Wenn man durch Kapadokya im ländlichen Anatolien fährt, fühlt man sich in eine fremde Landschaft versetzt. Als gebürtiger Arizonaner finde ich unheimliche Parallelen zum amerikanischen Südwesten: die dramatischen Felsformationen, die raue, öde Landschaft. Landstraßen, die nur manchmal asphaltiert sind, schlängeln sich zwischen zerfallenen Steinhäusern hindurch. Gelegentlich hält ein Hirte an, um meinen polierten Mietwagen anzustarren, der eine weiße Staubwolke hinter sich herzieht. Ich bin gerade aus dem dichten, urbanen Istanbul angekommen und bin überwältigt von der Schönheit und Melancholie der Region, die sich in den wettergegerbten Gesichtern derer widerspiegelt, an denen ich vorbeifahre.
In byzantinischer Zeit bauten die Einheimischen Häuser und Kirchen aus dem weichen Vulkangestein – in die Seiten von Klippen, auf Berggipfeln, sogar unterirdische Höhlendörfer, die sich in einer Reihe enger, klaustrophobischer Tunnel tief in die Erde erstrecken. Die Geschichte kennt die Region vielleicht am besten als Heimat der Theologen Gregor von Nazianz und Basilius von Caesarea, die mit ihren Büchern und Glaubensbekenntnissen das Christentum von Nicäa prägten. In jüngerer Zeit ist Kapadokya eher als Heißluftballon-Hauptstadt der Welt bekannt, und jeder mit einem Instagram-Konto hat wahrscheinlich ein Bild von seinem Panorama gesehen, der kalkhaltigen Landschaft, die mit schwebenden, fluoreszierenden Ballons übersät ist.
Es ist mein zweiter Besuch in Kapadokya, und dieses Mal bin ich nicht hier, um mir die Sehenswürdigkeiten anzusehen. Ich bin gekommen, um ein Winzerpaar zu besuchen, das versucht, eine alte Tradition in einem kleinen Dorf namens Güzelyurt wiederzubeleben, was türkisch „schönes Land“ bedeutet. Immerhin gibt es in der Türkei über 800 einheimische Rebsorten, und die Menschen stellen hier seit mindestens der postneolithischen Zeit Wein her. Aber die alten Weinbautraditionen Anatoliens erlebten im 20. Jahrhundert einen massiven Wandel, als ein staatliches Monopol auf die Alkoholproduktion eingeführt wurde, das die industriellen Weinherstellungsmethoden, die von einigen großen Fabriken durchgeführt wurden, gesetzlich kodierte. Aber ein eher ungewöhnliches Paar, ein deutscher Naturschützer, der zum Winzer wurde, namens Udo Hirsch, und sein türkischer Partner Hacer Özkaya, versuchen, die alten Methoden wiederzuentdecken. Hirsch und Özkaya stellen Wein unter dem Namen her. Gelveri Manufaktur mit fast keiner modernen Ausrüstung, lieber mit antiken küp, oder Amphore, um ihren Wein gären und reifen zu lassen.
Hirsch und Özkaya treffen mich vor der Dorfmoschee und wir gehen zu ihrem nahe gelegenen Haus, das liebevoll „Taş Mahal“ genannt wird („taş“ ist türkisch für „Stein“). Hirsch ist groß und schlaksig und hat ein wirres Durcheinander aus weißem, krausem Haar. Mit seinen 75 Jahren strahlt er eine überraschende Athletik aus, die vielleicht am deutlichsten zu sehen ist, wenn er den frisch gärenden Wein mit einem großen Holzstab niederdrückt – eine Aufgabe, die in der ersten Woche der Gärung alle zwei Stunden, Tag und Nacht, wiederholt werden muss. Später, im Keller, habe ich Mühe, mit ihm Schritt zu halten, als er die steilen, unebenen Treppen mit Geschick hinuntersteigt – und nur anhält, um mich vor einem plötzlichen Abgrund oder einer tief hängenden Tür zu warnen. Özkaya ist ruhig und einladend, mit freundlichen Augen und auffälligen silbernen Strähnen in ihrem dunklen Haar. Abgesehen von ihrer Vorliebe für technische Outdoor-Kleidung ist sie das Bild einer türkischen Gastgeberin – ständig arbeitet sie hinter den Kulissen, um Essen und Getränke zuzubereiten. Özkaya hat wie Hirsch vielfältige Interessen. Sie pflegt einen Garten und gibt Keramikunterricht für örtliche Universitätsstudenten.
