Ich hatte kürzlich die Gelegenheit, Lou Amdur, den Inhaber von, zu interviewen Lou Weinladen im Los Angeles-Viertel Los Feliz. Wie Sie weiter unten erfahren werden, ist Amdur ein großartiges Interview mit einem aus Minneapolis stammenden und über New York City stammenden Mann, der seine Gespräche mit soziologischen und philosophischen Konzepten bereichert und sich mit Wein genauso gut auskennt wie jeder andere, den Sie treffen werden.
Aber es ist das, was rund um das Interview passiert, das mir immer wieder in Erinnerung bleibt und ich es immer und immer wieder abspiele, während ich versuche, es genau einzuordnen warum Dieser Ort ist etwas Besonderes, warum er sich von anderen Weinhandlungen abhebt und warum Sie sich darum kümmern sollten. Das Interview selbst findet drinnen statt Maru-Kaffee (Amdur liebt Kaffee) nur etwa einen Block von Lou Wine entfernt, während einer rasanten Stunde voller Gespräche. Aber das Beste passierte abseits meines Laptops – das ist immer so – in der lockeren Unterhaltung, die zwischen Lou und der Straßenszene in Los Feliz stattfand. Als wir vom Café durch Hillhurst zurückgehen, wird Amdur fröhlich von einem flauschigen Hund abgelenkt, und so bleiben wir stehen. Dann bleiben wir stehen, während Lou über einen regelmäßigen Kreuzungspfad die Straße hinauf plaudert; und wir halten noch einmal an, um einem anderen Stammgast Hallo zu sagen, der mit seiner kleinen Tochter einen Kinderwagenspaziergang macht. „Sie liebt meinen Laden“, erzählt mir Amdur, „weil ich eine gute Klimaanlage habe.“
Der Aha-Moment passiert hier, abseits des eigentlichen Interviews. Der Hintergrund dieser Geschichte ist ziemlich einfach: Lou Amdur ist der weinträchtige Bürgermeister von Los Feliz. Die Art und Weise, wie er mit der Gemeinschaft umgeht, hat eine unwiderstehliche Anziehungskraft, die über die größeren Hemmungen, die wir Amerikaner in Bezug auf Wein haben, hinausgeht und ihm geholfen hat, sein Geschäft zu einer doppelten Bedrohung zu machen: einer Institution in der Nachbarschaft, die auch ein natürliches Ziel für Weinfreaks ist.
Lou Wine hat eine Umlaufbahn, die einem das Glück und die Dankbarkeit gibt, ein paar Umdrehungen lang im Kreis zu sein. Es ist ein besonderer Ort, und obwohl der Wein und die Unterhaltung unten mit Amdur für mich ein absolutes Privileg waren, ist das nichts im Vergleich zu dem Gespräch und den Flaschen, die dort auf Sie warten.
Dieses Interview wurde aus Gründen der Übersichtlichkeit bearbeitet und komprimiert.
Hey Lou, vielen Dank für das Gespräch mit Sprudge Wine. Wie sind Sie zum ersten Mal mit Wein angefangen?
Ich habe lange Zeit in der Softwarebranche gearbeitet, in New York und hier, aber Ende der 90er Jahre begann ich, mich richtig in den Wein zu verlieben. Mir fiel auf, dass ich meine Weinbücher zur Arbeit mitnahm, die Tür in meinem Büro schloss und meine Weinbücher las, anstatt zu programmieren.
Nach dem 9. September beschloss ich, keine Lust mehr auf Geschäftsreisen für Dinge zu haben, die mich nicht interessierten. Ich möchte einem schrecklichen menschlichen Ereignis keinen Lichtblick verleihen, aber viele Menschen beurteilten, was sie in diesem Moment taten.
Meine Frau und ich waren in Paris in einer Weinbar in der Nachbarschaft und mir wurde klar, dass es in Los Angeles keine gab. Und ich dachte, das wäre eine Möglichkeit, aus der Software auszusteigen, und ich hatte die Vorstellung, dass es eine niedrige Eintrittsbarriere sein würde. Ich dachte, die Schwelle sei niedrig. Was mir nicht klar war, ist, dass es in Los Angeles zumindest damals eine große Herausforderung war, eine reine Weinbar zu eröffnen. Wenn Sie sich nicht in einem Viertel befinden, in dem nur Fußgänger im Mittelpunkt stehen, fahren sie nicht mit dem Auto.
