Ich kenne ein kleines Weingeschäft auf einem Hügel, das über den Nebel ragt, der San Francisco bedeckt. Es heißt Rubinwein, und es ist im Moment vielleicht der beste Naturweinladen in Amerika – was die Auswahl, die Atmosphäre und den besonderen, unbeschreiblichen X-Faktor angeht, der entsteht, wenn die Seele eines Viertels mit dem Ort verschmilzt, der es bedient. Wo der Charakter einer Straße, eines Häuserblocks, eines Hügels in einem intimen öffentlichen Raum wohnt. Ein Ziel, das Sie in ein besonderes – vielleicht übersehenes – Viertel innerhalb der wimmelnden Stadt bringt und Sie immer wieder zurückzieht, bis Sie, wenn auch nur für einen Abend, ebenfalls Teil des Viertels werden.
Dieses Viertel heißt Potrero Hill und liegt im Westen über dem Mission District und im Osten über Dogpatch, das dann in die Bucht von San Francisco übergeht. Der Eigentümer von Ruby Wine, Aran Healy, ist Teil eines anhaltenden Phänomens in der kalifornischen Weinszene, in dem die zweite und dritte Generation von Kindern der kalifornischen Weinindustrie herangewachsen ist und die Gegenwart und Zukunft der Szene maßgeblich prägt.
Healy – der aussieht, als würde er surfen oder zumindest Surfer kennen – teilt seine Zeit zwischen Santa Barbara und Potrero auf, wo Ruby Wine auf 350 Quadratmetern immer etwa 250 Flaschen von Winzern vorrätig hat, die einen sehr minimalistischen Stil verfolgen. „[Das sind] Weine ohne Zusätze, nicht einmal Schwefel – nichts“, erzählt er mir im Laufe einer Stunde Gespräch an einem geschäftigen Montagabend im Laden. Ein paar tolle Flaschen sind offen: Zeug von Abwesendes Weingut, Cantina Giardino, La Sorga, Le Coste, und Weingut. Und das ist nur das Glas, das heute Abend eingeschenkt wurde.
Dieses Interview wurde aus Gründen der Übersichtlichkeit bearbeitet und komprimiert.
Hallo Aran, danke für das Gespräch mit Sprudge Wine. Wie sind Sie zum ersten Mal mit Wein in Berührung gekommen?
Ich bin im abgelegenen Mendocino County aufgewachsen und mein Vater arbeitete dort für ein damals als kleines, aufstrebendes Weingut in Kalifornien geltendes Weingut namens Fetzer. He was hired in 1972 and worked for Barney and Kathleen Fetzer as a kind of jack of all trades in the winery, working crush, managing the tasting room, and ultimately becoming their environmental manager as they grew to a million case production. So I grew up around this, and there was always wine on the table. When it came time to fly the coop I went to Sonoma State University and got into environmental science and geology, and through that ended up traveling, spent time in France, went back to school at UC Santa Cruz, and ended up working for a small family winery called Beauregard. I worked for the owner himself, and this was before he was married with kids, and I was just 22 years old. He’d just opened up a tasting room on the wharf in Santa Cruz, and he hired me to work in his tasting room. After a few months, he realized I wasn’t the best fit…
Warum ist das?
Weil ich lange dort blieb und viel zu viel Spaß hatte. Also fragte er mich, ob ich mir vorstellen könnte, in der Produktion zu arbeiten, und ich ergriff die Chance. Ich habe tatsächlich ungefähr fünf Jahre lang immer mal wieder für ihn gearbeitet und in dieser Zeit so viel gelernt, Mann. Einfach in den Weinbergen arbeiten, Landwirtschaft betreiben, Wein herstellen, zu Veranstaltungen gehen, die Wintermonate auf Reisen verbringen … es war wirklich toll. [Healy schenkt mir ein Glas „Pizzicante“ Rosato von Le Coste ein, einen prickelnden Sangiovese vom Bolsenasee im Latium.]
Ruby Wine wurde 2002 eröffnet, Sie haben es 2011 gekauft. Wie sah der Laden früher aus?
Also gut, hier ist die ganze Geschichte. Es wurde 2002 als Ruby eröffnet und von einem Mann namens Joel Bleskacek betrieben – er und seine Frau besitzen Pflug, der angesagteste Ort zum Frühstücken in der Stadt. Plow wurde um 2011 eröffnet und läuft seitdem unglaublich gut. Ruby stand 2011 zum Verkauf, ebenso wie das Lokal in der Nachbarschaft – ein cooles kleines Lokal, aber es sah nicht so aus und hatte diese Weine nicht im Angebot.
