Eben Sadie liegt auf einem kleinen Stück südafrikanischem Terroir im Herzen des Swartlands. Es ist Anfang März, in der Zeit, in der der Sommer an den Herbst herantritt. Er hat einen Fuß hochgehoben und ruht auf einem Pflock im Boden.
Für Sadie ist dies jedoch nicht nur ein Stück Land. Es ist die Zukunft. Er hat diesen Weinberg für die Nachwelt gepflanzt, den er 2016 gepflanzt hat und in dem jetzt eine Reihe junger Reben wachsen. Der Weinberg für seine Enkel.
„Wenn ich das tue“, sagt er über die Kultivierung, „werde ich sehen können, was auf der anderen Seite ist.“ Diese Pflanze ist ein Rätsel. Ohne die Jungen gibt es die Alten nicht.“
Sadie ist weltbekannt für seine Arbeit zur Wiederbelebung alter Weinberge. Aber hier, auf diesem Grundstück, baut er etwas Neues. Hier sind Reben von Garnacha Tintorera mit massalen und klonalen Selektionen von Cinsault. Dies ist von entscheidender Bedeutung, um die Feldvielfalt sicherzustellen und Reben und Wein zu untersuchen. Schließlich interessiert sich Eben für die Wahrheit und nicht nur für Back-Label-Geschichten.
Aus dem gleichen Grund pflanzt er eine große Vielfalt an Rebsorten an, aus tiefer Neugier, was zu diesen Böden und diesem Klima passt. Die Liste umfasst massenhafte und/oder klonale Selektionen von Carignan, Grenache, Terret Noir, Counoise, Negroamaro, Aglianico, Agiorgitiko, Tinta Francesca und Bastardo, um nur einige zu nennen. Die 18 Flaschen, die das neue Weingut derzeit jedes Jahr produziert, sind Sadies Art, der Gegenwart eine Stimme zu geben.
Sadie gibt mir einen Crashkurs über die Böden im Swartland. Sie sind enorm vielfältig und genug, um jeden Bodenfreak zu begeistern. Sie reichen vom Granit und zersetzten Granit des Paarderbergs über den blauen Schiefer des Porseleinbergs (wo Callie Louw seinen tiefen Syrah mit seinen gefühlvollen Tanninen herstellt) bis zum roten Schiefer/Schiefer des Riebeeck-Gebirges (den er mit der nördlichen Rhone vergleicht). bis Priorat), über die Schwemmlandböden von Darling, die feinkörnige und elegante Weine hervorbringen (wie die von Pessac), über die tiefen, eisenreichen Böden nördlich von Malmesbury (vergleichbar mit der Terra Rossa von Barossa) bis hin zur reinen Kreide von Dwarskersbos – der Weine mit den höchsten Säure- und Salznoten produziert (hier befindet sich der Weinberg Skerpioen) – bis hin zum zersetzten Sandstein von Piketberg, der laut Sadie die aufregendste der weniger erforschten Regionen ist.
Seine kleinen Rebstöcke, hier auf zersetztem Granit, sind mit 1,350 Rebstöcken pro Hektar gepflanzt. Jede Rebe ist mit einer kleinen quadratischen Form namens Altyas bepflanzt, die einen dynamischen 360-Grad-Raum bietet. Diese bewahren die Bodenfeuchtigkeit, verhindern das Wachstum konkurrierender Unkräuter, leiten Regen zu ihren Wurzeln und homogenisieren die Bodentemperatur für eine bessere Entwicklung des Wurzelwachstums. Alle Reben von Sadie, ob jung oder alt, werden im Trockenanbau angebaut, was von entscheidender Bedeutung ist. „In dem Moment, in dem man mit der Bewässerung beginnt, ist die Ernte ungültig“, sagt er. „Das Leben ist hart. Gewöhnen Sie sich am besten schnell daran.“
Dieser Mann kennt seine Reben und seine Böden. Es ist offensichtlich, dass er dazu geboren wurde. Allerdings war er hier nicht immer so fest verwurzelt. Dies ist eine Person, die die Welt auf der Suche nach feinem, terroir-expressivem Wein bereist hat.