Ich bin gerade rechtzeitig zum Frühstück angekommen und werde mit einem beeindruckenden Angebot verwöhnt: Tomaten und Paprika aus ihrem Garten, Oliven, die sie auf dem Bauernhof eines Freundes gepflückt und selbst eingelegt haben, vier Sorten hausgemachten Käse, der im Weinkeller gereift ist, hausgemachter Joghurt und Melasse, eine Melasse aus Trauben aus ihrem Weinberg.
Während wir schwarzen türkischen Tee aus tulpenförmigen Gläsern trinken – ich verliere den Überblick, wie oft mein Glas nachgefüllt wird – erklärt Hirsch, wie sie angefangen haben, Wein herzustellen.
„Ich wollte einen ruhigen Ort, um meine Bücher zu schreiben“, sagt er. Nachdem er seit 1969 immer wieder in der Türkei gearbeitet hatte, kaufte Hirsch das Haus in den 1990er Jahren als Ferienhaus. Zu seinen veröffentlichten Werken gehören eine vierbändige archäologische Studie über die Muttergöttin der alten anatolischen Religionen sowie die offizieller Katalog des Vakıflar-Teppich- und Kelim-Museums in Istanbul, einer Sammlung, die er zwischen Projekten für die World Wildlife Foundation mitkuratierte.
Die Weinherstellung war ein glücklicher Zufall.
Hirschs Haus ist das, was die Einheimischen ein „griechisches Haus“ nennen, über 250 Jahre alt und buchstäblich aus dem Fels gehauen. Wie Hirsch erklärt, ist der Name ein wenig irreführend, denn obwohl die ursprünglichen Besitzer orthodoxe Christen waren, waren sie ethnisch gesehen keine Griechen. Das Haus ist wie die meisten alten Häuser in der Gegend mit einem Weinkeller ausgestattet. Durch ein in die Decke gehauenes Loch konnten Trauben in eine badewannenartige Kammer fallen gelassen werden, wo sie mit Füßen zertreten wurden. Von dort floss der Saft über einen kleinen Kanal ab, wo er in großen Amphoren gesammelt und zur Gärung eingesetzt wurde.
Gelveri ist wie viele Geschäfte und Hotels in Güzelyurt nach dem griechischen Namen des Dorfes benannt. Der Name änderte sich, wie auch die Einwohner hier, 1924 dramatisch, als der neu gegründete Nationalstaat Türkei nach einem erbitterten Krieg mit Griechenland einen Bevölkerungsaustausch durchlief, bei dem Millionen von in der Türkei lebenden Christen gezwungen wurden, nach Griechenland umzusiedeln, und über eine Million Muslime auf dem Balkan in die Türkei umsiedelten. Den zwangsumgesiedelten Migranten wurden die verlassenen Häuser der ehemaligen Einwohner überlassen. Kirchen wurden in Moscheen umgewandelt (eine Moschee in Güzelyurt trägt offiziell den Namen „Kirchenmoschee“) und die Weinkeller wurden für andere Zwecke genutzt.
Das war, bis Hirsch eines der Häuser kaufte.
„Ich habe mir gedacht: ‚Okay, ich mache Wein für mich und meine Freunde, denn es ist alles da‘“, sagt Hirsch. Dann lacht er. „Meinen ersten Wein musste ich leider selbst trinken. Das war zu schade.“
Doch für Hirsch war der Samen bereits gepflanzt.
