Ein Naturweinfest mit Produzenten ausschließlich aus Italien, die sich alle in einem Restaurant/einer Espresso-Spezialitätenbar/einem Kino in den Niederlanden bei ausverkauftem Saal versammelt haben? Vor ein paar Jahren, vielleicht sogar erst vor zwei Jahren, hätte diese Kombination von Konzepten nicht aneinandergereiht werden können. Aber am ersten Sonntag im Juni beim FC Hyena in Amsterdam Nord wurden genau diese Konzepte in einer Veranstaltung namens „ VI.NO.SO. Das wohlklingende Akronym steht fürr Vino ohne Solfiti, „Wein ohne Sulfite“ auf Italienisch.
Für mich, einen 15-jährigen Bewohner der Stadt und einen aufmerksamen Beobachter ihrer Speisen und Getränke, hat das Weinfestival VI.NO.SO bestätigt, dass die Amsterdamer das Interesse an diesen Kelchen der alteuropäischen Grand Dame verlieren und stattdessen nach Gläsern davon suchen Biodynamik mit geringem Eingriff und hoher Zufriedenheit. Während ein typischer Holländer braunes Café wird möglicherweise immer noch automatisch ausgefüllt a Duralex Picardie-Becher mit einem Bei den schweren französischen Rotweinen scheint sich die Branche in letzter Zeit eher an Kalifornien und Melbourne als an Burgund oder Brüssel zu orientieren. Eine neue Generation global agierender Kochspezialisten und ein Zustrom von Expats haben der Bewegung geholfen. Die Eröffnung von Gurgeln, der erste Naturweinbar in den Niederlanden, war ein Meilenstein. Gleichgesinnte Bars und Restaurants tauchen auf.
In der Zwischenzeit waren hinter den Kulissen neugierige und kreative Importeure der Schlüssel. Darunter sind auch die beiden in Amsterdam ansässigen Unternehmen, die VI.NO.SO organisiert haben: YanFlorijn-betrieben von Yannick Slagter und Floor Overgoor, das niederländische Paar ebenfalls dahinter De Kefir Fabriek Pet-Nat-Kefir-und Vinum Naturale, betrieben von Bruno Levi Della Vida, ursprünglich aus Rom.
Während der siebenstündigen Veranstaltung wurden etwa 50 Weine ausgeschenkt. Insgesamt kamen 13 Produzenten aus Venetien (Menti Giovanni, Garganuda), Piemont (Ofen Bauernhaus, Valli Unité), Emilia-Romagna (Fall, Croci Tenuta Vitivinicola, Vino del Poggio), Toskana (Podere Borgaruccio, Podere della Bruciata, Pacina), Abruzzen (Società Agricola Rabasco), Latium (Cantina Ribelà), und Kampanien (Cantina Giardino).
Nachfolgend finden Sie einige Eindrücke aus einer Fülle multisensorischer Erlebnisse. Glücklicherweise waren die Organisatoren von VI.NO.SO sehr zufrieden durch seine Erkenntnis und seine Beteiligung, dass sie das sagen Die Ausgabe 2018 des Festivals wird wahrscheinlich nicht die letzte sein.
Società Agricola Rabasco
Iole Rabasco of Vini Rabasco hat eine "sehr strenge Null/Null-Politik“, Slagter von YanFlorijn hat es mir klar gemacht. Während die Mehrheit der natürlichen Winzer Fügen Sie einige Sulfite hinzu, „normalerweise beim Abfüllen, und nur sehr wenig“, erklärte er, „nur sehr wenige verwenden überhaupt keine Sulfite.“ Iole ist einer der letzteren. Niemals einen Tropfen.“ Rabasco ist auch eine Minderheit auf der Welt, da sie als Weinproduzentin für ihren eigenen Weinberg verantwortlich ist. Ihre Marke ist mittlerweile 15 Jahre alt. Die Weinberge liegen in Loreto Arputino in den Abruzzen und bestehen hauptsächlich aus Montepulciano, obwohl auch einige Trebbiano-Weinberge angebaut werden. Der astronomische Kalender leitet die Arbeit auf dem Land und im Keller, wobei das Dekantieren regelmäßig auf den abnehmenden Mond abgestimmt wird.
Insgesamt gibt es 13 Labels, die sich durch Art-Deco-Schnörkel und Typografie auszeichnen. Bei VI.NO.SO schenkte Rabasco fünf Flaschen ein: den Pét-Nat Vivace Rosato; der Rosé-Cuntaden; Die Damigiana Rosso; das weiß La Salita – benannt nach seinem Weinberg an einem steilen Hang mit säurefördernder Nordostausrichtung; und das Cancelli Rosso, mein erster Schluck des Tages. Hergestellt aus 40 Jahre alten, überdachten Montepulciano-Trauben, war dies ein einfacher Wein: weich, leicht und strahlend, mit einem Abgang, der mich an einen italienischen Kirschwein erinnerte Eis (die Art, die die Lippen verfärbt, wird in einem gerippten Pappbecher serviert).
