Alice Feiring: Das Sprudge Wine-Interview

Es ist ein glühend heißer Sommertag in Portland, Oregon (oder zumindest das, was man hier so nennt) und ich bin so nervös vor einem Interview wie noch nie. Man sagt, man soll seine Idole nicht treffen, aber heute habe ich einen Termin mit Alice Feiring, der mit dem James Beard Award ausgezeichnete Autor von Büchern, Artikeln und digitalen Inhalten, die den Weg für das geebnet haben, was wir heute als Naturwein kennen.

Oder vielleicht ist „den Weg geebnet“ nicht die richtige Formulierung; Feirings Arbeit, in Büchern wie Der Kampf um Wein und Liebe und Nackter Weinist im selben Atemzug sowohl vorausschauend als auch vorschreibend, eine Reihe von kühnen Aussagen, die wahr werden. Der erste Titel, dessen Untertitel „Oder wie ich die Welt vor der Parkerisierung rettete“ lautet, ist eine Art Manifest für den angesagten Naturwein von heute und unglaublich zukunftsweisend, obwohl er vor fast einem Jahrzehnt veröffentlicht wurde. Mein Lieblingsbuch von ihr ist der Hybrid aus Reiseerinnerungen und Rezepttagebuch Aus Liebe zum Wein in dem Feiring die eigentümliche und bewegende Weinkultur der Republik Georgien erforscht. Wenn Sie jemals nach einheimischen Hefen gefragt haben oder sich bei der bloßen Erwähnung der University of California, Davis, unwohl fühlen, haben Sie Alice Feiring zu danken.

Ihr neuestes Buch (gestern auf genau dieser Website vorgestellt) Ist Der schmutzige Leitfaden zum Wein, jetzt bei WW Norton erschienen und geschrieben in Zusammenarbeit mit Pascaline Lepeltier von Manhattans Rouge-Tomate. Feiring ist in Portland auf einer rasanten Reihe von Verkostungen, Vorträgen, Partys und Interviews, von denen ich nur eine bescheidene Stunde einnehme. Sie ist keine Unbekannte zur Kontroverse und hat kein Verständnis für Dummköpfe, obwohl ich fürchte, dass sie schon ihren Anteil an dummen Interviewern hatte.

Mit verschwitzten Handflächen und zitternden Knien stieg ich die Treppe hinunter zu Les Höhlen, die neue „Weinbar“ der Winzer Jeff Vejr und John House. Es ist kühl und dunkel hier unten, und sie kommt nur wenige Augenblicke nach mir an, vorbeigebracht von einem anderen Weinautor. Jemand stellt uns eine Flasche Wein hin. Cyril Zangs„Ciderman“ und zwei Gläser, und ich drücke auf Aufnahme auf meinem Telefon.

Dieses Interview wurde aus Gründen der Übersichtlichkeit bearbeitet und komprimiert. 

Hallo Alice Feiring, und vielen Dank, dass Sie sich Zeit für mich genommen haben. Sie sind hier in Portland, um an einer Reihe von Veranstaltungen, Verkostungen und Vorträgen teilzunehmen – eine ganze Woche lang vollgepackt. Ist das typisch für Ihre Art zu reisen heutzutage?

Wahrscheinlich nicht. Ursprünglich wollte ich den Newsletter bekannt machen, und vielleicht werde ich im ganzen Land noch mehr solcher Dinge tun, um den Newsletter bekannt zu machen. Aber das Buch ist gerade erst erschienen, also ist das das Neuste und Neueste, worüber man sprechen kann. Man könnte leicht sagen, dass Portland meine Startstadt ist. Im August werde ich es im Hudson Valley und in Vermont wiederholen, und dann Anfang August in LA, und von da an sehen wir weiter.

Wie war Ihre Veranstaltung im Freifrau?

Dame war unglaublich. Es war faszinierend, weil es wirklich eine Mischung aus Leuten war, die gerade erst in die Welt des Weins einsteigen, und einer Menge Winzern. Wo ist also die Balance? Mit wem spreche ich? Ich habe viel gelernt – es war eine Blindverkostung, „Dead or Alive“ – eine Verkostung von Naturweinen mit drei toten Weinen als Vergleichsprobe, um den Unterschied zu zeigen.

Es war irgendwie lustig, weil ich auf jeden Fall viel darüber gelernt habe, wie man präsentiert, damit sich die Leute nicht dumm fühlen, weil ihnen ein beschissener Rosé schmeckt.

