Das Jahr 2010 scheint in der Pariser Kaffeegeschichte so lange her zu sein, aber in Wirklichkeit war es praktisch das Mittelalter. In diesem Jahr schrieb Oliver Strand sein berühmtes „Warum ist Kaffee in Paris so schlecht?“ Artikel, den er, falls Sie keine Zeit hatten, ihn zu lesen, in diesem Satz kurz und bündig zusammenfasste: „Es ist so schlimm.“
Er hatte Recht (und für den Großteil von Paris hat er immer noch Recht), aber wenn Sie unserer Meinung sind Berichterstattung über Paris, Sie wissen, dass es eine dritte Welle des Pariser Kaffees gibt, und es ist wirklich aufregend. Es gibt Röster, es gibt Baristas, es gibt Kees Van der Westen Maschinen. Wenn Sie einen guten Kaffee wollen, können Sie ihn bekommen. Und wir Kaffeeliebhaber freuen uns alle regelmäßig über die große Auswahl, die wir jetzt haben.
Aber wie hat alles angefangen?
Es ist nicht zu leugnen, dass La Caféothèque, das kürzlich sein 10-jähriges Jubiläum feierte, hat maßgeblich dazu beigetragen, die Szene in Schwung zu bringen. Dieses Café, das 2005 eröffnet wurde und fast am Ufer der Seine liegt, war lange Zeit der einzige Ort, an den man gehen konnte, wenn man etwas anderes als Industriegebräu wollte. Gloria Montenegro, ihre Gründerin, hat sich einen Namen gemacht, indem sie es wagte, den Status quo des Kaffees der frühen 2000er Jahre zu ändern und dabei half, den Grundstein für die neue Welle von Spezialitätenkaffee zu legen, die Sie jetzt erleben.
„Wir drei – Yadh [Elyes], Bernard [Chirouze], Christina [Christina Chirouze Montenegro] und ich – kamen aus anderen Bereichen: Musik, Kommunikation, Kunst und Kultur sowie Diplomatie. Das ideale Team für Innovationen im Kaffeebereich … Weil wir Dinge ändern könnten“, sagt Montenegro.
Am Anfang drehte sich bei La Caféothèque alles um Zwei Methoden (manuelles Brühen). Im Jahr 2005 war es ein Geschäft mit einer Sammlung von 70 Schubladen, in denen jeweils ein Kaffee aus verschiedenen Erzeugerländern ausgestellt war. In einem Land, das für Mischungen und Espresso bekannt ist, war das revolutionär. Aber irgendwann landete die Espressomaschine. „Einst CEO von La Marzocco kam und trank drei Kaffee und [sagte]: „Ihr Kaffee verdient meine Maschine.“ Einen Monat später kam die FB80 in einer riesigen Box an“, sagt Montenegro. Nachdem sie sich mit der Espressozubereitung beschäftigt hatten, begannen sie auch damit, andere Menschen für die Espressozubereitung auszubilden, und es gibt eine ganze Truppe heutiger Pariser Kaffeeunternehmer, die durch die Türen von La Caféothèque kamen.
Auch wenn wir uns heute vielleicht immer noch über den durchschnittlichen Pariser Kaffee beschweren – ich habe in letzter Zeit einen getrunken, glauben Sie mir, er ist immer noch schrecklich –, gibt es zumindest heutzutage viele Alternativen. Aber in den frühen 2000er Jahren war dies Niemandsland. In Frankreich gab es nicht einmal ein Vokabular, um über die Eigenschaften von Kaffee zu sprechen. Als La Caféothèque im Jahr 2005 eröffnet wurde, hatte Montenegro bereits daran gearbeitet, die Kaffeeszene in Frankreich zu verändern und den Menschen ein besseres Verständnis für Kaffee zu vermitteln.
„Als wir 2001 die Academie of Caféologie gründeten, wurden Kaffees auf sehr verwirrende Weise beurteilt, weil Bitterkeit, Adstringenz und „Härte„[Bitterkeit] galten als Eigenschaften. Es gab keinen einzigen Kaffee, der zu 100 % Arabica war. Die Mischungen mit Robusta galten als notwendig, um die Crema eines Espressos zu erreichen“, sagt Montenegro. „Ärzte rieten den Menschen, wegen Magenproblemen mit dem Kaffeetrinken aufzuhören. Das Problem war nicht Kaffee, sondern Mängel im Kaffee.“
La Caféothèque war eines der ersten Cafés, die ich besuchte, als ich nach Paris kam, und was mir an diesem Ort schon immer gefallen hat, ist, dass er sich eher wie ein Café aus dem Seattle der 1990er Jahre anfühlt als wie ein hippes Kaffeelokal. Der Raum ist über mehrere Räume verteilt, Kissen auf Stühlen und Sofas sind mit alten Jutesäcken bedeckt. Sie können an der Kaffeebar sitzen und mit dem Barista plaudern, oder Sie nehmen sich einen Stuhl und einen Tisch und lesen ein Buch. Alles ist darauf ausgelegt, Sie zum Bleiben zu animieren, und der Duft von Kaffee liegt immer in der Luft.
Ich besuchte die Zehn-Jahres-Party der Caféothèque, das Café war voll mit Kaffeeliebhabern, Freunden und Einheimischen. Bei Kuchen und Sekt und natürlich viel Kaffee wurde gefeiert. Wenn zehn Jahre ihres Bestehens für Montenegro eines beweisen, dann ist es, dass La Caféothèque, wie sie sagt, „von der Kaffeewelt als Pionier von Spezialitätenkaffees in Frankreich bestätigt wurde“.
Während Spezialitätenkaffee in Paris weiter wächst und sich zu neuen Formen entwickelt, wird es sicherlich interessant sein, was als nächstes passiert, sowohl für La Caféothèque als auch für alle anderen Cafés, die folgten.
Und hoffentlich kommt der Tag, an dem wir aufhören können, Artikel darüber zu schreiben, wie schlecht der Kaffee in Paris ist.
Anna Brones (@annabrones) ist ein in Paris ansässiger Mitarbeiter von Sprudge.com und Gründer von Feinschmecker-Untergrund, Und der Co-Autor von Fika: Die Kunst der schwedischen Kaffeepause, ab sofort erhältlich Zehnfachpresse. Weiterlesen Anna Brones über Sprudge.
