Wenn man im Ausland lebt und zu Hause ein politischer Shitstorm tobt, gibt es vielleicht nichts Tröstlicheres, als im Haus eines italienischen Naturwinzers zum Mittagessen mit seiner Familie begrüßt zu werden und ein erfrischendes Glas prickelnden, spritzigen Garganega zu bekommen, um die Anspannung noch mehr zu lindern.
ich komme um ... an Die Biancara, in den Gambellara-Hügeln Venetiens, an einem Sonntag, der in Italien normalerweise ein Tag ist, der der Entspannung mit den Liebsten vorbehalten ist (nicht für Journalistenbesuche), aber für einen Tag fühle ich mich wie ein Familienmitglied. Bei einem Gericht Zucchini-Burrata-Risotto, zubereitet von Rosamaria, Angiolino Maules Frau und Arbeitspartnerin seit fast 40 Jahren, erfahre ich die Hintergrundgeschichte eines der Pioniere der Naturweinherstellung Italiens. Wir schlürfen das bereits erwähnte Pét-Nat – Garg & Go genannt, weil es als Spaß gedacht ist Vin de Soif— im Gegensatz zu den übrigen Weinen von Maule, die definitiv eher meditativ wirken. Alessandro und Giacomo, zwei der vier Kinder der Familie, gesellen sich zu uns; Alessandro hilft seinem Vater bei der Weinherstellung und Giacomo ist ein aufstrebender Bierbrauer. Zum Glück ist Emma Bentley, eine Britin, die mit der Familie bei der Weinlese arbeitet, da und übersetzt. Selbst wenn ich Italienisch könnte, sagt sie, würde das nichts nützen. „Sie sprechen nur Dialekt“, sagt sie lächelnd.
Um zu erklären, wie Garg & Go hergestellt wird, greift Rosamaria zum Familienfotoalbum und schlägt eine Seite mit Bildern von Trauben auf, die auf Netzen auf ihrer Terrasse trocknen. Nach fünf Monaten Sonnentrocknung werden die Trauben zu einem süßen Wein namens rezitieren, aber ein zusätzlicher Teil wird eingefroren und verwendet, um eine zweite Gärung in der Flasche zu starten. Beim Durchblättern des Albums findet Rosamaria ein Foto von Maule mit dem verstorbenen Stanko Radikon, Frank Cornelissen und anderen Legenden des italienischen Naturweinbaus; sie scheinen einige Maischeweine zu verkosten, und im Hintergrund hilft der junge Alessandro beim Einschenken. „Immer Alessandro“, sagt Rosamaria über das frühe Interesse ihres Sohnes an Wein.
Maules Großeltern und Eltern waren contadino (Sie bauten Weintrauben, Weizen und Gemüse an), aber er und Rosamaria, die in einer nahegelegenen Stadt in Venetien aufwuchsen, arbeiteten schließlich in einer örtlichen Bekleidungsfabrik. Eines Tages hatten sie genug von diesem Leben und eröffneten eine Pizzeria, die sie 12 Jahre lang führten. 1991 probierte Maule einen Naturwein aus Josko Gravner, in Friaul – Edoardo Valentini, der verstorbene meisterhafte Winzer aus den Abruzzen, war ein weiterer früher Einfluss – und beschloss, sich im Weinmachen zu versuchen.
„Ich bin ein besessener Lerner“, sagt Maule. Im Laufe des Tages wird mir klar, was er meint. VinNatur, der Verband, den Maule im Jahr 2000 gegründet hat und dem mittlerweile mehr als 170 Produzenten aus aller Welt angehören, die sich jedes Jahr im April zu einer dreitägigen öffentlichen Weinprobe treffen, hat sich der strengen Überwachung der Weinherstellungspraktiken verschrieben. Jedes Jahr müssen die Produzenten ihre Weine zur Analyse einreichen, um absolut sicher zu sein, dass nur geringe Mengen an Sulfiten zugesetzt wurden (50 Gramm pro Liter ist die Grenze) und dass keine Pestizide vorhanden sind. Dieses Jahr wurde endlich jeder einzelne Wein als pestizidfrei eingestuft, erklärt er.