Gab es Leute bei der Verkostung, denen der beschissene Rosé geschmeckt hat?

Nun, nein, nicht wirklich. Die meisten Leute dort merkten, dass der Wein so unnatürlich war, dass da wirklich nichts war. Aber es gab einige Leute – und einige Winzer unter ihnen –, denen der für mich sehr, sehr giftige Albariño gefiel, den ich bei Whole Foods bekam. Und in gewisser Weise war das unfair, denn die neuen Leute sagten: „Ich rieche Basilikum, das könnte Sauvignon Blanc sein“ – die Leute suchten nach diesem erkennbaren Wohlfühlniveau. Wissen Sie, es roch wie Sauvignon Blanc, aber Albariño sollte riechen nichts wie Sauvignon Blanc.

Es ist interessant, dass Sie den Industriewein von Whole Foods gekauft haben. Sie haben kritisierten ihren Wein vorher programmieren. 

Ja, und wissen Sie, als wir die Flasche hier in Portland abholten, lag auf dem Regal neben der Flasche eine Beschreibung des nationalen Weineinkäufers, mit dem ich vor ein paar Jahren in Austin ein paar Probleme hatte. Ich wusste also, dass sie perfekt für diese Verkostung sein würde.

Sie haben hier auch an einer großen Weinprobe in Oregon teilgenommen. Gab es irgendwelche Höhepunkte? 

Nun, erstens waren sehr viele Leute da – vielleicht 45 Leute – und sie sollten eigentlich nur eine Flasche Wein mitbringen, aber es waren sehr viele Flaschen Wein, sodass ich nicht alles probieren konnte. Aber ich muss sagen, es gab einige wirklich tolle Weine. Manche kannte ich, manche kannte ich nicht. Brianne DayDie Neuerscheinungen von sind wunderschön. Tschad-AktieDie Weine von halten, was er verspricht. Doug Tunnell, sein neuer Einzellagen-Gamay war ziemlich einprägsam. Und ich mochte die Fossil und Rehkitz Pinot Gris und Jeff Vejr's Savignin Rose von Coury Vineyard.

Es gibt noch mehr. Ich kann meine Notizen noch einmal durchgehen …

Sie sind in New York ansässig. Wie viele Tage im Jahr sind Sie unterwegs?

Dieses Jahr sehr viel. Letztes Jahr waren es nur 85, aber dieses Jahr waren es, glaube ich, etwa 120 Tage. Aber ich versuche, nicht drei Wochen am Stück weg zu sein und mehr kürzere Reisen zu machen. Das gelingt nicht immer, aber dieses Jahr sollte ich weniger reisen können, weil

Gibt es irgendwo haben nicht gab es schon jemanden, der ganz oben auf der Liste steht?

Ich möchte unbedingt nach Japan. Ich freue mich riesig darauf, nach Japan zu fahren. Das muss mein nächster Halt sein. In Sachen Wein tut sich gerade einiges Interessantes, und die Sache mit dem natürlichen Sake kommt gerade erst richtig in Schwung. Es geht langsam und ist wirklich schwierig, weil sich nicht viele Leute wirklich dafür engagieren, aber ich möchte unbedingt hinfahren und sehen, was es dort jetzt gibt.

 

Wird etwas von diesem natürlichen Sake in die Staaten gebracht?

Es wird eingeschmuggelt. Es gibt einige Leute in New York, die es Ihnen nicht sagen dürfen, aber wenn Sie fragen, wissen Sie es …“Psst... "

In der Einleitung gibt es ein Zitat Ihrer Co-Autorin Pascaline Lepeltier: „Die einzigen Weine, die es wert sind, getrunken zu werden, sind emotionale“ – möchten Sie das näher erläutern oder Ihre Interpretation davon geben, was damit gemeint ist?

Das ergibt sich aus meinen Kriterien zur Bewertung von Wein, bei denen die emotionale Wirkung ziemlich wichtig ist. Es ist eine andere Art, die Regeln der Anziehung auszudrücken, wissen Sie. Die einzigen Weine, die es wert sind, getrunken zu werden, sind Weine, die Sie irgendwohin transportieren. Und natürlich muss es nicht tiefgründig sein – es kann sein Vin de Soif und Wein der Freude.

