Nachdem er zwei Jahre lang winzige Mengen seines eigenen Kultweins Beaujolais auf den Markt gebracht hat, übernimmt der junge Winzer PIERRE COTTON von der Côte de Brouilly nun die Leitung seines 10 Hektar großen Familienguts. Niemand ist besser dafür gerüstet, der Welt einen genaueren Blick auf das Terroir von Mont Brouilly zu gewähren.
Der geräumige Familienkeller des jungen Beaujolais-Winzers Pierre Cotton liegt an der Südseite des Mont Brouilly, dem Berg im zentralen Beaujolais, der zwei Cru-Appellationen seinen Namen gibt: Côte de Brouilly, nach den Berghängen selbst, und Brouilly, nach den niedrigen umliegenden Hügeln. Gelächter schallt aus den alten Eichenfässern des Kellers; ich habe an einer Weinprobe mit einigen potenziellen deutschen Kunden teilgenommen, während Cotton sich an den ersten Etikettenvorschlag für einen seiner 2016er Weine erinnert.
„Mein US-Importeur meinte: ‚Das ist unmöglich! Das sind zwei Kinder, die sich auf einem Feld total betrinken!‘“, erzählt er, bevor er klarstellt: „Es waren keine Kinder! Das waren Engel!“
Cotton muss dieses Jahr viele neue Etiketten verwalten. Zuvor hatte er nur zwei Mikro-Cuvées hergestellt, wobei der Großteil der Produktion seiner Familie von seinem Vater Guy Cotton vinifiziert und auf dem privaten Markt in Frankreich verkauft wurde als Domaine Sanvers et CottonDoch im Jahr 2016 bekam Guy Cotton gesundheitliche Probleme und so musste Pierre nun die gesamten 10 Hektar Weinbaubetriebe der Familie, die sich im Prozess der Bio-Zertifizierung befinden, vinifizieren und kommerzialisieren.
Dieses Jahr Cotton Sohn bringt nicht weniger als sechs Cuvées auf den Markt: seinen originalen Côte de Brouilly „100% Cotton“, einen im Fass gereiften Côte de Brouilly aus dem Lieu-dit „Les Grillées“, zusammen mit Weinen aus Brouilly, Régnié und zwei Cuvées aus Beaujolais tout court („nur Beaujolais“) Alle werden in dem meisterhaften natürlichen Weinherstellungsstil hergestellt, den er 2014 erstmals vorstellte: ganze Trauben, halbkohlensäurehaltige Gärung mit geringem bis keinem Schwefeleinsatz, bevor sie in Fudern und Fässern reifen und ohne Filtration in Flaschen abgefüllt werden. Das Ergebnis ist eine neue Panoramaperspektive auf das Terroir der Côte de Brouilly und darüber hinaus.
Pierre Cotton war jung, intelligent und neigte zur ökologischen Landwirtschaft. Er war bereits eine Seltenheit an der Côte de Brouilly, einer Appellation, die bis vor kurzem paradoxerweise unter ihrem eigenen historischen Ansehen litt. Innerhalb der Region sind die Hänge des Mont Brouilly seit jeher als großartiges Terroir bekannt, was zur Folge hatte, dass die Weinberge größtenteils bei den großen Châteaux angehäuft blieben, deren Weinbereitungs- und Vermarktungsstil eher konservativ, wenn nicht sogar quasi-industriell ist. Cottons eigener Keller beherbergte einst vier verschiedene Winzer, die Land auf Pachtgrundstücken bewirtschafteten, das allesamt dem Château de Brouilly gehörte. Schloss Pierreux. Einer nach dem anderen ging in den Ruhestand, und Pierres Eltern kauften den Weinkeller und konzentrierten sich schon damals auf eine stärker terroirorientierte Weinherstellung.
