L'Anglore: In The Tavel Vines mit Thibault Pfifferling

Das Weingut in L'Anglore zu betreten, ist ein unvergesslicher Moment – ​​aber vielleicht nicht so, wie Sie es sich vorstellen. Man erwartet eine Art grandioses Kulturerbe, ganz im Einklang mit der Legende der faszinierend seltenen, kultisch verehrten und schwefelarmen Tavel-Weine der Familie Pfifferling. Stattdessen betritt man eine saubere Vorstadtgarage. Es liegt am westlichen Rand des Dorfes Tavel, an der Hauptstraße und grenzt an die Grundschule.

„Eigentlich ist es nicht so sexy, L'Anglore“, sagt Thibault Pfifferling lachend. „Dies ist das Herz von L'Anglore. Es ist unsere Garage.“

Die Decken neigen sich tief über die aus Italien importierten Zement- und Stahltanks; Ein tragender Balken, der den Raum auf Wandhöhe durchschneidet, weist Narben auf, die darauf zurückzuführen sind, dass der Gabelstapler ihn während der Weinbereitung getroffen hat.

„Normalerweise ziehen wir nächstes Jahr in ein neues Weingut um“, sagt Pfifferling. „Aber es war schwer zu finden. Es gibt hier nur sehr wenige unterirdische Keller, weil die Erde sehr, sehr hart ist. Es ist nicht wie an der Loire.“

Mit 27 Jahren ist Thibault der älteste Sohn von Eric Pfifferling, dem Gründer des Weinguts, einem ehemaligen Imkereispezialisten, der seit 2002 eine renommierte Auswahl an kräftigen Rosé- und leichten Rotweinen vermarktet. Aufgewachsen in Tavel – der einzigen französischen AOC, die offiziell nur für Roséweine ausgezeichnet ist – schloss Thibault Pfifferling ein Philosophiestudium an der Sorbonne ab, bevor er mehrere Jahre als Sommelier in einer Reihe einflussreicher Pariser Naturweinrestaurants arbeitete: Das Spiel, Die Dauphin, Das gestohlene Glas, Le Châteaubriand, Septime.

„Seit 2010 betreibe ich mit meinem Vater Weinbau“, erklärt er. „Aber ich glaube, dass ich erst seit diesem Jahr wirklich wieder Vollzeit arbeite.“

Thibault und sein jüngerer Bruder Joris leiteten die Weinbergarbeiten im Jahr 2018. L'Anglore, das mit drei Hektar alten Tavel-Reben begann, die Eric 1989 von seiner Mutter geerbt hatte, umfasst heute 20 Hektar, von denen 17 in Produktion sind. Wenn die daraus resultierenden Weine beklagenswert selten bleiben, liegt das zum Teil daran, dass die Erträge in Tavel, die nie stratosphärisch waren, im Jahr 2017 extrem niedrig waren, insbesondere bei Grenache, der bisher den Kern der hochgelobten Tavel-Mischung von L'Anglore bildete. Zum ersten Mal auf dem Weingut besteht der Tavel 2017 fast ausschließlich aus Cinsault und Clairette Rose.

„Der zulässige Ertrag liegt bei 45HL/Hektar oder so“, erklärt Pfifferling. „Wir freuen uns, wenn wir bei jungen Reben 25 HL machen. Letztes Jahr haben wir in Tavel zwischen 5HL und 15HL absolviert.“ Um das Defizit auszugleichen, führt die Familie im Jahrgang 2017 drei neue Négoçiant-Cuvées ein: einen Carignan Rosé aus Direktpressung aus den Costières des Nîmes und zwei Rotweine von gegenüberliegenden Enden des Gard.

Heute machen wir einen Rundgang durch die Tavel-Parzellen der Familie, die 10 Hektar groß sind und über drei der wichtigsten Terroirs der Appellation verstreut sind: Lauze oder inaktiver Kalkstein, Sand und terres blanchesoder weißer Ton. Die knorrigen, massiven, becherförmig ausgebildeten Grenache-Reben von Eric Pfifferlings ursprünglichem Erbe sitzen darauf terres blanches, ein ehemaliges Sumpfgebiet, das im 14. Jahrhundert von Mönchen trockengelegt wurde. Thibault Pfifferling bevorzugt gemischte Terroirs, wie die Mischung aus Sand und Lauge, die wir in „Comeyre“ finden, oder die Variante mit eher roter Erde, die „Pierres Chauds“ zugrunde liegt. Die Begeisterung für die Weine der Pfifferlings dreht sich in der Regel um ihre ikonischen Cuvées Tavel und Tavel „Vintage“. Weniger bekannt ist, dass der Großteil des Nicht-AOC-Rotweins der Familie – einschließlich der oben genannten „Comeyre“ und „Pierres Chauds“ sowie „Les Traverses“ – von bestimmten Parzellen innerhalb der Tavel AOC stammt. Diese Weine können einfach nicht als Tavel bezeichnet werden, weil es sich nicht um Roséweine handelt.

 

Wenn ich auf das Offensichtliche hinweise – das chez Pfifferling, es ist oft schwer zu erkennen, was helle Rotweine kategorisch von dunklen Rosés unterscheidet – Pfifferling grinst.