2011 arbeitete ich als kommerzieller Winzer mit meiner eigenen Boutique-Bioproduktion namens Carlotta Cellars, unten im Dogpatch, gleich den Hügel hinunter von hier. Mein Geschäftspartner und ich kamen hierher zum Abendessen und eines Tages schauten wir vorbei und trafen den Besitzer – und das war einfach so. Nach zwei Besuchen kamen wir mit ihm ins Gespräch, wissen Sie, und er fragte, ob wir vielleicht jemanden kennen würden, der an dem Raum interessiert wäre. Ich erinnere mich, dass er sagte, sie wollten es nicht anpreisen, sondern jemanden finden, der die richtige Atmosphäre für die Nachbarschaft zu haben schien.
Ich kam am nächsten Tag mit einer Gruppe anderer Winzer hierher, um mir den Ort als mögliches Beispiel für eine halbstädtische „Weingut-Bar“ anzusehen, aber nach einem kurzen Gespräch mit Joel entschieden wir, dass das nicht das Richtige für diesen Ort ist. Gleich am nächsten Tag kam ich allein zurück, und dieses Mal hatte ich bereits darüber nachgedacht, vielleicht meinen eigenen kleinen Laden mit Ladenlokal und Weinbar zu eröffnen. Niemand sonst wollte die Genossenschaft, aber ich ging allein auf Joel zu, verhandelte, sah mir den Papierkram an, klärte alles, und es ging schnell – im Nachhinein war es lächerlich.
Meine Mutter hält mich immer noch für völlig verrückt, aber es war die richtige Entscheidung. Jetzt ist dieser Ort für mich das zweitwichtigste in meinem Leben, neben meiner Familie.
Wie sind Sie auf Naturwein aufmerksam geworden?
Als ich meinen eigenen Wein herstellte, war mir Nachhaltigkeit ein großes Anliegen. Mein Vater war bei Fetzer für die Nachhaltigkeit zuständig, und heute ist das Weingut eines der größten in den USA. Er war maßgeblich daran beteiligt, dass Fetzer in den 90er-Jahren zu einem der ersten COXNUMX-neutralen Weingüter der USA wurde. Als ich in dieser Umgebung aufwuchs, wollte ich, als ich anfing, meinen eigenen Wein herzustellen, dem Tribut zollen, was mein Vater erreicht hatte. Ich habe wirklich daran geglaubt. Als wir also loslegten, wollten wir mit Weingütern zusammenarbeiten, die biologisch und nachhaltig wirtschaften, nachhaltige Verpackungen entwickeln und all diese Dinge – wir versuchten, im Kleinen unseren Teil dazu beizutragen.
Aber erst als ich 2012 mit dem Weinhandel begann, wurde mir klar, dass dieser Aspekt nicht ganz ausreichte. Es war, als wäre es großartig – du bist nachhaltig und COXNUMX-neutral, du bist ein Verwalter, es ist großartig – und doch ist der Wein leblos. Und ich hatte kein Interesse daran; ich wollte ihn nicht trinken oder servieren. Zu viel zu trinken machte mich krank.
Nachdem ich also ein paar Monate lang Wein gekauft hatte, begann ich, die endlosen Mengen an Fusel auszusortieren, die man als Weinkäufer probiert. Da war ein guter Freund von mir, Chris Scanlan – er war einer der ersten Menschen, von Amy Atwood-Auswahl, hereinzukommen und mir echten Naturwein einzuschenken. Weine ohne Zusätze, nicht einmal Schwefel. Nichts. Das ist meine Definition und ich stehe immer noch dazu.
Und ich dachte nur: „Wow – ich war skeptisch.“ Ich habe einen Hintergrund in der kommerziellen Weinherstellung und sagte zunächst: „Danke, Mann, aber nein“ … Ich kaufte nichts von ihm. Aber ich dachte immer wieder an diese Weine und ging zu Chris zurück und sagte: „Hey, ich möchte mehr probieren“, und Mitte 2012 war Naturwein das Einzige, woran ich denken konnte und was ich zu Hause trinken konnte. Ich wollte nichts anderes mehr trinken.
Wie viele Flaschen haben Sie normalerweise auf Lager?