Wo war der Raum? Wie wurde es genannt?
Eigentlich hieß es Lou und es war auf Vine in Hollywood. Ich liebte dieses Restaurant, aber es hat nicht funktioniert. Nachdem ich das Restaurant verkauft hatte, war die Eröffnung eines Ladens die nächste Idee. Es würde mir helfen, mich wieder auf den Wein zu konzentrieren. Und das hat funktioniert – obwohl es in jedem Geschäft eine Menge langweiliger Scheiße gibt, die man machen muss. Ein Teil meines Lebens besteht jede Woche aus Recycling, dem Kehren und Reinigen der Badezimmer. Ich mache mir keine Illusionen darüber, dass es ein nobler Lebensstil ist. Aber ja, es bleibt viel mehr Zeit, sich auf Wein zu konzentrieren. Obwohl ich mein Restaurant vermisse, werde ich vielleicht in Zukunft noch eines eröffnen.
Halten Sie Lou Wine für eine „natürliche Weinhandlung“?
Ich bin kein Taliban-Anhänger, aber es ist mir wichtig. Natürlichkeit ist etwas, das wir suchen. Allerdings sind nicht alle Weine, die wir verkaufen, natürlich; Ein Wein stammt vielleicht aus biologischem Anbau, ist aber nicht natürlich, weil er geimpft ist. Es gibt eine Reihe dieser Dinge im Wein, und die Impfung ist der Weg dorthin. Ich denke, die interessantesten Weine sind mit Wildhefe vergorene Weine, aber ich esse Brot. Ich esse ständig Brot, das mit ausgewählter Hefe beimpft wurde, und es schmeckt köstlich. Ich bin nicht böse auf dieses Brot. Ich sage nicht, dass es Industriebrot ist. Aber es ist spannend, sich mit Naturwein zu beschäftigen, und ich möchte Menschen unterstützen, die ihre Weine auf traditionelle Weise herstellen.
Ihr Geschäft verfügt über diese einzigartigen Organisationsstrukturen – woher kam die Idee für die Magnete?
Was Spaß macht, ist, dass wir es arrangieren können, wann immer wir wollen. Wir haben gerade „Kamin“, wo es einige rauchige Weine gab, in „Barbecue“ geändert, was für den Sommer geeignet ist, und es gibt jetzt andere Weine, die dort hineinpassen. Wir ändern die Rubrik und optimieren sie von Zeit zu Zeit.
Der wohl bekannteste (und Instagram-fähigste) Bereich ist Netflix & Chill. Was macht einen Wein zu einem N&C-Wein?
Manchmal ist es der Name des Weins. Es gibt einen Wein, mit dem wir arbeiten Frantz Saumon heißt „La Petite Gaule du Matin“, was übersetzt „der kleine Morgenwald“ bedeutet – so geht es in Netflix und Chill. Oder es kann so einfach sein wie ein Rosé rund um den Valentinstag. Es ist ein bisschen albern. Es hilft uns, die Aufmerksamkeit auf Weine zu lenken, die woanders vielleicht nicht passen, und ich denke, es senkt die Angstschwelle vieler Menschen, eine Taxonomie zu sehen, die nicht auf die Rebsorte oder das Herkunftsland ausgerichtet ist und möglicherweise der strukturellen Komponente von entspricht der Wein. Viele Menschen reagieren auf schlanken Rotwein, das macht Sinn. Aber Pinot Noir vs. Gamay ergibt keinen Sinn. Wenn Sie eine Taxonomie haben, die sich auf die Rebsorte konzentriert, arbeiten wir jederzeit mit 150 bis 200 verschiedenen Rebsorten. Es würde keinen Sinn machen, eine Pino d'Aunis-Sektion zu haben – das ist doof.
Ich finde, das klingt großartig.
Klar, aber es kommt nur bei 2 % des Publikums an. Meine Aufgabe ist es, den Menschen das zu geben, was ihnen gefallen könnte. Es ist nicht meine Aufgabe, ihnen etwas zu bieten, das erwartet wird – Ratten-im-Käfig-Wein. Das ist nicht meine Aufgabe. Aber wenn der Kunde nicht bereit ist, seinen Freak zu machen, gebe ich ihm gleichzeitig nicht den Freak-Wein.