„Wir wollten einen Rotwein, der frischer und süffiger ist“, meinte Rabasco. „Im Sommer passt es gut zu Fisch.“
Cantina Ribelà
Neben Frau Robascos Tisch stand Daniele Presutti, die Hälfte des Duos dahinter Cantina Ribelà. Presutti und seine Frau Chiara Bianchi, sind eine Erinnerung daran, welchen Reichtum entstehen kann, wenn Abschwünge auf dem Arbeitsmarkt Menschen dazu zwingen, neu anzufangen – und sich von ihren Vorgängern inspirieren zu lassen. Als Presutti fasste zusammen: er war Architekt; Sie war eine ausgebildete Philosophin, die zur Sommelier wurde. Unzufrieden mit den Arbeitsbedingungen kündigten sie ihre Jobs, absolvierten ein einjähriges Praktikum auf einem biodynamischen Weingut in Umbrien und wuchsen wie ihre Großväter heran; Er besaß einen Weinberg in den Abruzzen, ihrer in der Toskana. Vor vier Jahren, Das Paar kaufte ein eigenes Haus in Monte Porzio Catone. . vulkanischer Boden reich Latium.
Cantina Ribelà verfügt über zwei Hektar Malvasia di Candia, Trebbiano, Bombino, Bellone, Cesanese, Sangiovese und Montepulciano-Trauben, die alle auf einzigartige Weise in fein ausgewogenen Prozentsätzen kombiniert werden. Bei VI.NO.SO waren die Flaschen inklusive pét-nat Ribolie; Die Ribelà in Rot (mit zehntägiger Mazeration) und in Weiß; der orangefarbene Saittole (mit dreitägiger Mazeration); und der orangefarbene Pentima (mit sechstägiger Mazeration).
„Wir haben 40 Jahre verloren, aber die Leute erinnern sich daran, dass die Weine gut waren“, bemerkte Presutti und bezog sich dabei auf eine Zeit, bevor das Land seiner Region für die Produktion von Frascati-Weinen genutzt wurde – und die meisten würden zustimmen, dass es übermäßig genutzt wurde. „Wenn man über die Geschichte dieses Terroirs spricht, erinnert man sich daran, dass die Weine früher ohne Sulfite so gut waren. Am Tag nach einer Party könnten Sie arbeiten. Du könntest dein Leben sehr gut machen, denn Wein ist Freude – es ist keine Krankheit.“
Kein Wein, aber dennoch gute Ergänzungen
Parallel zum Eingießen veranstaltete VI.NO.SO unterdessen die niederländische Premiere von Emily Railsbackist Dokumentarfilm Unser Blut ist Wein. Auf einem Bildschirm war „2014“ von Jonathan Nossiter zu sehen Resistenza Naturale.
Lokaler Weinjournalist Esmee Langereis leitete eine Diskussion über Sulfite mit Rabasco und Alberto Anguissola von Casè. Während des Vortrags beschrieb Rabasco, wie der völlige Verzicht auf Sulfite – zunächst weil sie allergisch gegen sie geworden war – neue Nuancen in ihren beiden Rebsorten zum Vorschein brachte, die es ihr ermöglichten, bis zu 13 verschiedene Etiketten zu kreieren.
FC Hyena war für das Catering der Veranstaltung verantwortlich und servierte perfekte offene Sandwiches auf frisch aus dem Holzofen geholtem Brot. Auch im Haus war Oliven & mehr, ein Amsterdamer Fachgeschäft und Feinrestaurantlieferant von 20 Olivensorten aus sechs Ländern. Für diese Veranstaltung präsentierten die Miteigentümer Brian Boucher und Esther Berger einige ihrer sorgfältig beschafften italienischen EVOOs, insbesondere aus Apulien und Molise.
Ein weiteres Amsterdamer Unternehmen, das zwar nicht im Weinbau tätig ist, aber dennoch einen Besuch wert ist Der Vogel-Tsang. Johannes Tsang und Robin De Vogel leiten dieses junge Keramikunternehmen, das maßgefertigtes Geschirr für eine Reihe von Spitzenrestaurants in der Region herstellt und derzeit untersucht, wie Sommeliers ihre Tassen nutzen könnten. Für die Idee verdanken sie den australischen Weinproduzenten Tom Shobbrook Shobbrook-Weine und James Erskine von Jauma-Weine, der kürzlich im Studio The Bird Tsang vorbeigeschaut hat.
Vino del Poggio
Vino del PoggioDer Orangenwein war eine Augenweide und für viele VI.NO.SO-Besucher sabberten zum Saugen. Doch Andrea Cervini ermutigte die Anrufer, sich darauf vorzubereiten und zuvor seine beiden anderen Flaschen zu probieren.
Hauptsächlich Kommunikation mit und über den Winzer durch Levi Della Vida, der an diesem Tag nicht nur sein Importeur, sondern auch sein Dolmetscher war, erfuhr ich von Cervini wuchs in den Weinbergen seiner Familie auf, begann jedoch erst im Jahr 2000 mit der Weinherstellung und Etikettierung. Er nennt Giulio Armani aus La Stoppa einen Freund und einen großen Einfluss. Vino del Poggios vier Hektar große Fläche Weinberg liegt darin Trebbia-Tal in Emilia Romagna und 2009 markiert Cervinis erster offizieller Jahrgang.