250 SKUs, from around 125 winemakers.
Das ist eine der ersten Trauben, die ich für Naturwein wirklich mochte, wissen Sie. Pineau D'Aunis hat dieses leichte und erdige Etwas, so seltsam und komplex und süchtig machend beim Trinken.
Wie geht Ruby mit der Stimmung „lokal trinken“ hier in San Francisco um? Natürlich stehen hier Importe im Mittelpunkt, aber … wissen Sie, Sie sind eine halbe Stunde vom Weinanbaugebiet entfernt.
Natürlich möchte ich die lokale Szene unterstützen und wir engagieren uns so gut wir können, aber im Laufe der Jahre haben wir immer weniger kalifornischen Wein verkauft. Besonders in den letzten anderthalb Jahren ist die Auswahl an einheimischen Weinen, die wir hier führen, auf nur acht bis zehn Sorten geschrumpft. Und diese Sorten stammen von Produzenten, die eines von zwei Dingen tun, wenn nicht sogar beides: entweder ihr eigenes Obst anbauen oder als Winzer sehr eng in den Anbau eingebunden sind.
Hier gibt es eine große Diskrepanz zu unseren europäischen Kollegen, wo der Schwerpunkt viel mehr auf der Kontrolle über die Landwirtschaft liegt. Es gibt hier viele Leute, die großartigen Wein machen, aber wenn er nicht biologisch angebaut wird, habe ich als Weinhändler– wir versuchen, den Prozess von Anfang bis Ende zu unterstützen. Wir wollen gewinnen und machen keine Kompromisse.
Allerdings gibt es hier in Nordkalifornien natürlich auch einige wirklich wunderbare Winzer. Leute wie die Familie Coturri – sie sind wunderbare Landwirte, wirklich die besten Biobauern des Staates, und sie machen bei ihren Weinen keine Kompromisse.
Sie sprechen sowohl über die Coturri-Etikett Ebenso wie ihre Sonoma Mtn. Weingut Weine?
Ja, sowohl Vater als auch Sohn – Tony Coturri und sein Sohn Nic, der Sonoma Mountain macht. Ich mag auch diesen neuen Kater in Pt. Reyes sehr … [Healy will eine Flasche aus dem Regal nehmen]
Haben Sie diesen Wein gesehen? Absentee Winery. Als Zutaten werden „Trauben“ angegeben. Das ist ein unglaublicher Wein, und er zeichnet sich auch durch die Hingabe aus, die wir so lieben und die diese Weine ausmacht.
Aber um Ihre Frage zu beantworten, speziell für diesen Laden … ich möchte niemandes Vorlieben hassen, aber wir arbeiten mit Bauern zusammen, die ökologisch wirtschaften und Wein ohne Schwefel herstellen. Wir gehen an die Grenzen, was die Möglichkeiten, mit denen wir aus Kalifornien arbeiten können, einschränkt. [Healy öffnet eine Flasche Strohmeier „Trauben, Liebe und Zeit“ Rot 5, eine Mischung aus 50% Blauem Wildbacher und 50% Zweigelt aus der Steiermark.]
Sie haben diese Weine probiert, ja?
Ja, wunderbare Weine. Ich hatte Glück, eine Auswahl davon in New York zu finden, an Orten wie Uva-Weine, aber an der Westküste sieht man selten viel mehr als ihren Rosé-Sekt.
Wir sind den österreichischen Produzenten gegenüber normalerweise etwas skeptisch, aber Strohmeier gefällt mir sehr gut – sie sind eine Ausnahme. Wenn ich mir die meisten österreichischen Marken anschaue, sehe ich exquisites Branding, Weine, die natürlich hergestellt werden, aber blitzsauber sind, und es gibt fast eine Art Marketing-PR-Präsenz, die so sehr gegen das verstößt, woran ich glaube. Die Produzenten, mit denen ich in Frankreich, Spanien und Italien zusammenarbeite, sind … nicht unbedingt kommerziell orientiert, könnte man sagen. Wenn ich also diesen hypergebrandeten, supersauberen Wein sehe, der sehr teuer ist, werde ich skeptisch.
Warum trinken wir diesen Wein? Wollen wir einen Moment der Erleuchtung erleben, ein magisches Erlebnis, bei dem der Preis keine Rolle spielt? Es gibt Momente, in denen ich mich hinsetzen und ein besonderes Erlebnis mit einem großen mundgeblasenen Kristallglas haben und mich wirklich darauf einlassen möchte, aber ich habe aufgehört, teure Weine zu begehren. Sie kommen zu mir nach Hause, in meinem Kühlschrank stehen ein paar Flaschen kalten Rotweins für 20 bis 30 Dollar und ich trinke ihn aus einem Einmachglas.