Maules Einstellung als natürlicher Winzer in Italien ist geprägt von einem wissenschaftlichen Ansatz und hartnäckigem Perfektionismus. Es ist ihm egal, dass seine Weine, die mit Hautkontakt hergestellt werden, keine DOC (geografische Angabe). „Ich lache über bürokratische Probleme – die wahren Probleme liegen in den Weinbergen“, sagt er, als wir zwei Weine probieren. Der erste ist ein Garganega-Wein mit Schalenkontakt, der Umami- und Zitrusaromen hat und unkompliziert und frisch ist, von einem von Angiolinos Schülern, Sauró Maule (keine Beziehung). Wir probieren auch Maules Pico 2015, einen Maischewein aus mehreren Weinbergen in den vulkanischen Böden der Gambellara-Hügel. Er ist geschmeidig und tanninhaltig, aber dennoch leicht zu trinken und passt gut zu gegrillten Zucchini aus dem Garten der Familie sowie salzigem, fettem Pancetta. Diese Weine besänftigen mein Bild von Garganega, der Traube, die am besten für Soave-Weine bekannt ist, die bei konventioneller Herstellung wirklich langweilig und nicht erinnerungswürdig sein können.
Nach dem Mittagessen steigen Maule, Alessandro, Emma und ich in den Lastwagen – makellos, innen und außen – und fahren den Hügel hinunter in die Weinreben. Anders als die meisten seiner Nachbarn verwendet Maule die Guyot-Erziehung statt der Pergola-Erziehung; Letztere wurde nach der Reblaus populär, weil sie mehr Früchte bringt, erklärt er. Maule bewirtschaftet insgesamt 18 Hektar, von denen ihm 12 gehören. Er weist auf die Verstand Garganega-Weinberg des Anwesens – ein weiterer natürlich arbeitender Produzent, den ich sehr mag. Wir erreichen den Faldeo-Weinberg, wo goldgelbe Garganega-Beeren reif an den Reben hängen – die Ernte steht vor der Tür. Laut Maule gibt es Garganega seit 1,300 Jahren in dieser Gegend. Er hebt einen porösen Stein auf, um mir den vulkanischen Boden zu zeigen, für den die Region berühmt ist. Eine weniger bekannte Tatsache ist, dass die Steine von Gambellara einst für den Eisenbahnbau abgebaut wurden.
Unter der hellen Mittagssonne spricht Maule über den Weinberg, als wäre er ein menschliches Wesen. Rebschnitt und Traktoren seien traumatisch für die Rebstöcke und den Boden, sagt er, aber Rebschnitt sei trotzdem notwendig. Es muss einen Weg geben, die Pflanzengesundheit von innen heraus zu verbessern, statt von außen, indem man sich auf das „innere System der Pflanzen“ konzentriert. Das Ziel seien Rebstöcke, die autark seien, damit sie sich an Umweltschwankungen anpassen könnten – einschließlich des stetigen Temperaturanstiegs der letzten Jahrzehnte, erklärt er. „Wein ist magisch, weil er durch Photosynthese entsteht“, sagt Angiolino. Die Qualität eines Weins sei letztlich das „Ergebnis von Mikroorganismen im Boden“. Und obwohl „biologischer und biodynamischer Weinbau ein schöner Ausgangspunkt“ sei, fügt er hinzu, seien diese Ansätze nicht das endgültige Ziel.
Auch wenn er in den Weinbergen ein wenig mystisch klingt, ist er im Keller geradlinig, wissenschaftlich und präzise. „Sauerstoff, Temperatur, Sauberkeit – das sind die Werkzeuge zur Weinherstellung“, sagt er. Wein ohne Chemikalien herzustellen, erfordert tiefgehende Kenntnisse und Geschicklichkeit in diesen drei Dingen, erklärt er, während wir Wein aus Fässern verkosten, der in den nächsten Tagen in Flaschen abgefüllt wird. Ein Fass, aus dem der Sassaia-Wein wird, der zur Hälfte aus mazeriertem und zur anderen Hälfte direkt gepresstem Saft hergestellt wird, hat einen asiatischen Birnenduft und ist herb und lebendig mit hellen Tanninen. Dann verkosten wir aus Fässern drei verschiedene Weinberge, die in den Pico-Wein kommen, den wir zum Mittagessen hatten, und Maule fragt mich nach meiner Meinung zu jedem von ihnen. Sie scheinen sehr unterschiedlich zu sein. Während ich verkoste, spucke ich in die Gitter auf dem Boden – im Allgemeinen Standardpraxis in einem Weingut. Aber er runzelt leicht die Stirn und holt einen Eimer. Ich sehe, er meint es mit der Sauberkeit ernst.