Sie sprechen in Ihrem Buch über den Marketingtrend „Kampf gegen Rebsorten“ in den 80er Jahren, und ich denke, es ist für amerikanische Weintrinker heute fast schon grenzüberschreitend, nicht an die Traube, sondern an den Boden, die Region zu denken, denn in Amerika herrscht eine Kultur der sortenorientierten Weinetiketten. Glauben Sie, dass sich das ändern wird? Hoffen Sie, dass es so sein wird?

Ich bin absolut dafür, davon Abstand zu nehmen. Man muss einen extremen Ansatz wählen, um die Leute wieder zur Vernunft zu bringen. Man zerbricht den Bleistift, um das Schreibgerät neu zu erfinden. Wenn man in eine Bar geht und sagt: „Ich nehme den Malbec“, und man bekommt einen Loire Valley Côt – das hat nichts mit dem Wein zu tun, den ich bestellt habe. Die Leute haben das Marketing-Mantra von kaufe die Traube sie haben völlig vergessen, dass Milch aus dem Euter einer Kuh kommt. Ich war schon immer dagegen, Wein, Oper und Literatur zu vereinfachen – auf diese Weise versuche ich, die Leute wieder dazu zu bringen, über Orte nachzudenken. Es wird immer Wein als Getränk geben, aber es gibt auch Weine für diejenigen unter uns, die vom kulturellen Aspekt total begeistert sind.

Auf Ihrer Website gibt es ein Zitat – es steht sogar auf dem Umschlag Ihres ersten Buches –, das ich brillant finde. Sie sagen: „Ich möchte, dass sie natürlich sind, und vor allem möchte ich, dass sie die Wahrheit sagen, auch wenn wir streiten.“

Sprechen Sie über das, was manchmal als „Fehler“ im Wein bezeichnet wird? Ist das eine Art zu sagen: „Auch wenn mir dieser Wein nicht schmeckt, liebe ich das, wofür er steht?“

Im Grunde genommen will ich damit sagen, dass es einige Weine gibt, die man nicht versteht. Aber es ist nett, eine politische Debatte zu führen – obwohl ich noch niemanden gefunden habe, der mich von der Sache mit Trump und der aktuellen Regierung überzeugen könnte. Oder man kann es sich so vorstellen, dass man oft intellektuell über Autoren streitet. Einer meiner literarischen Götter ist Phillip Roth, und manche Leute finden ihn völlig frauenfeindlich, was ich ihm einfach nicht abkaufe oder was mir egal ist, wenn es um die Fähigkeit geht, ein Werk zu schaffen.

Viele unserer Leser bei Sprudge Wine sind neue Weintrinker, und die Publikation selbst ist ziemlich neu. Wie vermeiden wir, so zu werden, wie Sie in Ihrem Artikel gewarnt haben?Kawaii Cute: Das Problem mit Naturwein heute?” Ist es so einfach wie, wissen Sie, The Feiring Line zu lesen und zu den guten Weinmessen zu gehen? Ist es ein 10,000 Stunden Ding?

Ich glaube, das Schwierigste ist, Fragen zu stellen und sich keine Sorgen darüber zu machen, dass man sich lächerlich macht. Man muss sich selbst vergeben und Neues annehmen und Fragen stellen – nicht unbedingt „Welche Traube ist das?“, sondern eher „Hier ist ein Geschmack, den ich nicht ganz verstehe, können Sie mir helfen?“

Sie müssen nichts vortäuschen. Ich glaube, wir alle geraten in Schwierigkeiten, wenn wir anfangen, etwas vorzutäuschen, egal, was. Und ich glaube, dass Wein und die Menschen, die mit Wein zu tun haben, unglaublich großzügig mit ihrem Wissen sind.

Sie haben kürzlich geschrieben über Naturwein im Burgund, was faszinierend ist. Die Region hat diesen unglaublich teuren, grausamen Ruf – „Heartbreak Hill“, wie McInerney sie nennt –, aber dann gibt es all diese schönen Natursachen, die vergleichsweise erschwinglich sind. Wie kann das sein?

Es gibt eine Phase, in der natürlicher Burgunder viel erschwinglicher, sammelwürdiger, zugänglicher und einfach so verdammt offen ist. Und die meisten davon sind sofort trinkfertig. Winzer wie Jane et Sylvain, Claire Naudin, Chandon de Briailles, de Moor und viele mehr.

Sind wir immer noch im Ausreißer?