Gibt es für Sie als Caviste einen bestimmten Wein, der für Sie zu einer Art weißem Wal geworden ist? Einen Einhornwein, den Sie nie so recht in den Laden bekommen haben?
Absolut. Ich kann ein paar Analogien anführen, aber wissen Sie … eine, die für Ihre Leser in San Francisco und Portland etwas anstößig sein mag, ist wie die Art, wie die Leute über das Leben als Wildjäger sprechen – es gibt diese Besessenheit, etwas finden und aufspüren und jagen zu können und schließlich sein Ziel zu erreichen und diese bestimmten Dinge zu erwerben. Für mich ist das ein großer Teil dessen, was mich antreibt, dieser Entdeckerdrang und die Möglichkeit, an Weine zu kommen, die schwer zu finden sind – Winzer, die fast Einsiedler sind und keine Termine annehmen. Es scheint verrückt, aber es gibt Winzer, die fast allergisch auf das Geschäft reagieren. Winzer, denen der Verkauf von Wein nicht besonders wichtig zu sein scheint.
Leute mögen Bruno Schüller im Elsass oder Pierre Beauger in der Auvergne. Diese Weine gehören zu den seltensten, am schwersten zu findenden und begehrtesten Weinen in einem sehr kleinen Kreis von Weintrinkern. Viele Menschen, die Naturwein trinken, haben höchstwahrscheinlich noch nie von Pierre Beauger gehört, weil es kein Wasserloch ist glo glo Wein. Aber wenn man erst einmal damit anfängt, sich damit zu beschäftigen, ist dieser Typ ein verdammter Zauberer, einfach ein absoluter Magier, wenn es um Wein geht. Aber es ist unmöglich, ihn zu finden. Gehen Sie nach London, gehen Sie nach Kopenhagen und fragen Sie nach Pierre Beauger und Sie bekommen immer nur „Viel Glück“. Als Ruby also anfing, mit ihm zu arbeiten, war das einer dieser Momente, in denen man dachte: Wow, es ist so besonders, das in meinem Laden zu haben. Und alles, was ich tun möchte, ist, es zu öffnen und es den Leuten einzuschenken – das ist der schwierigste Teil, dem Drang zu widerstehen, es für alle einzuschenken.
Aber ja – um Ihre Frage zu beantworten: Es gibt einen weißen Wal, aber ich weiß, wie das funktioniert. Wenn ich Ihnen den Namen sage und Sie ihn drucken, riskiere ich, den Wein zu bekommen.
Gut. Ist das Bewusstsein und Interesse für Naturwein hier in San Francisco seit 2012 gewachsen? Inwiefern?
Ja, absolut, aber es ändert sich noch – wir stehen hier an der Schwelle dazu. Ich kam heute Abend herein und innerhalb von zwei Minuten waren da Gruppen von Kunden, die nach Wein im Glas suchten, und Leute in diesen Gruppen fragten nach den hauseigenen Chardonnay- und Cab-Optionen. Das passiert immer noch jeden Tag, und wir steuern das, weil wir keinen hauseigenen Chardonnay oder Cab haben – wir machen Verkostungen und haben Sachen offen, aber es gibt keine Speisekarte. Wir bekommen etwas ins Glas, das sie mögen, und wir wollen, dass diese Kunden sagen: „Wow, das war gut, das war anders“, und dann wiederkommen und mehr wollen. Auf diese Weise baut man einen Kundenstamm auf.
Es gibt einen Anstieg bei den Leuten, die hereinkommen und die Weine erkennen, die wir ausschenken. Im Vergleich zu vor zwei bis drei Jahren, als unsere Arbeit hier noch hauptsächlich auf Aufklärung basierte und viele Erklärungen erforderte. Wenn man das alles einfach beiseite lässt, diese vorgefassten Meinungen über Wein, und sagt: „Wie schmeckt das?“ – ob es nun dem entspricht, was man unter Wein versteht oder nicht –, kann man sich fragen: „Schmeckt es gut? Macht es mich glücklich?“ Die meisten Weine hier sind einfach nur genießbar. Sie sind gefühlsbetont.