„Ich komme aus Deutschland, aus einem Weinanbaugebiet nördlich der Mosel“, sagt Hirsch. „Ich weiß, wie die Leute dort ihren Wein herstellen, aber ich habe es nicht selbst gemacht. Ich habe ihn hauptsächlich getrunken.“
Das änderte sich, als er an einem Projekt für den World Wildlife Fund in Georgien arbeitete. Die meisten von Hirschs Freunden in Georgien stellten ihren eigenen Wein her, nach traditionellen Methoden in großen Amphoren, den sogenannten qvevri.
„Auf meinen Reisen durch das Land habe ich sehr schlechten und sehr guten Wein bekommen“, sagt Hirsch. Das hat Hirsch dazu inspiriert, zu erkunden, was mit ausschließlich traditionellen Methoden möglich ist.
„Ich habe nie eine Ausbildung im Weinbau absolviert. Ich bin ein Naturschützer. Ich komme von dort. Von dort aus betrachte ich die Dinge“, sagt er. „Lasst es uns natürlich machen. Sorgen wir für eine möglichst hohe Artenvielfalt. Keine Auswirkungen, wenn es nicht dringend nötig ist. Lasst es so und lasst es sein.“
Hirsch und Özkaya haben ein paar Mal versucht, den ursprünglichen Steintank zu verwenden, aber jetzt entscheiden sie sich dafür, jede Traube leicht mit einer Gummiwalze zu zerdrücken, bevor die ganzen Trauben mit Stielen und allem in die Amphore kommen. Bei einigen Cuvées sind möglicherweise nur 50–70 % ganze Trauben vorhanden. „Wir müssen für jede Traube die richtige Balance finden“, sagt Hirsch. „Und das tun wir immer noch.“
Gelveri stellt nur sortenreine Cuvées her, eine Entscheidung, die eher auf Unwissenheit als auf Prinzip beruht. „Unser größtes Problem ist, dass wir nicht genug über unsere Trauben wissen“, sagt Hirsch. „Wir arbeiten mit völlig unbekannten Trauben. Sie existieren vielleicht im Umkreis von 10 km, das ist alles.“
In der Amphore durchlaufen die Trauben eine spontane Gärung mit ihren natürlichen Hefen – manchmal beginnt die Gärung noch am selben Tag. Sowohl Weiß- als auch Rotweine werden sechs Monate lang gären gelassen, bevor sie in sekundäre Gefäße gepumpt werden, um dort weitere sechs Monate zu reifen, bevor sie in Flaschen abgefüllt werden. Obwohl Gelveri früher beim Abfüllen eine kleine Menge Sulfit hinzufügte, ist man seit drei Jahren „null, null“ – kein Schwefel im Weinberg oder in der Abfüllung.
„Wir lassen es, wie es ist. Das ist die Traube. Das ist ihr Geschmack. Das ist das Terroir“, sagt Hirsch.
Jeder Küp ist eine Antiquität aus der Region, die meisten sind Hunderte von Jahren alt, manche sogar noch viel älter. Als Hirsch mit handgewebten Textilien arbeitete, baute er ein Netzwerk von Antiquitätenhändlern auf, deren Aufgabe es nun ist, den alten Küp zu finden, nicht mehr Teppiche und Kelims. Das größte der Sammlung, ein armenisches Gefäß aus Tokat, wird für Gelveris roten Cuvée Kalecik Karası verwendet. Die Amphore wiegt über eine Tonne und ist so groß, dass beim Transport nach Güzelyurt eine Gartenmauer abgerissen werden musste.
