Der Ponente 270 ist Bini zufolge seine klassische Familienmischung – eine Hommage an das Zusammensein in der Emilia. „Er verleiht Ihrem Essen eine komplexe Säure“, sagt Bini. „Er kühlt die Brühe ab. Wenn Sie ihn einmal probiert haben, werden Sie nie wieder darauf verzichten wollen.“
Bini war zusammen mit Rizzardi und Guatieri Mitbegründer einer Organisation namens Emilia Sur Li, das ein Festival organisiert, das ausschließlich den nachgegorenen Weinen der Emilia gewidmet ist. Es fand 2018 in gemütlicher Atmosphäre in der mittelalterlichen Burg des Dorfes San Polo d'Enza statt, etwa 40 Kilometer westlich von Bologna, an der Provinzgrenze zwischen Parma und Reggio Emilia.
Bei dem Festival geht es sowohl darum, ein Statement abzugeben und gehört zu werden, als auch darum, das Bewusstsein für die eigene Tradition und Entwicklung zu schärfen.
Bini beschreibt das Treffen als „eine revolutionäre Geste in einer Landschaft, in der Barrieren, Unterschiede und Spaltungen herrschen.“ Bini stellt seine Weine in den Tälern von Reggio Emilia her. Emilia Sur Lis Mission ist es, gemeinsam Naturweine aus den Kellern von Bologna bis in die Hügel von Piacenza zu bringen, um sich mit gemeinsamen Produktionsprinzipien zu identifizieren.
„Nachgegorene Weine sind Teil unseres Charakters, unserer Identität und unserer Persönlichkeit“, sagt Bini. „Wir haben diese Weine schon immer auf diese Weise hergestellt. Man kann beobachten, wie die Popularität nachgegorener Weine aller Art aus allen möglichen Orten auf der ganzen Welt wächst, aber man darf nicht verwechseln, woher sie kommen und wer diese Tradition fortführt.“
Udo Giebel (@mrgable) ist ein freiberuflicher Journalist mit Sitz in Mailand. Lesen Sie mehr über Alexander Gable für Sprudge Wine.