„Die Côte de Brouilly hat drei Gesichter“, erklärt Cotton, während wir den Wein probieren. „Da ist der basaltbasierte Blaustein, der Granit und ein Feuerstein, den wir la corne verte nennen. Da gibt es wirklich große Unterschiede.“
Das Terroir von Mont Brouilly zu verstehen, bleibt für jeden eine Herausforderung. Château Thivin, das Pioniergut der Familie Geoffray und langjähriger qualitativer Leuchtturm der Appellation, produziert eine Cuvée aus allen 25 Hektar, die eigens für den US-Importeur gemischt wird. Kermit Lynch. Thivins Parzellen-Cuvées – einige ausgezeichnet, alle faszinierend – werden nicht in die USA importiert und für den französischen Markt gefiltert. In den letzten Jahren hat ein Kreis von Naturweinherstellern begonnen, sich an der Côte de Brouilly einen Namen zu machen, oft aus gekauften Trauben: Jean-Claude Lapalu, Raphael Champier, Rémi Dufaitre, Marcel Joubert und France Gonzalvez. In diesem Jahr schließen sich ihnen Guy Breton und Alex Foillard aus Villié-Morgon an, die beide 2016 Côte de Brouilly-Weine produzierten.
Doch Pierre Cotton ist der einzige Winzer seiner Generation, der tatsächlich natürliche Weine herstellt. für die Côte de Brouilly – und das in der 5. Generation – mit langjähriger Erfahrung mit einigen ihrer besten Lagen, von „L'Héronde“ bis „Les Grillées“. Und nicht unbedingt nur mit ihren besten Lagen, wie er im Laufe einer Verkostung der Foudres in seinem Keller verrät.
„Haben Sie das probiert? Es ist bizarr“, sagt er und deutet auf ein mit Kreide bedecktes Fuder. „Das hier wird den Namen Domaine Sanvers et Cotton behalten.“ Der Wein hat nichts mit Cottons anderen Côte de Brouilly-Weinen gemeinsam. Er ist blass, fast tanninfrei, leichter als ein Schimmer Wintersonne. Wie bei allem, was Cotton produziert, ist sein Charakter das Ergebnis einer Suche nach dem besten Kompromiss zwischen Umständen, Technik und Terroir.
„Die Früchte wurden im Regen geerntet“, erklärt er. „Sie stammen von ganz weit oben im Lieu-dit ‚La Glacière‘.“
Auf Französisch bedeutet La Glacière „der Eisschrank“. Es ist ein hochgelegener, nach Norden ausgerichteter Standort, der die Früchte mit niedrigerer Reife hervorbringt, die man erwarten würde. Auf Weinetiketten findet man nie die Angabe „La Glacière“. In den Händen anderer Winzer werden die Früchte des Weins normalerweise mit Früchten aus reicheren Parzellen verschnitten, wenn sie nicht thermovinifiziert werden.
„Wir haben uns entschieden, daraus etwas sehr Leichtes zu machen.“ Cotton imitiert das Hinunterkippen eines Glases Wein – eine internationale Geste, die in der Welt des natürlichen Beaujolais jedoch positive Konnotationen hat. Er sagt, er habe vor, etwas von dem Wein aus „La Glacière“ früh für ein Konzert abzufüllen, das er an diesem Wochenende in seiner Einfahrt veranstaltet. Talentierte Winzer zeichnen sich auf viele Arten aus, aber eine sichere ist der klare Ausdruck des Terroirs selbst in ihren einfachsten Weinen. Hier hatte Cotton vorgehabt, einen Partywein zu machen, und enthüllte, wie durch Zufall, eine weitere verborgene Facette der Côte de Brouilly.
Nach der Verkostung fuhren Pierre und ich zum beliebten lokalen Weinbistro Le XVIII sur Vin in Belleville-sur-Saône, wo ich ihm für Sprudge ein paar Fragen stellte.
Was ist die Geschichte Ihrer Familie auf dem Mont Brouilly?