Was als Hobby begann, wuchs schnell. Nach türkischem Recht dürfen Privatpersonen ohne Genehmigung bis zu 350 Liter Bier und Wein für den Eigenbedarf brauen, für mehr muss man jedoch ein Unternehmen gründen. Während Hirsch sich also auf die Weinherstellung konzentrierte, musste Özkaya sich durch die komplexe Bürokratie kämpfen, die mit der Gründung eines Weinguts in der Türkei verbunden ist. Insgesamt müssen 13 verschiedene Regierungsbehörden ihre Zustimmung geben und es finden häufig Inspektionen statt.
Eine der vielen Hürden, die es zu überwinden galt, war die Erlaubnis, den Wein in Amphoren gären zu lassen. Die Inspektoren befürchteten, das poröse Material sei gesundheitsschädlich. Als Kompromiss kauften Hirsch und Özkaya zwei Gärtanks aus Edelstahl, die nur gelegentlich verwendet werden, um den Wein kurz zwischen Gärtank und Reifetank umzufüllen.
Özkaya spielt den bürokratischen Aufwand herunter. „Das ist kein Problem“, sagt sie. Doch Hirsch erzählt eine andere Geschichte. „Ohne sie hätte ich das niemals geschafft“, sagt er.
Die rechtlichen Herausforderungen weisen vielleicht auf das komplizierte Thema Alkohol in der Türkei hin. Im Osmanischen Reich war es christlichen und jüdischen Bürgern freigestellt, Wein herzustellen und zu konsumieren, was laut Aufzeichnungen zu erheblichen Steuereinnahmen führte. Muslimischen Bürgern war der Alkoholkonsum jedoch verboten (obwohl viele dies heimlich taten).
Doch mit der Gründung des türkischen Nationalstaates im Jahr 1923 wurden auch die Alkoholgesetze aufgehoben. Mustafa Kemal Atatürk, der Staatsgründer der Türkei, war selbst ein begeisterter Trinker von raki, ein Anisbrand, der als Nationalgetränk der Türkei gilt. In vielerlei Hinsicht hat die Türkei recht liberale Alkoholgesetze. Das Mindestalter für den Alkoholkonsum liegt bei 18 Jahren und das Trinken in öffentlichen Parks ist erlaubt, wird während des Ramadan jedoch missbilligt. Diese liberale Einstellung gegenüber Alkohol hat sich jedoch in den letzten Jahren geändert, da die Regierungspartei neue gesetzliche Kontrollen eingeführt hat. Die Alkoholsteuer wurde 15.5 um weitere 2018 % erhöht und Alkoholunternehmen dürfen keine Werbung machen, keine öffentlichen Verkostungen durchführen und nicht einmal soziale Medien nutzen.
Güzelyurt ist wie die meisten Dörfer in der Türkei konservativ und einige von Hirsch und Özkayas Nachbarn sind empört über die Ansiedlung eines Boutique-Weinguts in der Stadt.
„Manchmal diskutieren wir auf dem Markt. Wir trinken einen Tee oder so etwas. Sie sagen: ‚Das ist Sünde. Es ist nicht so gut‘“, sagt Hirsch. „Ich sage: ‚Ich weiß nicht, was Sie wollen. Wir pflücken nur die Trauben und pressen sie aus, den Rest erledigt Allah. Danach füllen wir sie in Flaschen ab und Sie kommen, um sie zu trinken!‘“ Die Anekdote weist darauf hin, dass die Einheimischen, die trinken, dies privat tun. „Die Touristen kommen tagsüber“, sagt er. „Die Türken kommen, wenn es dunkel geworden ist.“
Aber in Istanbul hat Gelveri einen Kultstatus erreicht, und diejenigen, die das Glück haben, ihren Wein zu trinken, tun dies nicht im Geheimen, sondern prahlen auf ihren Instagram-Konten. Da es in der Türkei illegal ist, Alkohol zu verschicken, sind Sommeliers aus gehobenen Restaurants wie Micha und Neolokal die siebenstündige Fahrt auf sich nehmen, um einen Lieferwagen zu füllen.
