An einem kalten und regnerischen Nachmittag fahre ich auf dem kurvenreichen Highway 128 in Nordkalifornien nach Nordwesten, Richtung Mendocino, mit Blick auf üppige grüne Felder und bewaldetes Gestrüpp auf dem Weg zu einem Treffen mit Lisa Bauer, der Besitzerin von Yamakiri-Weine und Sin Eater-Apfelweine. Unser Treffpunkt ist am Yorkville-Markt, ein niedriges rotes Gebäude in Yorkville, Kalifornien, was nicht überraschend ist. Obwohl es sich offiziell nicht um einen Verkostungsraum handelt, serviert die Weinbar viele der Yamakiri-Weine und Sin Eater-Apfelweine im Glas.
Ich finde, dass Bauer in der Küche und nicht hinter der Bar damit beschäftigt ist, das monatliche First Friday Dinner vorzubereiten – ein Gemeinschaftsessen für etwa 60 Personen. Es wird schnell klar, dass es tief in Bauers DNA liegt, dass viele Eisen im Feuer sind, ebenso wie die Gemeinschaft.
Bauer studierte Philosophie am Oberlin College in Ohio, bevor er dem Ruf der kalifornischen Küste folgte.
"Ich war ein Mechaniker „Seit 20 Jahren“, erklärt Bauer ihre lange Verbundenheit mit dem Brauen und der Gärung. Als Hobby-Winzer und Brauer war Bauers Weg ein Umweg. „Es ist sehr umständlich, aber ich bin durch Kräuter dazu gekommen“, sagt sie und fügt hinzu, dass eine Reihe gesundheitlicher Probleme, als sie jünger war, sie dazu gebracht haben, sich intensiv mit Kräutern, ihrem Studium und ihrer Verwendung zu beschäftigen. „Und dann interessierte ich mich mehr für die Fermentation. Und das hat mich irgendwie zum Bier geführt, und das hat mich irgendwie zum Wein geführt.“
Ihre berufliche Laufbahn verlief völlig anders als ihre persönlichen Interessen. Vor ihrer Pensionierung hatte Bauer den größten Teil ihres Lebens in der Abfallwirtschaft verbracht, die letzten 20 Jahre als Campus-Recycling- und Abfallmanagerin an der University of California, Berkeley. Als sie einen verlassenen Weinberg fand, den sie wiederbeleben wollte, wurde ihre frühere Karriere zu einer Verbindung. „Ich schaue mir diesen verlassenen Weinberg an und das ist eine Art Recycling, oder?“ sagt sie, während sie den ersten ihrer Weißweine einschenkt, einen Sauvignon Blanc aus der Mendocino Ridge AVA. Diese AVA – poetisch auch „Inseln im Himmel“ genannt – ist die einzige nicht zusammenhängende AVA in den Vereinigten Staaten und einzigartig, da sie ausschließlich durch die Höhe definiert wird.
Nachdem Bauer vor neun Jahren zunächst Land in den Yorkville Highlands gekauft hatte, zog er erst vor drei Jahren dauerhaft hierher und so begann die Geschichte von Yamakiri. Um den Übergang vom Dilettanten zum Profi zu erleichtern, hat Bauer die Hilfe des erfahrenen Winzers Alex Crangle in Anspruch genommen, der, wenn er nicht für Bauer arbeitet, als stellvertretender Winzer bei arbeitet Balo (weniger als eine Meile die Straße hinauf von Yamakiris gemietetem Crush-Pad in Philo) und Angel Camp Weinberg. „Wir arbeiten viel zusammen, aber ich würde das niemals anerkennen“, sagt Bauer. „Er ist derjenige, der tatsächlich guten Wein macht.“
Obwohl sich Bauer vielleicht nicht als professionelle Winzerin betrachtet, sind ihr Wissen und ihr Verständnis enorm. Der Name Yamakiri ist japanisch und bedeutet „nebliger Berg“. Bauer behauptet den Einfluss der verstorbenen japanischen Landwirtschaftsikone Masanobu Fukuoka auf Yamakiri und sein kultisch einflussreiches Buch: Die Ein-Stroh-Revolution, das sie zum ersten Mal im College las.