Wie beurteilen Sie das?
Es gibt nonverbale Hinweise. Und ich werde die Dinge direkt fragen. „Willst du ausgefallenen Wein? Wirst du essen?“ Das ist das Zentralste. Wenn jemand nach einer bestimmten Weinsorte fragt, wissen Sie bereits im Voraus, dass er nichts Ausgefallenes möchte. Aber wenn die Leute sagen: „Ich fange gerade erst mit Wein an, ich bin ein Biertyp“, dann ist das eine lustige Aufgabe, weil man ihnen interessanten Wein anbieten kann, der wie ein Bier schmeckt. Probieren Sie diesen Lambrusco mit Carnitas – probieren Sie ihn schön kalt und sagen Sie mir Ihre Meinung. Macht Spass.
Sie beschäftigen sich seit einem Jahrzehnt mit Naturweinen und Lou Wine ist eine echte Adresse für Weine dieser Art. Fragen die Leute jetzt mehr danach? Hat sich der Markt dafür in LA verändert?
Vor 10 Jahren habe ich in Los Angeles eine Naturweinwoche organisiert, und es war, als würde man Zähne ziehen. Niemand wollte mitmachen. Das wussten einige Weinkäufer. Wenn Sie es heute noch einmal tun würden, wäre das eine große Sache. Es gab einen gewaltigen Wandel im Hinblick auf den Aufstieg der Leute, die Cocktails und Craft-Bier erfunden haben. Sie sind aufgeschlossen. Vielleicht sind sie daran interessiert, neue Dinge auszuprobieren, und vielleicht haben sie auch nur beschissenen Firmenwein getrunken. Und dann gibt ihnen jemand einen trüben Pet Nat und es ist unverwechselbar und es ist wie – oh, solche Weine gibt es? Es schwingt mit. Es ist, als würde man ein neues Bier oder einen neuen Cocktail probieren.
Anfangs war ich besorgt – ich dachte, Craft-Bier und Mixologie wären für Naturwein problematisch. Eigentlich ist das Gegenteil der Fall: Es öffnet den Menschen den Zugang zu Geschmacksrichtungen. Und was die Demografie angeht: Im Jahr 2014 kamen weder 30-Jährige noch 28-Jährige herein. Wir hatten auch keine Leute, die nach Orangenwein oder etwas Bestimmtem fragten, außer vielleicht nach einem Pinot Noir. Das hat sich wirklich verändert, aber ich denke, die Millennials sitzen im selben Boot wie alle anderen. Sie hatten nur beschissenen Industriewein.
Das heißt aber nicht, dass man mit 45 Jahren auch nur beschissene Industrieweine getrunken hat, weil die Pförtner entschieden haben und die Leute von diesen Weinen fernhalten, und das liegt falsch. Es sind nicht nur junge Leute, die mit Naturwein aufwachen, sondern alle möglichen Leute.
Aber ich bin mit dem Rockstar-Ansatz nicht einverstanden. Weißt du: „Es geht nur um mich, ich werde dich umhauen.“ Es ist nicht meine Aufgabe, dich umzuhauen. Es geht nicht um mich. Ich bin ein Vermittler dieser Weine. Und ich freue mich, wenn jemand sagt, der Wein sei fantastisch, weil ich einen interessanten Wein in sein Leben gebracht habe, der die Weine unterstützen kann. Aber ich mache dieses Stück nicht alleine.
Wenn andererseits jemand sagt: „Was bringt Sie ins Wanken, was beschäftigt Sie?“, dann ist das so, als würden Sie mich nicht kennen. Ich stehe auf seltsame Weine. Ich glaube nicht, dass Sie diese Weine wirklich kennenlernen möchten. Vielleicht, aber was mich interessiert, ist nicht diese narzisstische Gleichung. Es geht nie um mich. Es geht darum, eine Stimme für Weine zu sein, die meiner Meinung nach traditionell hergestellt werden, und etwas darüber auszusagen, woher sie kommen. Alles, was mich als Kurator daran erinnert, ekelt mich an.