Der Erfolg von Gelveri im Inland folgte auf eine unerwartete Anerkennung im Ausland. Zunächst tauchte einer ihrer Weine unerwartet auf Noma's Weinkarte während ihres Pop-up-Restaurants in Tokio im Jahr 2015 (der dänische Koch Rene Redzepi ist schon lange ein Verfechter natürlicher Weine). Später im selben Jahr Jordi Roca vom berühmten katalanischen Restaurant El Cellar de Can Roca, wählten ihren Hasan Dede als Beilage zu einem Fischgericht während des Gastauftritts der Roca-Brüder in Istanbul. Die Aufmerksamkeit der beiden Restaurants auf der Liste der besten Restaurants der Welt sorgte für viel Aufregung – und zwar in der Art von Aufmerksamkeit, die man in der Türkei nicht einmal legal kaufen kann.
Obwohl die Nachfrage hoch ist, hat Hirsch kein Interesse daran, die Produktion zu steigern. „Wir produzieren 5,000 Flaschen und das war’s. Mehr wollen wir nicht machen, denn wir wollen es genießen“, sagt er.
Wir setzen uns an den Esstisch von Hirsch und Özkaya, um sechs Cuvées von Gelveri zu verkosten. Özkaya bringt einen Keramik-Spucknapf mit.
„Falls du keinen Wein trinken magst“, sagt Hirsch. Hirsch und Özkaya spucken den Wein nicht aus, also tue ich es auch nicht.
Wir beginnen mit Keten Gömlek, was auf Türkisch wörtlich „Leinenhemd“ bedeutet. Der Name kommt daher, dass die Traube eine so dünne Haut hat, dass man die Kerne im Sonnenlicht sehen kann. Der Wein ist goldgelb, fast wie Lagerwein, und Hefe und Bodensatz wirbeln sichtbar in der Flasche herum. Im Glas bietet die Nase Aromen von kandierten Haselnüssen und reifen Steinfrüchten. Diese nussigen, oxidativen Eigenschaften verbinde ich mit gelber Wein aus dem Jura-Gebiet bleiben am Gaumen erhalten, öffnen sich aber zu Noten von getrockneten Aprikosen. Dieser Wein ist lebendig und spritzig.
Wir gehen weiter zum tiefen und düsteren Hasan Dede, einem sogenannten Orangenwein. (Hier spielt der Name nur auf die Farbe an, die die Schalen verleihen, da die Weinbereitung gleich ist). Er beginnt mit Aromen von Honig und Orangenschale. Ein Ausbruch von Litschi und Bergamotte macht sofort langsam wachsenden Tanninen Platz, die wie zu lange ziehender Oolong-Tee auf der Zunge verweilen. Er ist komplex, strukturiert und intensiv – die Art von Wein, der eine Speisenbegleitung braucht, um seine raueren Kanten zu glätten. Ein Naturwein für Liebhaber getorfter Scotch-Weine; entschieden kein Glou Glou.
Als nächstes kommen wir zu den Rotweinen Kalecik Karası, 2015 und 2016. Dies ist die einzige Traube, mit der Gelveri arbeitet und die ich bereits kannte. Sie ist für ihre großen Früchte, ihren hohen Säuregehalt und ihren geringen Tanningehalt bekannt und eine vielseitige Traube, die in praktisch allen Weinanbaugebieten der Türkei angebaut wird. Die kommerziellen Versionen sind jedoch Klone, die auf amerikanischen Wurzelstöcken gezüchtet wurden. Hier in Kapadokya wachsen bei Gelveri endemische, reblausfreie Reben auf ihren ursprünglichen Wurzelstöcken, was laut Hirsch erklärt, warum sein Kalecik Karası kaum Ähnlichkeit mit Massenproduktionsversionen hat.