Dem widmet er sich voll und ganz. In seinem großen, luftigen, offenen Wohnzimmer zu Hause steht eine Sammlung leerer Flaschen, von deren Verkostung die meisten nur träumen konnten. Es ist eine Galerie von allem, was Wein sein kann, in all seinen Erscheinungsformen. Clos des Papes sitzt daneben Scholium-Projekt.
Als Sadie noch von Region zu Region reiste, führte er mehrere Jahre lang zwei Ernten pro Jahr durch. Dies führte ihn von Frankreich über Deutschland nach Österreich und von Kalifornien nach Oregon, bevor er sich in Priorat niederließ, um dort zu gründen Terroir Al Limit mit Dominik Huber, als er mit dem Obsteinkauf und einer geliehenen Kellerecke begann Cims de Porrera. Es ist eine Partnerschaft, die wesentlich zur Expansion terroir-expressiver Winzer in Spanien beigetragen hat, da sie in einer Zeit geboren wurde, in der Robert Parker noch sehr geschätzt wurde.
Sadie hat sich vor einigen Jahren von seiner Rolle im Priorat zurückgezogen, um sich auf sein Zuhause hier im Swartland zu konzentrieren. „Das Swartland hat mich erwischt“, sagt er. „Vor 20 Jahren glaubte ich nicht, dass der Wein oder der Boden hier besser sei – man muss immer ehrlich zu sich selbst und zum Wein sein –, aber ich bin wegen der Böden, der vielen alten Reben und des fehlenden Wassers hierher zurückgekommen , keine Bewässerung und keine Menschen“, kichert er. „Ich wollte immer etwas finden, das ich genauso liebe wie das Surfen. Das habe ich hier.“
In seinem Columella-Keller ruhen die Weine 12 Monate lang in Eichenfässern, mit dem, was Sadie als „tief komprimiertes Tannin“ beschreibt. Sie müssen hier ein Jahr lang atmen, um zu verhindern, dass die Tannine unheimlich werden. Er führt nur vier neue Fässer pro Jahr ein, die alle 60 Monate lang trocken reifen. Danach verbringen sie 12 Monate in Fässern, werden dann in Flaschen abgefüllt, reifen weitere acht Monate und werden dann auf den Markt gebracht, wenn sie fertig sind. „Früher habe ich Wein gemacht, so wie man Kaffee macht“, sagt er. „Jetzt mache ich es so, wie du Tee machst. Aus Extraktion ist Fusion geworden.“
Nebenan befindet sich das Palladius-Zimmer. Hier haben wir alle möglichen weißen Rebsorten wie Chenin, Marsanne, Roussanne, Clairette, Viognier, Palomino und viele andere, die in Zement und lokalen südafrikanischen Amphoren schlafen. Jahrelang wollte Sadie Weißweine herstellen, die in Eichenholz gehalten werden können, aber er stellte fest, dass Eichenholz Weißweine stört.
„Diese Gefäße respektieren den Wein“, sagt er, aber es hat eine Weile gedauert, bis er sie richtig hinbekommen hat. „Wenn man anfängt, Wein zu machen, ahmt man zunächst nach. Aber jetzt fühlt es sich afrikanisch an. Ich möchte, dass dieser afrikanische Wein in diesem Keller schläft. Der glänzende, nervöse und reduzierende Wein gelangt in die Eier. Der übergewichtige, aufgeblähte Wein kommt in Amphoren.“
Im Hauptweingut stoßen wir auf das Die Ouwingerdreeks Seine Old Vine Series besteht aus Weinen aus einzelnen alten Weinbergen am Kap, die vor dem unglücklichen, aber wahrscheinlichen Tod gerettet wurden. Aufgrund der geringeren Erträge älterer Reben wird die Wirtschaftlichkeit für viele zu einem Problem, und so werden viele dieser Weinberge auf tragische Weise abgerissen und neu bepflanzt.