Es ist nicht schwer, Menschen davon zu überzeugen, dass Naturwein köstlich ist. Wenn Sie ihnen wirklich wildes Zeug einschenken, das Bakterienprobleme hat, könnten sie ausflippen, aber im Grunde sind diese Weine unterhaltsam und leicht zu trinken. Und sie können teuer und auch seriös sein, wenn Sie es so weit treiben wollen.
Letzten Endes muss man sich Folgendes vor Augen führen: Wenn man in eine Bierbar oder in ein Londoner Pub geht, trinken die Leute dort langsam und schnell Bier, unterhalten sich, spielen Spiele und es ist die Stammkneipe der Nachbarschaft, wo das Getränk alles andere begleitet. Die Unterhaltung, die Atmosphäre, der Ort – darum geht es im Pub. Naturwein ist im traditionellen Pub-Sinne das ideale Gegenstück zum Bier. Die Leute können hier hereinkommen und ein günstiges Glas Wein trinken, das köstlich ist und von einem interessanten Produzenten stammt, und es ist ihnen völlig egal. Sie können sich unterhalten, abhängen und müssen nicht dasitzen und über das Glas dozieren.
Spüren Sie die Auswirkungen des wachsenden Mainstream-Hypes um Naturwein? Sind die Leute etwa völlig aus dem Häuschen wegen der Susucaru Sie tragen, oder die Cruse Ultramarin, usw?
Dies ist vielleicht der größte Indikator für den Wandel des Marktes. Vor zwei bis drei Jahren hatten wir diese Weine im Regal und mussten einen Vortrag darüber halten, warum jemand sie kaufen sollte. Ich habe 30 Minuten damit verbracht, mit Kunden über eine Handvoll Weine zu sprechen. Jetzt kommen sie herein und fragen nach Kisten. Und das ist verrückt. Ich könnte Paletten von Susucaru bestellen und sie alle verkaufen, und das ist verrückt. Aber wir bekommen nur ein paar, also was soll man tun?
Dasselbe gilt für Ultramarine – es kommt rein, kommt in die Regale und ist weg. Aber wissen Sie, wir haben hier keine große Instagram-Fangemeinde. Wir machen nicht viel Weinporno. Wir machen nicht viel Pressearbeit. Aber Tatsache ist, dass die Leute immer noch anrufen, das Telefon klingelt ununterbrochen, ohne dass wir es bekannt machen, und das ist sehr aufschlussreich.
Es ist fantastisch. Ich werde nicht lügen, für mich als Ladenbesitzer und Weinliebhaber ist es fantastisch. Je mehr Leute auf diese gehypten Weine stehen, desto eher sind sie bereit, sich weiterzuentwickeln. Es ist die neue Einstiegsdroge.
Wie ist Ihre Situation beim Online-Verkauf? Ist das etwas, worauf Sie sich außerhalb des Ladens konzentrieren?
Der Online-Verkauf rückt für uns immer stärker in den Fokus. Wir haben uns gerade von Delectable getrennt, was lange überfällig war, und sind gespannt, was die Zukunft bringt. Connor Geraghty, der hier meine zweite Hand ist, hat hat für uns ein Shopify erstellt, und es sieht wunderschön aus. Dieser Webshop wird mit einer Überarbeitung der Homepage unserer Website verknüpft und bietet mehr Informationen darüber, wer wir sind und was wir tun. Ich freue mich sehr darauf, mehr Kontrolle darüber zu haben und ein besseres ästhetisches Gefühl zu bieten, und wir möchten Menschen im ganzen Land ansprechen, die sich für dieses Zeug interessieren.
Sie leben derzeit zwischen Santa Barbara und San Francisco. Denken Sie, dass Sie als nächstes in Santa Barbara ein Ruby Wine oder ein anderes Konzept eröffnen werden?
Ja! Ich habe eine Neigung zum Unternehmertum. Ich habe mich gefragt, wovon die Gemeinde in Santa Barbara profitieren könnte. Und was kann ich im Gegenzug tun? Wenn ich das irgendwie in einen Nutzen für die Gemeinde umsetzen und einen kleinen finanziellen Erfolg erzielen kann, bin ich absolut interessiert.
Es geht nicht darum, Geld zu verdienen – hier wird niemand reich –, sondern weil die Gemeinde diesen Ort genießt, ist Ruby nachhaltig. Wir halten die Angebote für den Weingenuss vor Ort aufrecht. Wenn es für die Nachbarschaft funktioniert, ist es nachhaltig, und da möchte ich hin.
