Trotz (oder vielleicht gerade wegen) des verlassenen Rettungsschwimmerstandes und des liegengebliebenen Lastwagens mitten im Gelände Slobodné Vinárstvo Die Weinberge der Westslowakei wirken auf mich unglaublich schön. Es könnte sich um den postkommunistischen Ruinenporno handeln, aber es hat wahrscheinlich mit der anmutigen Neigung der Weinreben zu tun, die in einem Stil namens „Cordon Libero“ an Spalieren angebracht sind, wobei die prallen Weintrauben hoch oben liegen, wo eine kühle Brise sie vor Schimmel und Schimmel schützt Odium. Sie hängen wie grüne, freundliche Monster in einem Kinderbuch und sind fast bereit, einen Zweig auszustrecken, um Ihnen eine Traube noch nicht gereifter Weintrauben zu reichen.
Was auch immer es ist, dieser Ort hat das Gefühl, als ob hier etwas passiert – etwas Aufregendes, aber auch Beruhigendes. Nicht die Trompete des westlichen „Fortschritts“, sondern vielmehr eine Familie, die ihre Zukunft auf dem baut, was fast verloren war.
Dank einer alten Kiste mit Papierkram, die unter einer Treppe versteckt war, konnte Agnes Lovecka zusammen mit ihrer Schwester Katarina Kuropkova und ihrem Ehemann Miso Kuropka das Land ihrer Familie zurückerobern, damit Slobodné Vinárstvo auf dem Everest fahren konnte - stärkste Welle des Naturweins in Mitteleuropa. Die Großeltern der Schwestern hatten dieses Land seit dem frühen 20. Jahrhundert bewirtschaftet und sowohl Weintrauben als auch Tabak angebaut, bis es während der kommunistischen Herrschaft mit der Gründung Jugoslawiens unter staatliche Kontrolle gestellt wurde.
„Als wir aufwuchsen, haben wir nie über die Immobilie gesprochen“, sagt Lovecka. „Es war wie verbotene Geschichte.“ Jetzt kann sie endlich erzählen: Während des Zweiten Weltkriegs wuchsen hier ihre Großeltern Eduard und Peter Herzog auf. 1944 beteiligten sie sich am slowakischen Aufstand gegen die vorrückenden Nazis und die Kollaborationsregierung von Josef Tiso, bei dem Peter starb. Eduard, der nicht bereit war, das Leben eines Bauern zu führen, ging nach Prag, wo er Musik studierte und sich der Intervalltheorie widmete. Dort gab Eduard seiner Tochter, der Mutter von Agnes und Katarina, eine große Kiste voller Papiere mit der Eigentumsurkunde, die sie hinter einer Wand unter einer Treppe versteckte und dann viele Jahre lang praktisch vergaß.
Die Schwestern sind in Bratislava geboren und aufgewachsen – etwa eine Autostunde von diesen Weinbergen entfernt. „1989 ging meine Mutter zurück nach Prag und kramte die Kiste aus“, erinnert sich Lovecka. Aber sie und Kuropkova hatten kein Interesse daran, die anstrengende Arbeit auf dem Bauernhof zu übernehmen; Sie hatten gute Karrieren in der Stadt und genossen den Lebensstil – und wussten nichts über Landwirtschaft.
Dann kam dieses sehr zeitgenössische Gefühl der Langeweile, der Unzufriedenheit und des Gefühls, dass das Leben in der Stadt auf lange Sicht nicht erfüllend sein würde. Hinzu kam die Anziehungskraft des Landes, seine Verbindung zu ihrem Familienerbe, die Lovecka und Kuropkova dorthin zog – bis sie schließlich ihre Jobs kündigten. „Wir entschieden, dass es eher ein Abenteuer wäre, hierher zu kommen und etwas zu beginnen, als dieses schöne Leben in Bratislava zu führen“, sagt Lovecka. Sie nahm an einigen Weinbaukursen teil und machte sich auf den Weg.
Der erste Jahrgang von Slobodné Vinárstvo – was auf Slowakisch „freies Weingut“ bedeutet – kam im Jahr 2010 an. Aufgrund der Allgegenwart der Traube ist diese Region als „Blaulaufrankischer Hang“ bekannt. Darüber hinaus gibt es in den Slobodné-Weinbergen roten Traminer; eine Traube namens Alibernet, die eine Kreuzung zwischen Alicante Bouschet und Cabernet Sauvignon ist; eine Traube namens Devín, die eine Kreuzung zwischen Grünem Veltliner und Rotem Traminer ist; und andere, darunter Saint Laurent, Grüner Veltliner, Pinot Gris, Sauvignon und einige lokale Trauben. Die Sorten sind mehr oder weniger getrennt, obwohl es alle paar Reihen eine abtrünnige, überraschende Rebe gibt, die als etwas anderes und Geheimnisvolles hervorsticht.