Im Glas unterscheiden sich die beiden Jahrgänge deutlich. Mit 14.5 % Alkoholgehalt ist der 2015er wild und streng. Er zeigt einige Anzeichen von flüchtiger Säure, die nach einer Stunde Dekantieren verschwinden. Er hat diesen schwer fassbaren rauchigen Geschmack, den ich mit Amphorenweinen verbinde, seien sie georgianischer oder sizilianischer Art. Hirsch sieht nur sein Potenzial. „Dieser braucht noch fünf, sechs Jahre in der Flasche“, sagt er. Im Gegensatz dazu ist der 2016er jung und saftig und hat nur 13 % Alkoholgehalt. Er erinnert mich an einen Fluerie oder Morgon, mit seinen süffigen roten Früchten, die von einer eleganten, aber festen Struktur unterstützt werden.
Eine interessante Cuvée, die technisch gesehen nicht dem Naturweinstandard „nichts hinzugefügt, nichts weggenommen“ entspricht, ist die Mayoğlu Terebinthe. Vielleicht am besten zu verstehen als die zentralanatolische Antwort auf Retsina, der in Griechenland berüchtigte, nach Kiefernharz schmeckende Wein. Dieses jahrhundertealte Rezept stammt von den ursprünglichen Besitzern von Hirschs Haus: der Familie Mayoğlu, einer Juwelierfamilie, die auch ihren eigenen Brandy destillierte und diesen in Istanbul verkaufte, bevor sie im Zuge des Bevölkerungsaustauschs umgesiedelt wurde. Die Cuvée erfordert die besten Weißweintrauben, die mit einer kleinen Menge Terebinth – einer Trockenfrucht, die auf Türkisch Menegiç heißt – mazeriert werden, die Gelveri aus Özkayas Heimatstadt Alanya an der Mittelmeerküste bezieht. Die Gärung dauert unglaubliche zwei Jahre, deshalb erscheint die Cuvée nur alle zwei Jahre. Sie ist leicht und zart, mit wundervollen floralen Noten. Die Terebinthnoten spielen eine subtile, unterstützende Rolle, ein zusätzlicher Hauch von Komplexität in einem faszinierenden und doch erfrischenden Wein.
Am nächsten Morgen steige ich auf den Rücksitz von Hirschs Kombi und wir drei machen uns auf den Weg zu ihren Weinbergen, die etwa 20 Minuten entfernt in den Ausläufern des Hasandağı liegen, des hoch aufragenden, inaktiven Vulkans, der den Horizont einnimmt. (Neolithische Höhlenmalereien – ein Gebiet, das Hirsch interessiert – zeigen den Vulkanausbruch.) Hirsch fährt mit Vollgas die Bergpässe entlang, schaltet selbst in unübersichtlichen Kurven in den Überholgang, um gelegentlich einen Traktor zu überholen, und bremst nur ab, um gelegentlich einen Dorfbewohner auf einem Esel zu überholen (mit zunehmender Höhe übertreffen Esel bald die Autos als primäres Transportmittel). Mit über 1500 m ü. d. M. befinden wir uns an der oberen Grenze des Gebiets, in dem Wein angebaut werden kann. Während wir den sandartigen Tuffboden beschreiten, bin ich erstaunt, dass man diesem rauen Land überhaupt etwas entlocken kann.
Wer die ordentlichen, geordneten Reihen eines Weinbergs mit an Spalieren wachsenden Weinreben kennt, wird das Chaos der Weinberge von Gelveri vielleicht nicht wiedererkennen. Hier dringen dicke, baumartige Stämme tief in die Erde ein, auf der Suche nach unterirdischen Strömen, die vom Berg herunterfließen. Die freistehenden Äste sind schwer von Weintrauben beladen und werden am nächsten Tag geerntet.