Der aus Barbera- und Bonarda-Trauben hergestellte Navel 2010 wirkte so tierisch und ursprünglich, dass er mich in eine Krippe versetzte: eine Krippe voller Schalentiere, Heu und sogar ein göttliches Gefühl der Hoffnung für die Welt. Oder zum Ausleihen Levi Della Vidas Beschreibung von Vino del Poggios Sammlung, es war „ziemlich erdig, ein bisschen 'Bretty', aber auf eine sehr angenehme Art.“ Der Vino Rosso 2013 – hergestellt aus Barbera-Trauben, der, wie der unmittelbar zuvor verkostete Wein, eine zweimonatige Mazeration hatte – war mittelkräftig und saftig, wenn auch harmlos im Vergleich zum Navel und dem, was zuletzt kam: dem Vino Bianco 2015. Dieser, angeblich hatte Orangenwein aus Malvasia di Candia aromatica-Trauben eine sechsmonatige Mazeration (die Flasche war eine Nachfolge eines früheren Jahrgangs mit einer 12-monatigen Mazeration). Es schmeckte wie ein Malibu-Sonnenuntergang oder genauer gesagt wie ein mit Snapple-Pfirsich-Tee angereicherter KUmquats mit Noten von Geißblatt, Vanilleextrakt und Mulch.
Podere Borgaruccio
Eine letzte Geschichte von dionysisch Dynamik gehört Stefano Gonnelli von Podere Borgaruccio. Bis 1999 lebte er sieben Jahre lang in den Niederlanden und arbeitete als Elektroingenieur für die Europäische Weltraumorganisation. Aber einmal, bei einem Besuch in seiner Heimat Toskana, bei dem er sein Interesse am Theater entdeckte, Er traf Menschen, die, wie er es ausdrückte, „ihr Leben veränderten, weil ihnen ihre Arbeitsweise nicht gefiel“ und „etwas mehr im Kontakt mit dem Land tun wollten“. Er folgte ihrem Beispiel und betreibt heute Borgaruccio-Weine, benannt nach dem biodynamischen Bauernhof in Peccioli in Pisa, wo er fünf Hektar Wein besitzt Sangiovese, Ciliegiolo, Canaiolo, Malvasia Nera, Trebbiano, Procanico, Malvasia Bianca del Chianti und San Colombano. Im Jahr 2015 begann er außerdem, nomadischen Weinbau zu betreiben und alte oder verlassene Weinberge wiederzubeleben. In diesem Sinne pachtet er derzeit das Land Podere Campordigno in der Nähe des Flusses Cecina, nahe der etruskischen Küste, wo Cabernet Sauvignon und Merlot angebaut werden.
Ein befreundeter Maler aus einem nahegelegenen Dorf entwarf die Flaschenetiketten, Aquarellbilder mit wehmütig aussehenden Figuren Gonnelli wies darauf hin, dass sie aus dem Tarot stammen. „Wir haben etwas wirklich Gruseliges gemacht. Wir haben die Tarotkarten jedes Weins erstellt, um zu sehen, welche Affinität der Wein zum Tarot und auch zu den Menschen hat. „Wenn also jemand diesen Wein mag“, erklärte er und bezog sich dabei auf eine seiner Flaschen, „bedeutet das, dass er der Bedeutung dieser Karte nahe kommt.“
Ich bin von dem Farbtupfer aus Rosa auf Grau auf einem Etikett angezogen, obwohl ich es überhaupt nicht betrachtes Ikonographie, bat ich darum, das Babuc auszuprobieren, a 100 % Sangiovese-Rosé. In der Toskana sind Roséweine mittlerweile „wird immer beliebter für den Aperitif oder die Happy Hour kurz vor dem Abendessen“, sagte Gonnelli. Aber wie er vielleicht während seines niederländischen Aufenthalts gesehen hat, kamen Roséweine hier nie aus der Mode; Von März bis September sind sie auf Booten heimisch, die entlang von Kanälen, Restaurantterrassen und Gehwegen fahren. Dieser war vollmundig, mit einem augenöffnenden Säureprickel. Als ich erfuhr, dass die zu der Flasche gehörende Tarotkarte der Narr war, bekam ich auch ein Gänsehautgefühl. "Ach nein!" Ich platzte heraus. Gonnelli lachte und beruhigte schnell: „Aber es ist interessant, weil der Narr etwas meint, das sich ändert.“
Sicher konnte er das nachvollziehen; er nennt seine Projekte spielerisch Terre del Ving, „Land des Weins“ – ein Kunstwort aus den italienischen Wörtern für „Winzer“ und „Ingenieur“. Und wahrscheinlich könnten viele von uns nachempfinden, wie sich an diesem Tag die Luft veränderte und sie in unseren Brillengläsern wahrnahm. Amsterdam liegt auf der stand am Rande einer neuen Art zu trinken, und VI.NO.SO war es ein Vorbote.
Karina Hof ist Mitarbeiterin bei Sprudge und lebt in Amsterdam. Weiterlesen Karina Hof für Sprudge Wine.
