Denken Sie an Dijon, und Sie denken vielleicht an Senf, Crème de Cassis und die Herzöge von Burgund. Vielleicht erinnern Sie sich sogar an die Stadt als wahrscheinlichen Schauplatz Das Gamay-Verbot Philipps des Kühnen. Aber es ist vielleicht weniger wahrscheinlich, dass Sie Dijon direkt mit Wein in Verbindung bringen.
Dies war nicht immer der Fall. Historisch gesehen waren die Weine von Dijon, insbesondere aus der Gegend um Chenove, in Frankreich bekannt und genossen hohes Ansehen. Die erste Erwähnung eines herzoglichen Weinbergs in Chenove stammt aus dem Jahr 1228, und die ersten Weinpressen (die Sie noch heute in der Stadt sehen können) stammen aus dem Jahr etwa 1238. Das lieu-dit von Das Kapitel produzierte die Tête de Cuvée der Gemeinde im 18th Jahrhundert und war das vin ordinaire von Ludwig XV. Allerdings führten eine Reihe von Ereignissen, vor allem das Auftreten der Reblaus, zusammen mit dem Aufschwung des Weinbaus in Südfrankreich und dem Verlust vieler Männer durch zwei Weltkriege dazu, dass Weinanpflanzungen hier verloren gingen.
Das ändert sich. Jean-Yves Bizot, Star-Minimalist-Interventionswinzer von Vosne-Romanée, glaubt fest an die Weinberge dieser Gegend und erwarb eine Parzelle Das Kapitel im Jahr 2007. Die Parzelle ist mit 5.5 Hektar klein und hat nur eine Handvoll anderer Eigentümer und Winzer, darunter Sylvain Pataille und Jean Fournier.
Es kann also nur eine natürliche Weiterentwicklung des Mannes sein, der derzeit an der Spitze steht Domaine de la Cras Am Stadtrand von Dijon lebt Marc Soyard, ehemaliger Winzer und Kellergehilfe der Domaine Bizot. Mit der Übergabe des Staffelstabs von einer Domaine zur anderen schafft er wichtige Impulse für diese weniger bekannten nördlichen Weinberge Burgunds.
Domaine de la Cras, Dijons einziges Weingut, wurde 2013 von der Stadt Dijon erworben. Soyard wurde mit der Führung des Weinguts und der Verantwortung für die biologische Weinbereitung beauftragt. So wurde 2014 der erste Jahrgang dieser Weinberge gefeiert, von denen fünf bepflanzt sind zu Pinot Noir und drei zu Chardonnay. Er geht dieser weinbaulichen Verantwortung weiter und bewirtschaftet alle Weinberge biodynamisch. Die Trauben werden im Weinberg gründlich sortiert, um eine geringere Handhabung im Keller zu gewährleisten, und dann in die Weinkellerei gebracht Kisten Daher ist es weniger wahrscheinlich, dass ihre Haut beschädigt wird.
Biodynamisches Arbeiten ist für Soyard von entscheidender Bedeutung. „Wir sehen einen großen Unterschied“, sagt er. „Mit der Biodynamik heilen die Böden viel schneller, vielleicht in drei Jahren oder so, wobei Präparate wie 500 und 501 den Prozess beschleunigen. Allein mit organischen Stoffen würde es wahrscheinlich bis zu sieben Jahre dauern, bis die Böden wieder ins Gleichgewicht kommen.“
Soyard schafft es nicht nur, in seinen Cuvées das Terroir und den Jahrgang deutlich darzustellen, sondern experimentiert auch. Seine Domaine wird eine haben cremant mit 48 Monaten auf der Hefe, sowie einem Chardonnay Sous-Voile, der derzeit im Keller schläft, wo er vier Jahre im Fass reifen wird.
Assistentin Marie-Estrella erklärt die Soyard-Methode des Weinbaus: „Er hört auf seine Reben. Hier gibt es keine Regeln. Alles hängt vom Jahrgang ab. Jedes Jahr ist ein lebendiges Jahr. Er passt sich immer an, Rezepte gibt es hier nicht.“
Der Respekt vor dem Rezept spiegelt sich auch in der Verwendung von Gefäßen durch Soyard wider. Soyard verwendet hauptsächlich Eichenholz, setzt für einige Chardonnay-Fässer aber auch Akazienholz ein. Die Akazie verleiht den Weinen aus seinen etwas kühleren nördlichen Weinbergen einen etwas berauschenderen, süßen Aspekt, der ihnen eine komplexe Dimension verleiht. Darüber hinaus verfügt er über ein gemischtes Fass aus Akazien- und Eichenholz, das vom erfahrenen Tonnelier Jerome Fouailly – einer Ein-Mann-Band – hergestellt wurde tonnellerie.