„Mein Ziel war von Anfang an, einen Wein zu machen, den niemand nachahmen kann“, sagt Maule. „Manche Leute mögen ihn vielleicht nicht, aber er wird seine eigene Persönlichkeit haben.“ Es gebe einige Besonderheiten bei der Weinherstellung mit Schalenkontakt, erklärt er weiter: Die Tannine können oxidieren; der Wein kann einen unvorteilhaften, adstringierenden Geschmack entwickeln. Ich habe das Gefühl, dass ihm diese etwas sisyphusartige Herausforderung gefällt, genauso wie er es genießt, VinNatur nach strengen Standards zu betreiben; es ist die Unerreichbarkeit der Perfektion, die ihn interessiert. Manche Naturwinzer blasen das Horn „Wein macht Spaß, entspannen Sie sich, trinken Sie und genießen Sie“ – aber nicht dieser Winzer. Er ist stolz auf seine Arbeit, möchte sie aber noch besser machen. „Ich habe eine Krankheit, nämlich dass ich immer mehr lernen will“, sagt er mit ernster Miene. „Ich bleibe nie stehen.“
Wir besuchen das Weingut eines ehemaligen Lehrlings, Daniele Piccinin, in den Hügeln von Verona – eine kurze Fahrt, aber kulturell ganz anders, so Maule. Wir gehen durch die Weinberge und betrachten eine lokale weiße Rebsorte namens Durella, aus der Piccinin sowohl stillen als auch Schaumwein herstellt. Maule und Piccinin, der seinen ersten eigenen Jahrgang 2006 anbaute, gehen zusammen spazieren und sprechen über das Terroir. Später verkosten wir im Keller. Piccinin ist der Vizepräsident von VinNatur. Ich dränge Maule, uns mehr darüber zu erzählen, warum er den Verein gegründet hat.
Er runzelt die Stirn und schwenkt sein Glas mit Piccinins Pinot Noir mit Brombeergeschmack. „Ich wollte nirgendwo allein hin“, sagt er. Er war der Meinung, dass die Erforschung des Bodens ihm und anderen helfen könnte, „ihre Terroirs zu respektieren“, und er wollte auch als Lehrer bekannt sein – vielleicht, um zu wissen, dass er ein Vermächtnis hinterlassen wird. Maule misstraute offiziellen Bio-Zertifizierungen und hatte das Gefühl, dass er seine eigene schaffen musste.
Für VinNatur ist es eine große Sache, dass endlich alle Weine seiner Produzenten den Pestizidtest bestehen: In den vergangenen Jahren gab es immer ein paar, die das nicht geschafft haben (und einige von ihnen waren biozertifiziert, sagt er). Jetzt liegt der Gesamtfokus des Verbandes darauf, ein „ganzheitlicheres Verständnis der Weinberge“ zu entwickeln. Er sagt, es gehe nicht darum, die landwirtschaftlichen Praktiken „von oben zu kontrollieren, sondern von unten“. VinNatur prüft derzeit, Kupfer und Schwefel, die im Bio-Weinbau häufig verwendet werden, durch Pflanzenextrakte zu ersetzen, die den Reben helfen, Widerstandskraft aufzubauen. Dies würde zu der Art von innerer Stärke führen, die Maule in seinen Reben sehen möchte.
Manche Menschen rebellieren lautstark gegen das System und schreien in die Welt hinaus, dass es ungerecht ist. Andere organisieren sich im Stillen und nutzen ihren Verstand, um etwas zu schaffen, von dem sie glauben, dass es besser sein könnte.
Rachel Signer ist eine in Paris ansässige Mitarbeiterin von Sprudge Wine und Mitbegründerin von Terre Magazin. Weiterlesen Rachel Signer über Sprudge Wine.
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