Sie alle haben ihre eigene Persönlichkeit und werden unterschiedlich behandelt. Soldaat zum Beispiel liegt im Beton, wo es gärt und altert. „Hier wird es sein Leben verbringen“, sagt Sadie. Treinspoor hingegen kann unheimlich sein und lässt einen nicht herein. Er ist wie der stille Typ am Ende der Bar, der nichts sagt.
„In der Zwischenzeit“, sagt Sadie, „Pofadder – er ist der Typ an der Bar, der allen Getränke spendiert und mit den Mädchen tanzt.“
Die klimatischen Bedingungen werden im Swartland zu einem Problem. Die starke Trockenheit im Jahr 2018 und in den letzten Jahrgängen führt dazu, dass die Reben leiden. Stattdessen verwandeln sie sich in Säure und bauen sie ab, „als würden sie Red Bull trinken“. Es ist eine Sorge um die Zukunft.
Sadies Weinberge werden mit großer Sorgfalt gepflegt. Er ist Landwirt und bewirtschaftet erstaunliche 48 Weinberge mit einer Gesamtfläche von 36 Hektar mit Erträgen von etwa 20–25 hl/ha.
Beim Mittagessen probierten wir einen Jahrgang 2010 Columella, Sadies Originalwein. Es hat eine dichte, eiserne Nase mit Brombeerschale, Schwarzkirschschale und einem Garrigue-ähnlichen Rand, durch den getrockneter Rosmarin schimmert. Am Gaumen hat er ein Rückgrat aus Eisen und staubigen Tanninen, die den Mund umhüllen, mit einem Abgang von Rosenblättern, Thymian, Kakaonibs und frischer Lakritze.
Wir kehrten zu Sadies Haus zurück, wo wir etwas von ihm probierten Die Ouwingerdreeks Weine. Nachfolgend einige Notizen zu dieser Verkostung:
SOLDAAT 2016, Grenache (mit vereinzelten weißen Rebsorten, nur 2-3 % des Weinbergs), gepflanzt in den 70er Jahren, vom Piekenierskloof auf zersetztem Granit.
Dieser Wein hat eine fesselnde Nase nach Veilchen- und Rosenöl. Es schmeckt wie staubgerollte Kirschen, mit einer spannungsgeladenen Griffigkeit und einer großen Tiefe hinter dem Fruchtprofil. Es hat grüblerische Untertöne unter dem Kirschfleisch und eine ausgeprägte erdige Würze. Es hat eine sanfte Flieder- und Rosennote, mit etwas Walderdbeeren im Abgang.
POFADDER 2016, Cinsault, gepflanzt im Jahr 1966, auf Schieferböden, auf der Westseite des Kasteelbergs.
Wenn dieser Wein zum ersten Mal im Glas ist, hat er eine nervöse Anspannung und Energie. „Wie ein zusammengerolltes Handtuch“, sagt Sadie. Es entwickelt sich zu leuchtend roten Johannisbeeren, Kirsch- und Preiselbeernoten mit einer leichten Prise weißem Pfeffer mit einer saftigen Note. Es ist so aromatisch. „Für mich“, sagt Sadie, „riecht es immer noch wie am Rebstock.“ Dieses Jahr ist es fast so, als wäre es immer noch kein Wein. Es will eine Traube bleiben.“
TREINSPOOR 2016, Tinta Barocca, gepflanzt im Jahr 1974, auf zersetztem Granit und Sandstein.
Tief parfümiert und nachdenklich, dichte Noten von dunklem Johannisbeersaft mit Parma-Veilchen. Es gibt frischen Tabak mit sowohl nasser als auch staubiger Erde. In seiner verführerischen Tanninstruktur erinnert er fast an Nebbiolo. Es ist ein berauschender Nachtwein– die Art von Wein, die Sie möchten Mitternachtsschwimmen. Für Sadie ist 2016 der erste Jahrgang, mit dem er zufrieden ist, und der erste Wein, den er kennengelernt hat. „Früher“, sagt er, „war es, als würde man auf Sand fahren, und jetzt ist es, als wäre man auf der Autobahn.“
Columella 2015, eine Mischung aus alten Weinbergen von Syrah, Grenache und Mourvèdre, mit dem Rest Cinsault, Tinta Barocca und Carignan.