Ich bekomme Ihren Newsletter und betrachte die Weine sehnsüchtig aus der Ferne. Es scheint, als ob die Ausrichtung von Veranstaltungen und Verkostungen einen großen Teil Ihrer Tätigkeit ausmacht.
Wir führen jede Woche Verkostungen durch, um Echtzeit-Feedback zu erhalten. Jede Woche bekommen wir etwa 20 bis 40 neue Weine in den Laden und durch Verkostungen stellen wir unseren Kunden die neuen Weine vor. Es ist eine großartige Möglichkeit, etwas zu lernen – wenn 50 Leute zur Verkostung kommen und 40 Leute wegen eines Weins ausflippen, ist das ein gutes Zeichen. Es ist eine sehr erwachsene Erkenntnis, dass es für niemanden etwas anderes bedeutet, nur weil man Hals über Kopf in etwas vertieft ist.
Im Weinhandel gibt es Leute, die sagen: „Ich bin angekommen“ oder „Ich habe meinen Gaumen so sorgfältig verfeinert.“ Ich empfinde das nicht so. Es kommt gerade viel Wein an, man kann nur selbst ankommen, wenn man Scheuklappen hat und ignoriert, was in der Weinwelt passiert. Es ist eine aufregende Zeit in der Weinwelt.
Ich liebe es, an Winzerveranstaltungen teilzunehmen. Wir hatten eine tolle Veranstaltung mit Monteraponi, ein wunderschöner traditioneller Chianti Classico – diese Veranstaltung ist ein perfektes Beispiel für einen Wein, der wirklich ausgefallen ist und die „Marke“ Chianti wirklich herausfordert. Abgesehen von Leuten, die überzeugte Befürworter traditioneller Produkte sind, gibt es ein Meer von Chianti, der gleichgültig hergestellt wird, der nicht nach traditionellen Standards hergestellt wird, internationale Rebsorten verwendet und ein technischer, langweiliger und fader Wein ist, der einem nichts sagt irgendetwas. Das einzige Kriterium, das sie erfüllen, ist ein Preiskriterium. Aber es gibt eine Handvoll Leute, die nur die alten Methoden anwenden. Alle Weine werden mit Wildhefe vergoren, einige werden in Bottichen vergoren und in große alte Fässer gefüllt. So haben es die Oldtimer gemacht, und sie haben es aus einem bestimmten Grund getan. Es hilft, die rauen Kanten zu polieren. Und es ist ein perfektes Beispiel für einen beschissenen Wein und ich liebe es, ihn den Leuten zu verkaufen. Die Weine sind köstlich, aber wenn Sie in Ihrem Leben nur Chianti Classicos für 20 oder 40 US-Dollar getrunken haben, probieren Sie das und denken Sie: „Hier ist das gute Zeug.“
Es scheint, als gäbe es 2017 in der Weinkultur in Los Angeles einen ernsthaften Aufschwung. Sehen Sie das Gleiche?
LA ist so eine zentripetale Stadt. Alles wird verdrängt. Es ist eine Stadt, in der die Innenstadt keine Rolle spielt, es sei denn, man arbeitet, wohnt oder geht dort essen. Es ist schwer zu verstehen, was in unserer Weinkultur passiert, denn anders als in New York möchte ich, wenn ich nach der Schicht mit jemandem in Beverly Hills abhängen möchte, nicht nach Beverly Hills schleppen, etwas trinken und nach Hause fahren. Es belastet unsere Kollegialität. In L.A. gibt es eine Menge wunderbarer Weinleute, die sich sehr gut auskennen, aber ich denke, was mit den Spitzenreitern passiert, ist, dass sie sich irgendwie auskennen. Sie kommen an einen bestimmten Punkt und dann gibt es nichts mehr zu tun, also werden die Leute GMs, sie verlassen den Weinhandel, sie wenden sich von ihm ab. Aber wir haben hier einige tolle Orte.
Welche Orte gefallen Ihnen?
Ich denke, Ryan Ibsen ist dabei Tier leistet hervorragende Arbeit bei der Zusammenstellung einer vielseitigen Liste italienischer und anderer Weine. Dieser Ort, Bestia, hält wirklich, was er verspricht, und es ist ein Zoo darin. An einem geschäftigen Abend machen sie 600 oder 800 Coverversionen. Wenn wir in meinem Restaurant 130 erreichten, waren wir tot, das war's. Sie liefern zu viel für einen Ort, der von seiner Größe her eher an eine Fabrik erinnert.