Es sind fünf Generationen. Im Grunde liegt das Anwesen auf der Sanvers-Seite meiner Familie. Die Sanvers kamen 1856 hierher. Sie waren Teilpächter – damals war jeder Teilpächter. Was ziemlich ungewöhnlich ist, ist, dass meine Familie nie von Generation zu Generation umgezogen ist. Früher zogen Teilpächter oft um. Wenn in einem Schloss ein Grundstück frei wurde, das besser gelegen war, zogen die Familien um. Wir blieben immer hier.
Mein Großvater Jean Sanvers starb sehr jung, bei einem Unfall während der Feuerwehrübungen in Schloss La Chaize. Meine Großmutter übernahm das Weingut im Jahr 1976. Damals kam es nicht oft vor, dass Frauen ein Weingut leiteten. Meine Mutter und mein Vater waren die Verantwortlichen.
Wann haben Sie beschlossen, Weinbau zu betreiben?
Ich habe 2009 mit dem Mechaniker-Job aufgehört. Da war ich 20. Es ist schön, aber irgendwann fragt man sich, ob man sein ganzes Leben in einer Motorradwerkstatt verbringen und an Motorrädern herumschrauben möchte.
Und zu dieser Zeit wollte mein Vater mit der Weinbauarbeit aufhören. Er hatte die Nase voll. Also arbeitete ich 2010 ein Jahr lang unbezahlt für meine Familie. Später ging ich an die Loire, um dort mit Yves Guegniard, einem Freund meines Vaters, zu arbeiten.
Hatten Sie bereits ein Bewusstsein für Naturwein, als Sie die Zusammenarbeit mit Ihrem Vater begannen?
Vage – wie viele Winzer, glaube ich. Sie kannten Marcel Lapierre und Jean Foillard mit Namen. Aber ich hatte die Weine nie probiert. Damals tranken wir nicht viel Naturwein – wir begannen den Abend mit Whisky und Cola!
Jules Métras war einer der ersten, die ich traf. Und Kéké Descombes, dann Yann Bertrand. Ich war in Fleurie, weil ich mit einem Mädchen in Lancié ausging. Wir betranken uns auf den Dorffesten und dann lud uns Jules in seinen Keller ein. Jedes Mal, wenn sich unsere Wege kreuzten, war es ein großer Moment.
Ich habe mich mehr damit beschäftigt, als ich 2011 das Lycée Bel-Air verließ. Ich hatte angefangen, Naturweine an der Loire zu probieren, im Auberge de Layon in Rablay-sur-Layon.
Hatten Sie irgendetwas, das Sie an der Loire gelernt haben, Auswirkungen auf Ihre Weinherstellung im Beaujolais?
Yves Guegnard ist ein Perfektionist, sehr präzise in dem, was er tut. Aber nein, hier gab es hauptsächlich Weißweine, Süßweine und Rosés. Das kann man hier nicht machen, das ist nicht möglich. Wir haben die echte Beaujolais-Technik, die Lapierre-Methode: natürliche Hefe, kein Schwefel, strenge Kohlensäuremaischung und all das. Das habe ich hier gelernt. Meine Mutter und mein Vater haben mir natürlich auch sehr geholfen.
Was ich mache, ist überhaupt nicht das, was die anderen hier machen. Ich beherrsche die Kühltechnik nicht (Vorkühlung der Trauben vor dem Einfüllen in den Maischestand). Und dann gibt es noch einige Winzer, die die Trauben überhaupt nicht anfassen. An der Côte de Brouilly hingegen mache ich am Ende der Gärung eine Déléstage (Abstich und Rückführung).
Wenn ich mit der Gruppe diskutiere, weißt du, jeder hat seine eigene Art, es zu tun. Wenn man im Norden des Beaujolais ein Terroir hätte, das man zwischen Jules und Yann und Kéké und mir in vier Teile aufteilen würde, hätte man vier verschiedene Weine.
Danke.
Aaron Ayscough (@a_ayscough) ist der Autor des Weinblogs In Paris kein Gift trinken. Seine Texte über Wein und Restaurants sind in der Financial Times, der New York Times: T Magazine und Fantastic Man erschienen.