„Er schaute sich meinen Sauvignon-Blanc-Weinberg an und sagte: ‚Oh, ich habe es verstanden.‘ Ich mähe manchmal und beschneide, und das war's. Kein Wasser, keine Fungizide, Pestizide, Herbizide, irgendetwas“, sagt Bauer. „Ich bebaue nicht, ich mache gar nichts, weil ich ausschließlich Trockenbauern bin. Ich breche die Erdkruste nicht auf, weil ich die Feuchtigkeit nicht verlieren möchte. Das ist sehr Fukuoka.“
Eine unkonventionelle Landwirtschaft kann mit Kosten verbunden sein, aber Bauer ist bestrebt, erschwingliche und authentische Weine zu produzieren. „Ich bestehe nicht auf Bio-zertifiziert oder biodynamisch“, sagt Bauer. „Denn wenn ich es täte … würde es mich vier bis fünf Dollar [mehr pro] Flasche kosten.“ Die Preise so stark zu erhöhen, ist für Bauers Geschäftsmodell, bei dem es weniger um die Zertifizierung geht als darum, eine Beziehung zu den Menschen zu pflegen, die ihren Wein trinken, nicht realistisch.
Aber Bauer macht nicht nur Wein. Unter dem Label Sin Eater produziert sie auch Apfelwein, wie den 2017 Traditional, mit Quitten aus ihrem Garten sowie eine schillernde und wilde Hopfenversion (Amarillo und Citra), einen Birnenmost und eine Albariño-Mischung.
Eine weitere Sicht auf Fukuokas ganzheitliche Prinzipien und Nachhaltigkeit ist die Art und Weise, wie Bauer nach der Herstellung über ihren Wein denkt. „Ich wollte eigentlich nur Fasswein machen“, sagt sie und räumt ein, dass dabei die Gefahr einer Fehleinschätzung bestand. „Leider bedeuten Fässer in diesem Land Müllwein“, sagt sie. Aber mit unbezwingbarem Geist verkauft Bauer weiterhin ihren Wein vor Ort und in Fässern in die Bay Area.
Bauer arbeitet in einer männerdominierten Branche, in der es oft um junge Leute geht. Aber ihre Weisheit und Erfahrung verleihen ihr eine besonders einzigartige Perspektive, wenn es um Fragen des Sexismus geht, und sie ist eine Kraft, mit der man rechnen muss.
„Ich werde nicht angerufen“, witzelt Bauer. „Wenn Sie denken, dass sie in der Weinindustrie sexistisch sind, haben Sie keine Ahnung … das sind alles hirnrissige Müllmänner“, sagt sie und verweist auf ihre Zeit in der Abfallbranche. Aber Bauer hat nicht zugelassen, dass dies ihre Entschlossenheit trübt. „Es ist nicht das Alter, es ist meine Einstellung. Sehe ich aus, als ob ich Narren leide?“ Sie sagt. „Ich habe unglaubliches Glück. Ich brauche das nicht für meinen Lebensunterhalt. Ich bin im Ruhestand. Das macht Spaß. Wenn es also keinen Spaß mehr macht, werde ich jemanden verärgern, bevor ich mir das gefallen lasse.“
Bauer geht offen und ehrlich mit den Realitäten ihrer Branche um. Verweis auf eine aktuelle Artikel in der LA Times Über die Mehrheit der Weinpflücker in Kalifornien sagt Bauer: „Das ist so eine Wahrnehmungsindustrie, ich sehe nicht viel Ehrlichkeit und viel Offenheit.“
Leider halte dies die Branche zurück, sagt sie. „Es gibt eine große Kluft zwischen Arbeitern und Eigentümern. Riesig, gewaltig ... Es geht ums Geld und nicht um Geld, und leider hängt es stark von der Rasse ab. Ich würde gerne mehr darüber schreiben. Es ist an der Zeit, wir sind eine ausreichend ausgereifte Branche. Glaubst du nicht, es ist Zeit anzufangen?“
Während viele Winzer einen langfristigen Plan haben, ist Bauer etwas spontaner.
"Sie verlangen etwas, was ich nicht tue, nämlich einen ganz klaren Fünfjahresplan zu haben“, sagt sie. „Ich habe mit Destillieren gedroht!“
Doch nachdem Bauer eine Weile über die Frage nachgedacht hat, fügt sie hinzu, dass sie sich darauf vorbereitet, Arneis und Nebbiolo zu pflanzen.
„Das ist unser Ziel, was das Klima betrifft“, sagt sie. „Ich pflanze für 10 Jahre in der Zukunft.“ Dann kehrt sie um. „Ich habe keine langfristigen Pläne. Es geht darum, Spaß zu haben.“ Und irgendwie scheint diese respektlose und unbeschwerte Haltung perfekt dazu zu passen, den Status Quo, der Fukuoka so am Herzen liegt, in Frage zu stellen.
Alle Fotos vom Autor, sofern nicht anders angegeben.