„Eigentlich machen wir keinen Rosé, sondern eher einen leichten Rotwein. Aber der Rosé, den die Leute jetzt trinken, ist kein Wein. Vielleicht müssen wir also die gesamte Definition von Rosé ändern. Das Konzept ist so verdreht geworden.“

Das folgende Interview wurde aus Gründen der Übersichtlichkeit gekürzt und bearbeitet.

Warum wurde ausgerechnet Tavel mit der Roséproduktion in Verbindung gebracht?

Ich denke, es war schon eine Frage des Marketings – aber es war das Marketing des Mittelalters. Tavel verkaufte sich besser als Lirac. Aber die gleichen Sandböden findet man auch in Lirac. Die Menschen in Lirac stellten Tavel her, bis in den 1930er Jahren das AOC festgelegt wurde. Hier war es überall Rosé – in Châteauneuf war es dasselbe. Aber es war kein Rosé, wie wir ihn heute kennen.

Warum? Die Haupttrauben von Tavel sind Clairette Rose, Clairette Blanc, Grenache Blanc, Grenache Noir, Grenache Gris, Carignan und Cinsault. Und Tatsache ist, dass Grenache nicht wirklich bunt ist. Wenn Sie direkt drücken, können Sie aus Grenache einen Weißwein machen. Cinsault, es ist nicht wirklich bunt. Wenn man es eine Woche lang ins Aquarium legt, wie wir es beim Tavel tun, bekommt man nicht viel Farbe. Das einzige, das viel Farbe erzeugt, ist Carignan, aber es gibt nicht viel Carignan.

Mit dem Anbau von Syrah wurde in den 1970er Jahren begonnen. In Châteauneuf war es genauso – da fingen sie an, dunkles, intensives Zeug zu machen. In den ursprünglichen Spezifikationen der Appellation Châteauneuf hieß es, er sei rubinrot, wie im Tavel. Es war nicht unbedingt ein Rosé, aber es war ein heller Rotwein.

Wie hat Ihr Vater angefangen, Tavel so zu machen, wie er es tut? [Natürlicher Winzer] Jean-François Nicq, als er Kellermeister in der Cave des Vignerons d'Estezargues war, war seine damalige Frau eine Freundin meiner Mutter. [Als sie sich sahen] Mein Vater brachte Flaschen von seiner Höhlengenossenschaft in Tavel mit, und Jean-François Nicq brachte Weine von Marcel Lapierre und Thierry Puzelat mit. Und sie probierten zusammen und mein Vater sagte: „Putain! Solche Weine könnten wir auch machen!“

Mein Vater begann so zu arbeiten. Und der Tavel verkaufte sich am Anfang, im Jahr 2002, überhaupt nicht gut. Der Versuch, Tavel damals in der Welt des Naturweins zu verkaufen ... Alle sagten, Tavel sei ekelhaft.

Wie wurde Tavel Ihrer Meinung nach im Jahr 1936 hergestellt, als die AOC-Gesetze verabschiedet wurden?

Ich denke, es war anders [als es heute üblich ist]. Sie gingen in den Bottich und machten eine Pigage, um den Wein etwas zu zerkleinern, und Sie führten eine Mazeration für zwei Tage durch. Heutzutage trennen [viele Tavel-Winzer] den Freilaufsaft und den Presssaft. Aus dem Freilaufsaft stellen sie einen Rosé de Saignée her und aus dem Presssaft stellen sie Côtes du Rhône her. Die meisten Keller hier funktionieren so. Aber der Presssaft ist hier immer interessanter. Der freilaufende Saft wird etwas reduziert. Erst wenn man es zusammenfügt, wird es interessant.

Wir arbeiten nach der älteren Art. Wir verpressen und bauen alles wieder zusammen. Wir führen Mazerationen zwischen fünf und zehn Tagen durch. Es hängt von der Rebsorte und dem Ort ab – dem Sand, den Höhen, dem Tiefland, der Qualität der Trauben. Es ist nicht immer dasselbe.

Was sind einige der Herausforderungen bei der Weinherstellung in Tavel?

Land in Tavel ist im Vergleich zu Uzès extrem teuer. Sie haben den Immobiliendruck von Avignon. Alle wirklich alten Terroirs werden bebaut. Dann gibt es die Probleme des Zusammenlebens der Rebstöcke und der Häuser, was wirklich ein ernstes Problem ist.

Und angesichts der [aktuellen] Trockenheit müssen wir überdenken, wie wir Weinreben pflanzen. Entweder man bringt Wasser mit, oder man pflanzt weniger. Wir möchten die Rebdichte verteilen. Das letzte Jahr war wirklich intensiv, wir hatten von Ende Mai bis Anfang November keinen Tropfen Regen. Im Jahr 2017 haben wir am 17. August geerntet. Während mein Urgroßvater am 1. Oktober geerntet hat. Sie sehen, in 50 Jahren hat es wirklich Fortschritte gemacht.

Alle sagen, dass die Weinberge in den nächsten 30 Jahren sterben werden. Es ist trotzdem aufregend. Vielleicht möchte mein Vater für unsere nächste weiße Parzelle nach Santorini fahren und sich ansehen, wie dort Assyrtiko angebaut wird.

Danke.

Aaron Ayscough ist der Autor des Weinblogs Kein Gift trinken. Seine Texte über Wein und Restaurants sind in der Financial Times, der New York Times: T Magazine und Fantastic Man erschienen.