Was feines Essen angeht, fühle ich mich von weißen Tischdecken wirklich entfremdet, deshalb kann ich dazu nicht wirklich etwas sagen. So esse ich meistens nicht. Wir hatten neulich Abend ein tolles Essen Michael in Santa Monica. Ich denke, dass die Liste bei Michael's den alten Bestand ausverkauft und ein paar tolle Weine einbringt.
Gleichzeitig finde ich die Fragmentierung wirklich schrecklich. In unserer Stadt gibt es eine solche Kluft zwischen den ethnischen Kulturen, dass es schwierig ist, diesen Sprung zu schaffen. Ich habe zum Beispiel mit einem koreanisch-amerikanischen Stammkunden darüber gesprochen, in seinem Restaurant eine Buy-out-Veranstaltung durchzuführen – um uns gegenseitig für das zu begeistern, was wir tun, seine Stammgäste und meine. Ich sehe diese Vielfalt nicht, wenn ich an einer Branchenverkostung teilnehme; Stattdessen spüre ich diesen Verlust. Ich kratze mir am Kopf und frage mich, wie wir in dieser vielfältigen Stadt leben, in der die Menschen trinken und nebeneinander leben, aber warum können wir diese Kluft nicht überbrücken?
Ist es schon irgendwo passiert? Wer hat hier die Nase vorn?
Nun, Kris Yenbamroongs Nacht + Markt ist erstaunlich. Das ist ein Beispiel für LA von seiner besten Seite, denn es vereint Essens- und Weinkultur.
Warum jetzt? Warum gibt es 2017 in LA Naturwein?
Ich habe das Gefühl, dass wir in einer Zeit leben, in der wir verzweifelt nach dem Zeichen der menschlichen Hand sehnen. Wir leben und navigieren durch eine Welt, in der es für alle Waren eine Einheitsgröße gibt. Eine Welt anonymer Produkte. Und das Ergebnis ist – und das ist sehr Franklin School – aber die pathologische Seite davon ist Narzissmus. Und gleichzeitig ist das Kleine daran: Wenn jemand ein Craft-Bier herstellt, ist das Ausdruck seiner Absicht, seines handwerklichen Könnens und seiner technischen Fähigkeiten. Wenn ein Barkeeper ein fantastisches Mixgetränk zubereitet, können Sie zusehen, wie er es direkt vor Ihren Augen zubereitet. Da ist die Spur der menschlichen Hand.
Bei Wein ist es schwieriger, die Verbindung zwischen dem Erzeuger und dem Trinker herzustellen, da man an jedem beliebigen Tag ein Weingut besuchen kann und was passiert? „Heute gären wir, kommen morgen wieder. Oh, schau, da ist eine Blase.“
Was passiert, ist, dass der eigentliche Herstellungsprozess Monate, wenn nicht Jahre dauert. Es ist viel schwieriger, die Berührung der menschlichen Hand sichtbar zu machen. Aber bei Naturwein sind das Weine, die nicht unbedingt so geschliffen sind. Die Leute greifen das auf. Und das sage ich nicht alle Naturweine sind nicht poliert, aber im Allgemeinen sind dies Weine, bei denen noch nicht alle Mängel beseitigt sind. Es zeigt eine Berührung der menschlichen Hand. Das führt uns zurück zu der Tatsache, dass Wein ein landwirtschaftliches Produkt ist.
Und das könnte Ihnen übel sein! Vielleicht wünschen Sie sich einen Wein, der vollmundig und nicht leicht ist, aber das sind Weine ohne Kompromisse, und genau darum geht es. Sie bekommen, was Sie pro Jahrgang bekommen. Und wenn man nicht entsäuern, nicht alkalisieren oder Zusatzstoffe hinzufügen kann, werden sich die Weine verändern und uns herausfordern, und das ist aufregend.
Danke.
Jordan Michelman ist Mitbegründer und Redakteur bei Sprudge Media Network und a Mitwirkender bei Willamette Week.
Fotos von Devin Pedde (@dpedde) für Sprudge Media Network.
