An kühlen Herbstmorgen hallt Kiba vom leisen Grollen des Alltags wider – Kinderstimmen ertönen aus Kindergärten und Schulen, Geschäfte bereiten sich träge auf die Eröffnung vor und Pendler laufen zu Fuß auf Busse, Bahnen und Arbeitstage zu. Die Crème de la Crème Rösterei Am Mittwochmorgen ist ein Mikrokosmos des Nachbarschaftslebens zu sehen – Paare auf dem Weg zum Museum of Modern Art, Mütter, die vorbeikommen, um sich zu unterhalten, nachdem sie ihre Kinder abgesetzt haben, und hin und wieder ein Anzugträger, der morgens einen Muntermacher braucht.
Hier setzte ich mich mit dem Direktor von Cream of the Crop Coffee and Co., Hiroshi Teraoka, zusammen, um über Kaffee in Japan und Cream of the Crop zu sprechen.
Von Anfängen, Namen und Haustieren
Cream of the Crop entstand, als Yushi Tajima sich von ihm inspirieren ließ Pierre marcoliniist der sorgfältige Ansatz, Kakaobohnen für seine Schokoladenherstellung zu rösten. Ursprünglich plante Herr Tajima, Kaffee für ausländische Marken zu vertreiben, doch schließlich beschloss er, sich selbstständig zu machen, und eröffnete nach sorgfältiger Recherche und Standortsuche 2012 Cream of the Crop Coffee. Seitdem ist es ein Favorit unter lokalen Kaffeeliebhabern – beliebt genug, dass sie sich zu einem Café in Shibuyas schickem Viertel erweitert haben Hikarie Einkaufszentrum.
„Die Crème de la Crème“ ist ein Satz, den Tajima schon lange mochte, und anfangs passte er einfach. Doch als es an der Zeit war, Kaffeetassen und Logos zum Mitnehmen zu entwerfen, wurde klar, dass ein langer Name, so ausgezeichnet er auch sein mag, auch ein Hindernis darstellen konnte – er war nicht leicht erkennbar.
Da er etwas Einfaches und Auffälliges brauchte, führten Tajimas Gedanken ihn zu Barney – einem kleinen Hund, den er von einem Freund geschenkt bekam. Lange bevor Tajima Cream of the Crop gründete, war Barneys ursprünglicher Besitzer ein begeisterter Kaffeefan. „Dieser Typ hielt den Welpen in der Nähe all seiner Kaffeeutensilien“, sagt Teraoka. „Als Herr Tajima es bekam, roch es tatsächlich ein wenig nach Kaffee. Der Geruch von Kaffee lässt ihn immer an Barney denken.“
Und so wurde ein Maskottchen geboren.
Von Ausgeglichenheit
Obwohl sich in Japan der Kaffee der dritten Welle durchsetzt, erinnert mich Teraoka daran, dass dies in Japan der Fall ist schon lange eine etablierte Kaffeekultur. Sowie im alten Stil küssen, es gab schon immer Bastler – Rentner mit Zeit zum Totschlagen, Mikroröstern und einer tiefen Faszination für gereifte Bohnen und tiefe, dunkle Röstungen.
Und der Einfluss dieser Kultur ist immer noch weit verbreitet, daher ist Ausgewogenheit ein wichtiger Aspekt des Cream of the Crop-Ansatzes. „Wir versuchen nicht einfach, die Kunden der dritten Welle in die Enge zu treiben – das ist nicht unser Anspruch. Natürlich legen wir unsere volle Aufmerksamkeit auf die Bohnen und die Röstung, aber wir wollen nicht unbedingt selbst zu Kaffeefreaks werden. Wir müssen eine ausgewogene Menge an Kaffee für unsere ausgewogene Kundenzahl haben.“
Und die Ausgewogenheit zeigt sich in der Speisekarte – Äthiopien Yirgacheffe und Guatemala El Injerto auf der hellen Seite, Nicaragua in der Mitte und Indonesien auf der traditionelleren, dunkleren Seite.
„Erstens gehen wir auf die Vorlieben unserer Kunden ein“, erklärt Teraoka. „Indem wir unsere Stammkunden einbinden, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass sie etwas Neues ausprobieren.“
Der Zukunft
„Wir haben unser Café in Shibuya und hoffen, nächstes Jahr ein weiteres zu eröffnen, und im nächsten Jahr noch mehr“, sagt Teraoka, „aber wir entwickeln immer noch unseren eigenen Stil.“ Wir wollen unsere Alleinstellung wirklich nutzen.“
Das bedeutet, auf ein breites und vielfältiges Netzwerk zurückzugreifen. „Aufgrund unserer Erfahrung mit dem Schokoladengeschäft von Pierre Marcolini haben wir tatsächlich einen Hintergrund in der Konditorei. Damit können wir aus unseren gerösteten Kaffeebohnen Gebäck und Süßigkeiten herstellen, wie es sonst niemand kann. Beispielsweise wird das Kaffee-Softeis, das wir in Shibuya servieren, aus unseren äthiopischen Bohnen hergestellt.“ Teraoka behauptet, dass „es vielleicht etwas mehr Arbeit erfordert, aber [es] unserem Eis eine Säure und Tiefe verleiht, die Sie anderswo nicht finden werden.“
Sie planen außerdem, Windbeutel und Rollkuchen mit Kaffeegeschmack zu entwickeln – und experimentieren dabei mit Geschmacksrichtungen und Desserts, von denen sie hoffen, dass sie ihnen dabei helfen, sich vom Rest der Kaffeebranche abzuheben.
„Stilvoll sein, in der dritten Welle sein? Das ist nicht immer zu schwer. Aber einzigartig zu sein ist sehr schwierig. Wir wollen unsere einzigartige Position nutzen, um uns von den anderen zu unterscheiden.“
Die Art des Kaffees
Japan hat eine lange Geschichte darin, scheinbar einfache Handlungen zu eigenständigen Künsten zu machen – einzigartige Traditionen, die nach Gleichgewicht, Harmonie und Perfektion streben. Mit Japans lebhafter Kaffeekultur und der von Hidenori Izaki jüngster WBC-Sieg, frage ich Teraoka, was er von diesen Veränderungen hält. Als Antwort bringt er das Wort zur Sprache dou (道), Bedeutung der Weg, oder auch der Weg. Es ist ein Suffix für Aktivitäten, die oft respektvolles Üben, inspirierte Intensität und lebenslange Hingabe erfordern. – er führt die einfachen Beispiele für Blumenarrangements an (華道 – kadou,) die Teezeremonie (茶道 – sadou or chadou,) und Kalligraphie (書道 – Shodou).
Während er mit Teraoka in der Kälte sitzt, fragt er sich lachend, ob Japan nicht vielleicht gerade die ersten Schritte zur Entdeckung seines eigenen Landes unternimmt kohidou, oder auch Art des Kaffees.
„Es würde mich nicht überraschen, wenn früher oder später“, sagt er, „immer mehr japanische Baristas und Röster in der Kaffeewelt für Aufsehen sorgen würden.“
Hengtee Lim (@Hent03) leitet Sprudges Tokio-Desk. Mehr lesen Hengtee Lim über Sprudge.