Während wir mit ihrem sechs Monate alten Baby Viliem in den Armen ihrer Partnerin Andrea Jesenakova durch die Weinreben gehen, bückt sich Lovecka, um wild wachsende Schafgarbe zu pflücken, die sie in Tinkturen verwenden, um den Boden mit Nährstoffen zu versorgen. „Bio ist ein langer Prozess, wir müssen uns selbst beibringen, den Boden zu bearbeiten“, sagt sie. „Das oberste Ziel ist für mich, bei den Vorbereitungen unabhängig zu sein.“ Jede zweite Reihe wird gepflügt, nur um Luft in den Boden zu lassen. „Es ist ein trockenes Jahr“, sagt sie – das trockenste seit 6 – und streicht mit den Händen über ausgetrocknete, vergilbte Blätter. (Etwa einen Monat später war sie äußerst zufrieden mit der Ernte und erzählte mir am Telefon, dass es „ein perfekter Jahrgang war – die Trauben sind wunderschön. Es ist wie ein Geschenk.“)
Slobodné ist in einer spannenden, florierenden Naturweinszene in Mitteleuropa positioniert, zu der Persönlichkeiten wie gehören Milan Nestarec in Mähren, Tschechische Republik; Claus Preisinger, Christian Tschida, Gut Oggau, Meinklang, und andere in Bergenland, Österreich; Und Strekov1075 innerhalb der Slowakei, um nur einige zu nennen. Zsolt Sütó von Strekov1075 war ein früher Einflussgeber in Slobodné und half den Schwestern, ihren Weg zur Weinherstellung mit geringen Eingriffen einzuschlagen. „Die spontane Gärung war der erste Schritt – und der Verzicht auf alle önologischen Enzyme“, erinnert sich Lovecka. Die Umstellung auf ökologischen Landbau war 2016 vollständig umgesetzt. Slobodné gehört nun zu einer in Österreich ansässigen biodynamischen Gruppe namens Valtfiertel, in der sich die Produzenten gegenseitig bei der Herstellung von Zubereitungen und anderen Techniken unterstützen.
Zurück im „Majer“, wie das Weingut genannt wird – „Majer“ ist ein allgemeines Wort für einen Bauernhof – klettern wir über eine Leiter in den Fasskeller hinunter, und Lovecka wäscht einen Siphon aus, damit wir probieren können.
Während wir probieren, erklärt Lovecka, dass der Kontakt mit der Haut des Weißweins ein entscheidender Bestandteil der Weinherstellung in Slobodné ist. Lovecka sagt, die Schalen seien „kostbare“ Teile der Trauben und es schmerze sie, wenn sie weggeworfen würden. Und sie spielen eine entscheidende Rolle, sagt sie, bei der Weinherstellung mit geringem Eingriff: „Wenn man auf die önologischen Präparate verzichtet“, hilft es, die gesamte Traube zu verwenden, „da die Schalen gesund und voller Wert sind.“ Sie findet auch, dass das Pressen der Trauben nach einer gewissen Zeit der Mazeration viel erfolgreicher ist als das direkte Pressen.
Wir probieren ein paar Varianten des Grünen Veltliners: einer, der halbkohlensäurehaltig vergoren wurde und eine schöne seidige Textur mit Noten von grünem Apfel und unreifer Melone sowie frischer Säure hat. Dann probieren wir einen weiteren Grünen Wein, der mehrere Wochen auf der Schale gereift ist und für den Pét-Nat bestimmt ist: „Re-Bella“, ein neuer Wein für Slobodné; Es ist salzig, mit Noten von weißem Pfeffer und prickelnden Tanninen. Einige der Weine sind aus ungarischer Eiche, andere aus tschechischer Akazie, was dem Wein eine lokale Note verleiht.
Wir probieren den „Interval“-Wein, 100 Prozent Riesling, hergestellt als Hommage an Loveckas Großvater Eduard; Es ist ein Laserstrahl an Säure mit Steinfrüchten und dem charakteristischen Benzincharakter der Traube. Slobodné stellt auch einen Wein namens Partisan Cru her, eine Hommage an Eduards Bruder Peter, der im slowakischen Aufstand starb.
Nach einem Traminer und ein paar Blaufränkisch-Weinen, die einen fast davon überzeugen würden, ihn in die Liste der „edlen Rebsorten“ aufzunehmen, winkt uns Lovecka wieder nach draußen. Wir klettern die Leiter hinauf, gehen um die Ecke, vorbei an einigen Traktorgeräten, und finden ein seltsam aussehendes dreieckiges Gebilde mit einer Tür.
Lovecka öffnet die Pyramide und lädt uns ein, einen Blick in ihren Amphorenkeller zu werfen. Zwei der atemberaubenden Blaufränkisch-Weine, die wir gerade probiert haben, stammen aus diesen aus Georgien importierten Tongefäßen; Sie befinden sich jetzt im Fass, um sich vor der Abfüllung abzusetzen. Die Weinherstellung aus Amphoren war Loveckas Traum, seit sie zum ersten Mal davon hörte, da sie es für die ursprüngliche Form der Weinherstellung hält.
Der Besuch in Slobodné blieb mir wochenlang im Gedächtnis. Es waren nicht nur die Weine, die auf jeden Fall köstlich sind; Es war der Ort und die Geschichte. Als ich eines Tages meine Notizen durchblätterte, kratzte ich mir den Kopf und googelte nach „Intervalltheorie“. Wikipedia sagte mir, dass ein Intervall zusammenfassend „die Differenz zwischen zwei Tonhöhen“ ist und „als horizontal, linear oder melodisch beschrieben werden kann, wenn es sich auf nacheinander erklingende Töne bezieht, beispielsweise zwei benachbarte Tonhöhen in einer Melodie, und vertikal.“ oder harmonisch, wenn es um gleichzeitig erklingende Töne geht, etwa in einem Akkord.“
Ich fürchte, dass ich nicht ganz das musikalische Genie bin, das Eduard Herzog gewesen sein muss (offensichtlich, da ich „Intervalltheorie“ googeln musste). Aber ich frage mich, ob es irgendeine Bedeutung hat, Slobodné als eine harmonisierende Zeitspanne zu betrachten, die eine Brücke zwischen den alten Tagen der Landwirtschaft in der Slowakei vor der kommunistischen Ära und diesem Moment schlägt, in dem die Landwirtschaft auf natürliche Weise zu einem sinnvollen Gegenmittel zum Stadtleben geworden ist andere Art von politischer Aussage. Es ist definitiv eine Frequenz, die auf der ganzen Welt vibriert.
Fotos mit freundlicher Genehmigung von @thewinestache.