Ja. Nur sehr wenige Leute beschäftigen sich mit den Grand Cru-Standorten, was bedeutet, dass sie nicht von Bruce Sanderson usw. bewertet werden. Er kennt die Naturwein-Leute überhaupt nicht. Das sind Geheimnisse, und das soll vorerst auch geheim bleiben.

Ich möchte Sie vor diesem Buch zu Ihrem Buch befragen. Aus Liebe zum Wein—es ist eine wunderbare Einführung in georgischen Wein und die Lektüre hat mir geholfen, diese Weine viel mehr zu schätzen. Was mir an diesem Buch aber im Gedächtnis geblieben ist, ist, wie persönlich es ist. War es Ihr Ziel, für dieses Buch persönliches Schreiben mit Weinschreiben zu verbinden? Lag es außerhalb Ihrer Kontrolle?

Außerhalb meiner Kontrolle. Ich hatte einen Lektor, der sagte: „Entweder muss das Persönliche komplett raus, oder Sie brauchen viel mehr davon.“ Und so gibt es in diesem Buch ziemlich viel Persönliches. Dieses aktuelle Buch ist das erste nicht-narrative Buch, das ich geschrieben habe, weshalb es mein am wenigsten geliebtes Buch ist, und es hat mir keinen großen Spaß gemacht, es zu schreiben. Ich habe noch nie einen Autor das zugeben hören, aber ich gestehe es.

Sie sprechen davon, dass georgische Winzer anfällig für die Anwerbung internationaler Weinbauberater sind. Ändert sich dies angesichts des gestiegenen westlichen Interesses an georgischem Wein?

Nein, das ist es nicht. Georgien ist eine sehr vielfältige Weinwelt, und obwohl die Leute, die dort arbeiten, solide sind – ihre Zahl ist unglaublich gewachsen –, werden die önologischen Produkte dort folgen, wo Geld ist.

Bei Getränken wie Wein und Kaffee gab es in letzter Zeit viele geschäftliche Veränderungen hinter den Kulissen – größere Marken übernahmen kleinere Marken. Glauben Sie, dass dies auch bei Naturwein passieren könnte? Ein Weingut kauft die Naturweinhersteller in der Nachbarschaft auf oder bringt seine eigene „natürliche“ Untermarke auf den Markt?

Ich denke, das nächste, was im Bereich Naturwein passieren wird, ist, dass große Unternehmen ihre eigene Naturweinlinie haben werden. Es könnte sein, dass Gallo kleine Betriebe aufkauft, die noch ihre Integrität haben, aber jetzt Gallo gehören. Da so wenige Naturweinhersteller ihr eigenes Land besitzen, denke ich, dass der Mangel an eigenem Land ein großer Teil davon ist. Aber sehe ich Hank Beckmeyer von La Clarine aufgekauft, weil der Name so wertvoll ist? Das sehe ich nicht. Vielleicht in weiteren 30 Jahren, oder vielleicht sogar in 15.

Aber als Nächstes wird Gallo oder jemand anders seine eigene Marke haben und auf der Flasche den Slogan „Naturwein“ aufdrucken. Jeder Winzer experimentiert gerade mit Naturwein, so wie die Leute mit Biodynamik experimentiert haben.

Wenn es soweit ist, wird es um das mittlere Marktsegment gehen. Mondavi wird einen „Naturwein“ für 30 Dollar auf die Flasche bringen, also werden sie sich angleichen. Das wird für manche Leute wichtig sein, die den Respekt der anspruchsvolleren Kundschaft wollen.

Was zum Teufel ist Ihrer Meinung nach bei der Times los? Ihre Abschaltung of Bianca Boskers Stück ist wunderbar, aber es steht im Gegensatz zu Sachen wie Azimovs „Wein ist Essen“, das sich im Moment *so* wichtig anfühlt und Preise gewinnen sollte. Also, was ist los?

Wie man sich vorstellen kann, berücksichtigt die Redaktion des Meinungsartikels nichts anderes. Eric hatte keine Ahnung, er wurde nicht konsultiert und war genauso verblüfft wie alle anderen, weshalb er sich sofort mit einem Tweet distanzieren musste, als der Artikel erschien.

Dies war keine Widerspiegelung seiner Philosophie, seines Schreibens, seines Standpunkts. Auf der Meinungsseite ist es möglich, dass Boskers Verleger es vorgeschlagen hat. Und sie haben einen beachtlichen Job gemacht. Die Idee ist, kontrovers zu sein, und politisch gesehen haben sie einige solcher Artikel veröffentlicht.