Während seiner Arbeit bei Bizot hatte Soyard die Gelegenheit, ein paar kleine Parzellen in Ladoix-Serrigny und Corgoloin zu kaufen (wo er sein Cuvée herstellt, Hermaion), und in den Hautes-Côtes de Nuits. Soyard stellt auch den Bourgogne Blanc her (Côteaux de Dijon) und Bourgogne Rouge (auch Coteaux de Dijon) Cuvées, sowie die Krass Weiß und Cras-Rot, beide aus steileren Parzellen in der Dijon-Domäne mit besserer Belichtung. Die Cras-Weine werden fünfzehn Stunden lang in einer alten Vertikalpresse gepresst.
Wir probierten den Bourgogne Blanc aus verschiedenen Fässern, eines aus älterer Eiche, das frische, kalkige, dichte und pfirsichartige Noten aufwies, während das neue Akazienfass Karamell, Meersalz, Kakaopulver, weißen Rauch, Lakritze, Fenchel und mehr enthielt gewisse Schlankheit. Es ist ein dichter Wein mit echtem Gewicht unter der Oberfläche. Soyard erwirbt ältere Eichenfässer mit Stammbaum, die es ihm ermöglichen, die Weine zurückzuverfolgen, in denen sie zuvor gelagert wurden. Diese Fässer sind sauber und weisen einen geringen oder keinen vorherigen Schwefelverbrauch auf.
Die L'equilibriste Duo ist ein Rotwein und ein Rosé, hergestellt ohne Schwefel, mit neun Monaten Reifezeit Zucht. Das Rot hier besteht zu 100 Prozent aus ganzen Trauben und verleiht ihm mit Kirschschalen-, Flieder-, weißem Pfeffer- und Blaubeerschalennoten eine echte Würze. Es ist frisch, köstlich und sehr trinkbar, besonders in der Kühle von Soyards Keller.
Ich liebe natürliche, kräftigere Rosés oder direkt gepresste Rotweine, wie man sie nennen könnte, aber viele werden durch ein plötzliches Quietschen am Ende gedämpft. Nicht der Fall bei der L'equilibriste– es hat keine Maus. Es ist offenherzig, lecker, sehr sauber und so lecker. Der Wein produziert im Fass selbst CO2, das wie ein Schutzmittel wirkt und die Flaschenabfüllung ermöglicht ohne Souffre. Dies ist ein Rosé mit Seele.
Montre Cul wiederum stammt von einem Weinberg, den die Domaine 2015 erworben hat. Nachdem er zuvor 15 Jahre lang chemisch behandelt wurde, wird er nun biodynamisch bewirtschaftet. Montre Cul bedeutet auf Französisch wörtlich „Zeig deinen Arsch“, und einige der von Soyard produzierten Labels übernehmen die Definition in einem krassen und ineffektiven Maße.
Die Weine von Montre Cul selbst sind jedoch wunderschön. Sie werden durch blumige Noten von zerstoßenem Flieder und Hagebutten verfeinert, sind rein und strahlend und haben einen schönen Abgang mit Blaubeerhaut. Diese Weine sind lebendig und konzentriert mit jugendlichem Überschwang, aber klarem Alterungspotential.
Der Bourgogne Rouge und der Cras Rouge sind ebenfalls brillant, etwas muskulöser im Stil, mit einigen getrockneten Kräuternoten, Cassis und Rhabarber. Der Cras zeigt etwas mehr Komplexität durch feuchte, steinige Erde und Brombeerhaut.
Inzwischen Soyards eigenes Ladoix-Serrigny stammt von mehr als 70 Jahre alten Reben. Witterung und Dürre im Jahr 2017 führen dazu, dass die Erträge bei kleinen 22 hl/ha liegen, und dennoch ist dieser Wein wunderschön rein mit Tonnen von Kirschen und Noten von weißem Pfeffer. Es ist ein echter Fahnenträger für den weniger bekannten Ladoix.
Ein anderer Wein, eine Flaschenversion des Bourgogne Blanc aus dem Jahr 2016, wirkte seriös. Es hatte ein helles, salzhaltiges Kalkmark mit stählerner Säure und hoher Ausgeglichenheit. Linear, straff, so sauber und nervös, es war heute köstlich, mit ausgezeichnetem Alterungspotenzial. Die Schmelztiegel, hingegen war ein leicht wilder, süffiger Wein mit Himbeerkern- und Saftnoten, der am Gaumen so lebendig war, dass es fast juckte (im positiven Sinne). Von der halbkohlensäurehaltigen Mischung aus 80 % Pinot Noir und 20 % Comblanchien Gamay – nehmen wir Philip den Kühnen – wurden nur 280 Flaschen hergestellt, und im Abgang trafen sich Wurstwaren und Brombeerschalen.
Soyards Weinbauerfahrung mit Bizot und sein uneingeschränktes Engagement für seine sieben biodynamischen Parzellen verleihen seinem Weinberg eine jugendliche Energie, Beharrlichkeit und Kreativität. Wenn irgendwo ein Ort für ein Wiederaufleben des Dijon-Weinbaus sein soll, dann ist es dieser Keller.