Brombeerkerne, Bleistift, weißer Pfeffer und sogar Mandelschale. Er ist lebhaft, strahlend, ausdrucksstark, noch so jung, ein wenig nervös und angespannt, aber stolz, selbstbewusst in sich selbst und seinem Swartland-Rückgrat. Hier gibt es eine schöne Beilage zu geräuchertem Fleisch, fast wie Knochenmark und Ibérica-Schinken. Das geht in eine spannende Richtung.
T'VOETPAD 2016, eine Feldmischung aus Semillon Blanc und Gris, Palomino, Chenin Blanc und Muscat of Alexandria, gepflanzt zwischen 1900 und 1928.
Es ist wirklich selten, dass einem ein Wein Tränen in die Augen treibt, aber dieser hier schon. Es hat eine wunderschöne Seele, eine tiefe, grollende Kraft und elektrische Energie. Es ist, in Ermangelung eines anderen Wortes, etwas magisch.
SKURFBERG 2016, Chenin Blanc, gepflanzt in den 1950er Jahren in den Skurfberg-Bergen, zersetzter Sandstein.
Eine dicht gewundene, weiße, rauchige Nase mit souveräner Reduktion. Es gibt würzige, mit Salz bestäubte Zitronenschale mit frischer Ananas und frischem Basilikum. Am Gaumen ist er breiig und spritzig, nachgebend, aber mit Spannung. Noch etwas geheimnisvoll, aber ein wenig schüchtern. „Es gibt Weine, die Energie geben, und es gibt Weine, die Energie verbrauchen“, sagt Sadie. „Das ist ein Abnehmer.“
MEV KIRSTEN 2016, Chenin Blanc, Man geht davon aus, dass es sich um den ältesten Chenin-Blanc-Weinberg in Südafrika handelt, der 1905 gepflanzt wurde. Zersetzter Granit, Sandstein, Quarz und Ton.
Dies ist ein wirklich besonderer kleiner Weinberg in Stellenbosch. „Es ist eigentlich ein städtischer Weinberg“, sagt Sadie. Als er zum ersten Mal mit der Arbeit im Weinberg begann, war dieser im Sterben begriffen und hatte mit geringen Erträgen zu kämpfen. Jetzt hat es Fahrt aufgenommen. „Wenn du etwas lange genug liebst, wird es dich auch lieben“, fügt er hinzu. „Es nimmt das Leben in Stellenbosch wirklich in sich auf. Hey, wenn ich dort ein Weinberg wäre, würde ich wieder zum Leben erwachen!“
Die Nase dieses Weins ist hell, fest, erhaben und voller sanfter, neckender Energie. Tief mineralisch, am Gaumen ruhig, nervös und noch lange nicht bereit, aus der Flasche zu kommen. Es ist ein Wein, der seufzt und Zeit braucht, aber das Potenzial ist hier hervorragend.
PALLADIUS 2015
Der erste Wein, der aus dem neuen Palladius-Keller kam. Sadie ist damit zufrieden, obwohl er sagt, dass der 2016er elektrisch ist. Dies ist ein Überblick über das Swartland und was die Region für Weißwein leisten kann. Als Wein ist er an sich äußerst angenehm, mit Passionsfruchtmark, Limettenmark, Steinsalz und einer breitschultrigen Salzigkeit und der rauchigen Note staubiger Erde.
Der Tag mit Sadie war ein Tag, an dem man so tief in den Wein vertieft war, wie man nur sein kann, ohne tatsächlich die Füße in einen Bottich zu stecken. Das Swartland ist so alt, wie es nur sein kann, und obwohl es seit Jahrhunderten keine Weinrebe mehr hier gibt, ist sie in diesem Teil der Welt sehr zu Hause und wird es auch weiterhin sein und ihre Böden in den Händen zum Ausdruck bringen der Menschen, die sich dafür einsetzen.