Die Reben sind der Traum eines jeden Winzers: einheimische Sorten – viele ohne offiziellen Namen – auf ihren eigenen Unterlagen. Die Lage ist so abgelegen, dass diese Weinberge frei von Reblaus sind. (Weltweit wird der meiste Wein aus Trauben hergestellt, die auf Reben wachsen, die auf amerikanische Unterlagen gepfropft sind, die gegen die Blattlaus resistent sind, die seit dem 19. Jahrhundert die Weinberge dezimiert hat.)
Die starken Temperaturschwankungen auf dem Berg – bis zu 15 Grad Celsius täglich – sorgen für langsamere Reifungszeiten und mehr Komplexität im Glas. „Wir haben einen vulkanischen Boden mit vielen Mineralien“, sagt Hirsch. „Nachts sind es 14 Grad, tagsüber 30. Das trägt zum Aroma und all diesen Dingen bei.“
Der Weinbau erfolgt ökologisch.
„Anfangs wurde auf den Feldern noch ein wenig Sulfat verwendet“, sagt Hirsch. „Langsam ging es dann bergab. Wir hatten Angst, ganz darauf zu verzichten. Aber seit drei Jahren verzichten wir nun ganz auf Sulfat.“ Heute wird im Weinberg nur noch Ziegenmist verwendet, der in einem kleinen Hügel aufgehäuft wird.
Wir werden im Weinberg von Nariye Yeşilgöz empfangen, die zusammen mit ihrem Mann Adem die vier Weinberge von Gelveri bewirtschaftet, von denen einer ihnen gehört. Heute ist Adem in einer nahegelegenen Stadt und verkauft ihre Tafeltrauben auf dem örtlichen Pazar. Während wir durch die Weinberge gehen, pflückt Nariye Früchte aus dem Garten, damit ich sie probieren kann. Hirsch und Özkaya haben Adem langsam davon überzeugt, Bäume und andere Pflanzen für mehr Artenvielfalt anzupflanzen. Wie zum Beispiel, auf Schwefel zu verzichten, war er zunächst zögerlich, aber inzwischen hat er sich dazu durchgerungen und nutzt einen der Weinberge als eine Art Testfarm.
Für Hirsch ist Gelveri Manufactur ein vorbildliches Unternehmen, eine Art Gemeinschaftsprojekt, das er seit 40 Jahren weltweit mit dem WWF betreibt. Er möchte der Türkei zeigen, dass eine einzelne Bauernfamilie mit der Herstellung von Wein nach traditionellen Methoden und ökologisch verantwortungsvoller Herstellung ein gutes Einkommen erzielen kann. Um diese Idee zu verbreiten, empfangen Hirsch und Özkaya regelmäßig Studenten von zwei nahegelegenen Universitäten. Eine Studentin schrieb ihre Dissertation in Lebensmittelwissenschaften und verglich ihren Wein mit konventionellen Weinen. Das Interesse wächst, aber bisher hat niemand sonst in der Türkei versucht, Wein mit antikem Küp herzustellen, zumindest nicht kommerziell.
Zurück in ihrem Haus sind wir drei müde vom Wandern auf den windgepeitschten Hängen und trinken noch ein wenig Tee. Hirsch sieht zum ersten Mal während meines Besuchs so alt aus. Er geht weg, um einen Anruf entgegenzunehmen – ein Dokumentarfilmteam möchte zu Besuch kommen – und Özkaya spricht mit gedämpfter Stimme auf Türkisch mit mir.
„Inşallah werden wir auch in den kommenden Jahren weiterhin Wein herstellen. Wir sind noch gesund, aber man weiß ja nie. Wir werden älter“, sagt sie.
Hirsch seinerseits hat noch Arbeit vor sich.
„Als Naturschützer halte ich es für notwendig, zumindest einige [dieser Trauben] zu retten und sie durch die Herstellung eines sehr guten Weines bekannt zu machen“, sagt Hirsch. „In der Türkei gibt es mehr als 800 unbekannte Trauben. Das ist ein solcher genetischer Reichtum. Ich denke, wenn europäische Winzer das wüssten, wären sie hier.“