Das ist also, was bei der Times passiert. Im Restaurantteil und im Leitartikel gibt es eine Trennung zwischen Kirche und Staat. Aber leider haben sie das im Leitartikel wahrscheinlich vermasselt, sodass es schwierig sein wird, mehr Weinartikel auf die Meinungsseite zu bringen. Und es ist so bedauerlich, weil die Ethik der Autorin durch diesen Artikel so in Frage gestellt wurde, und viele von uns waren entsetzt, dass sie auf einer Pressereise war und eine bezahlte Sprecherin. Es schien, als wäre ihr Hintergrund nicht sorgfältig geprüft worden.

Es ist schockierend, das zu lesen, aber wenn man dann den Hintergrund kennt, aus einer externen Perspektive, fragt man sich: Wie konnte das passieren? Man fragt sich, warum sie es nicht zurückgezogen haben.

Das hätten sie tun sollen. Sie hätten sagen sollen: „Ups, Entschuldigung“, aber wie ich in meinem Artikel betonte, ist es schockierend, dass Sie jemand sind, der alles sagt, was nötig ist, um Bücher zu verkaufen. Denn die Meinung in diesem Leitartikel spiegelt sich nicht in ihrem Buch wider.

Glauben Sie, dass Sie jemals ein Buch mit persönlichen Texten veröffentlichen werden, das natürlich vom Wein inspiriert ist, aber vielleicht nicht den Schwerpunkt darauf legt?

Ja, das tue ich. Ich möchte keine weiteren Weinbücher mehr schreiben. Ich arbeite an einem Roman und habe noch ein paar andere Dinge, darunter eine Sammlung sensorischer Essays.

Warum, wenn ich fragen darf, gibt es keine Weinbücher mehr?

Die Leute lesen sie nicht. Die Leute kaufen sie nicht. Ich glaube, dass das Schreiben über Wein mein Schreiben negativ beeinflusst hat, und jetzt möchte ich zurückgehen und Zeit mit meinem Handwerk verbringen.

Sie sind zum Tode verurteilt und es ist Ihre letzte Mahlzeit: Was sollen Sie bestellen? Und welche Flaschen?

Ich bekomme offensichtlich mehr als eine Flasche.

Na sicher!

Ich möchte die absolut schönsten Heirloom-Tomaten, die ich bekommen kann. Ich möchte richtig gutes Salz, und ich möchte richtig guten Essig, und ein super bitteres Olivenöl, und vielleicht etwas georgisches Sonnenblumenöl und ein bisschen scharfe Soße. Und dann möchte ich… mal sehen… wie ich weiße Trüffel bekomme… mehr weiße Trüffel, als ich essen könnte, und dann möchte ich einen ganz einfachen, aber köstlichen Käse – Epoisses oder so etwas in der Art, oder einen über 7 Jahre alten Cheddar, der gut zu Wein passt.

Ich würde gern den 1955 Hospices de Beaune Volnay 1er Cru Cuvée Blondeau von Camille Giroud noch einmal probieren. Dieser Wein ist der mit Abstand erstaunlichste Burgunder, den ich je getrunken habe, und ich möchte sehen, ob er immer noch gut ist. Ich würde auch gern den ersten Barolo, der mich so verzaubert hat, noch einmal probieren, um zu sehen, ob er gut ist, den Scanavino 1968. Und wenn wir schon von Barolo sprechen: Der zweitschönste Barolo, den ich getrunken habe, war der herrliche 1955 Cappellano, also fügen wir den noch hinzu.

Ich würde im Grunde gerne alle meine alten Freunde wiedersehen, aber ich hätte immer noch die Möglichkeit, ein paar Flaschen mehr zu trinken … also auf jeden Fall Jagos Wein, der 2011er von Kartli, ich kann die Welt unmöglich ohne einige verlassen. Außerdem ein 2002er Clos Roche Blanche Côt und ich glaube, drei verschiedene Jahrgänge von Jules Chauvets Weinen. Es wird noch mehr geben …

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Gut, denn ich muss auch Champagner trinken.

Jordan Michelman ist Mitbegründer von Sprudge Media Network. Mehr lesen Jordan Michelman über Sprudge Wine.

Fotos von Zachary Carlsen für Sprudge Wine. 

Besonderer Dank gilt dem Team von Les Caves für die Gastfreundschaft.