Und wenn sich also eine Gelegenheit ergibt, in Santa Barbara oder vielleicht West Los Angeles, dann ja – in einer perfekten Welt würde ich ein anderes Konzept umsetzen, aber ich werde mir keinen Stress machen, das auch zu verwirklichen.
Erzählen Sie mir von diesem Viertel – Potrero Hill ist ein ganz besonderer kleiner Ort, abseits der Touristenpfade der meisten Leute und schwer zu beschreiben.
Für mich ist diese kleine Gegend ein typisches San Francisco-Viertel. Es ist altmodisch. Es hat die alte Garde der San Francisco-Bevölkerung, aber auch eine neu hinzukommende Bevölkerungsgruppe. Es ist so repräsentativ für die Stadt, früher und heute, und unser kleiner Laden ist ein kleiner, malerischer Ort, an dem sich die Nachbarschaft treffen kann.
Hier tummeln sich alle möglichen Leute. Manche kommen rein und interessieren sich nicht für Naturwein – sie hängen einfach nur rum, weil es ein Treffpunkt in der Nachbarschaft ist. Und dann kommen andere Leute rein und rasten aus, weil viele dieser Weine schwer zu bekommen sind. Mir geht es darum, eine Brücke zu schlagen – an der Spitze eines Trends zu stehen, aber auch ein Anziehungspunkt für die Nachbarschaft zu sein, wo die Leute abhängen und ein Glas Wein für 10 Dollar trinken oder eine Flasche für 10 Dollar Korkgeld öffnen wollen. Die Leute wollen einfach nur chillen.
Für mich als Besucher ist es jedoch verrückt, dass es in Potrero Hill noch nichts „geschehen“ ist – gibt es hier so etwas wie ein schickes neues Restaurant? Eine Bar, die man unbedingt besuchen muss, abgesehen von der tollen alten Giants-Bar am Ende des Blocks?
It is verrückt, aber nein, das ist noch kein Zielviertel. Sie sind so nah an diesen trendigen Hotspots – The Dogpatch, SoMa, The Mission – aber Potrero liegt wie dazwischen. Das Zeug hier ist alt. Die Gebäude sind alt. Häuser sind der Renner – wenn Sie ein Haus kaufen möchten, ist es ein heißer Markt – aber was kommerzielle Ziele in Potrero Hill selbst angeht, läuft es langsam.
Hier gibt es Restaurants auf Straßenebene, die seit sechs Monaten leer stehen und niemand vermietet sie. Das ist verrückt in einer Stadt wie dieser. Es ist kein Zielviertel, um auswärts zu essen, es sei denn, Sie gehen zum Brunch ins Plow. Und überall gibt es diese Mischung aus Alt und Neu: Sie können in Futter nebenan und hol dir einen schönen Cappuccino für 4 $, oder du gehst einen halben Block die Straße hinunter und gehst zu einem altmodischen Lokal, das verbrannte 1-Dollar-Dinerbecher serviert. Oder geh noch einen Block weiter zu Farleys— dieser Ort hat immer noch diesen Grunge-Rock’n’Roll-Touch der 90er, und die Leute scheren sich einen Dreck darum.
Eigentlich ist es ziemlich genial – Farley’s ist wie das in Bernstein konservierte San Francisco der 90er Jahre. Du wartest auf der Spin Doctors-Typ herauszukommen.
Genau! Und wissen Sie, sie sind jetzt die Gegenkultur. Es gibt so viel Neues in San Francisco, dass diese Orte aus den 90ern wirklich die alte Garde sind. Aber ich finde, dass die Arbeit in einem Viertel wie diesem für mich ein ideales Szenario ist. Die Mieten sind alt; es ist kein großes Ziel für Gewerbeimmobilien. Es herrscht eine gesellige Atmosphäre. Es gibt Leute aus der Nachbarschaft, die herkommen, als wäre es Wein.“Prost„Ich komme rein und sehe Leute, ich erkenne sie. Wenn ich das also in Santa Barbara oder Los Angeles machen würde, würde ich dort gerne ein Viertel finden, das mich an Potrero erinnert. Ich bin nicht sicher, ob es das gibt, aber ich hoffe es. Ich suche.
Danke.
Jordan Michelman ist Mitbegründer und Redakteur bei Sprudge Media Network.
Fotos von Connor Geraghty für Sprudge Wine.
