Es gibt in Amerika keine wahre Heimat für Naturwein, keinen einzigen Ort, auf den man Anspruch erheben könnte. Aber es gibt bestimmte Adressen, die die Kultur hier definieren, und unter ihnen gibt es keine, die an der Westküste wichtiger ist als die von Oakland. Gewöhnliche.
Mit seinem vielseitigen Schweizer Taschenmesser-Ansatz – zu gleichen Teilen Weinbar und Weinladen, lokaler Treffpunkt und seriöses Reiseziel – ist Ordinaire in einem Zustand überwältigender Vielfalt. Es ist zugleich einer der besten Naturwein-Einzelhandelsorte Nordamerikas; ein entspannter Treffpunkt; ein Branchenzentrum für Nordkaliforniens boomende junge Weinszene; ein großartiger Ort, um ein Meeting abzuhalten; eine zur Straße gerichtete Lounge im Freien; ein Beispiel dafür, wie gut Wein schmecken kann, wenn er vom Fass serviert wird; Heimat eines der großartigsten Naturweinkühlschränke, die die Menschheit kennt; ein Flaschenladen, in dem man sich betrinken kann; und eine Bar, aus der man dumm wäre, wenn man sie nicht mit einer Flasche herausließe. Stammgäste nennen es „The Shop“ – ein meisterhaftes Kompliment an Understatement.
Ich bin ein großer Fan von Ordinaire und war daher begeistert, die Chance zu haben, den Inhaber Bradford Taylor zu interviewen, dessen Vision und Einfluss an der Spitze von Ordinaire dazu beigetragen hat, Naturwein in Amerika zu definieren. Egal, ob Sie bereits tief im Tank sind oder sich gerade erst verlieben, Ordinaire sollte ganz oben auf der Liste der Reiseziele für Naturweintrinker nah und fern stehen. Sprudge Wine sprach digital von Taylors Zuhause in Chicago aus, wo er jetzt seine Zeit zwischen dort und Ordinaires Ausschank gleich oberhalb des Lake Merritt in Oakland aufteilt.
Hey Bradford, danke, dass du mit Sprudge gesprochen hast. Was ist Ihre Geschichte zum Wein? Wie haben Sie angefangen?
Die Kurzgeschichte ist folgende.
Ich habe eine Zeit lang mit meiner Freundin in Paris gelebt. Ich war von der Kultur von Verre Volé, Chateaubriand und Le Baratin angezogen. Später erfuhr ich, dass diese Orte alle sehr unterschiedlich sind, aber damals habe ich sie alle in einen Topf geworfen. Ein paar Jahre später lebte ich in Berkeley und schrieb eine Dissertation über Geschmack und modernistische Literatur. Ich habe Essen und Trinken schon immer geliebt und es machte für mich einfach Sinn, darüber zu schreiben.
Dann zog ich nach Oakland, wo sich die Stadt auf verrückte Weise zu verändern begann. Mein Vater war in der Stadt und wir sprangen ins Auto, um eine Flasche Wein zu holen. Wir standen 35 Minuten im Stau und versuchten, Kermit Lynch (in Berkeley), bevor es geschlossen wurde. Mein Vater sagte: „Verrückt, dass es nicht näher einen Ort gibt, wo man eine anständige Flasche Wein kaufen kann.“
Zu dieser Zeit konzentrierte sich meine Dissertation ziemlich eng auf die Bedeutung des Geschmacks als eine Art Alltagspraxis – als eine Möglichkeit, sich kritisch und möglicherweise revolutionär mit der Welt auseinanderzusetzen. Ich hatte es satt, über Dinge zu schreiben und nichts zu tun. Mein erstes Kapitel fühlte sich nicht sehr revolutionär an. Der Laden entstand also direkt aus meiner Dissertation. In einer perfekten Welt würde ich meinen Betreuer davon überzeugen, dass es meine Dissertation ist!
Ich beschloss, mir in meiner Nachbarschaft ein paar Weine anzuschauen, und innerhalb eines Monats unterschrieb ich einen Mietvertrag. Ich begann, mich ernsthaft mit Wein zu beschäftigen. Ich gründete mit drei Freunden aus der Graduiertenschule und meiner Frau eine Weinverkostungsgruppe. Wir lasen Kevin Zralys Buch. Wir wussten nicht, was zum Teufel wir taten.
Wir haben eröffnet und es war eine Mischung aus schickem Zeug, Cali-Zeug und Zeug, das ich gerade gesehen hatte. Wir hatten eine Menge albernen Kram im Angebot, aber der Laden war im besten Sinne „schick“: keine Kasse, keine Gehaltsabrechnung, keine Bücher und insgesamt null Diensttage des gesamten Personals.
Glücklicherweise hatte ich mir durch meine vielen Jahre an der Akademie eine sehr lernwillige Einstellung bewahrt. Also hörte ich einfach auf meine Vertreter. Ich sah Weine aus Paris, die ich wiedererkannte. Ich kaufte sie und fragte nach ähnlichen Weinen.
Ich merkte bald, dass ich mich zu Naturwein hingezogen fühlte. Dieser Naturwein war das, was ich schon immer geliebt hatte. Ich fühle mich zu Radikalen, Romantikern, Ideologen und Idealisten hingezogen. Deshalb bin ich kein Problem damit, ein Extremist zu sein. Ich betrachte konventionellen Wein wie Bier oder Gin. Klar, es gibt viele gute Weine. Aber es ist kein Wein.
Hatten Sie mit Naturwein so etwas wie ein „Aha“-Erlebnis?
In einem sehr pluralistischen Sinne, ja. Naturwein überrascht mich immer wieder. Es ist die große Freude am Trinken, verblüfft, verwirrt, überrascht und vielleicht erleuchtet zu werden. Ich bin misstrauisch gegenüber Wiederholungen – gegenüber Dingen, die bestätigen, was ich bereits weiß. Ich schätze, man könnte sagen, Naturwein ist von Natur aus eine Offenbarung.
Glauben Sie, dass die Gäste überrascht sind, wenn sie erfahren, dass Sie auch einen Weinladen betreiben? In den Medien werden Sie oft als „Weinbar“ bezeichnet.
Ordinaire ist für Neulinge immer verwirrend. Sie kommen rein, sehen sich um und sagen: „Wie funktioniert dieser Ort?!“ Zuerst war ich einfach nur genervt und habe mir alle möglichen Erklärungen in zwei bis drei Sätzen zu unserer Identität ausgedacht. Dann wurde mir klar, dass das den Ort so besonders machte. Die Leute können sich auf so viele verschiedene Arten in dem Raum bewegen. Es ist eine Bar, in die man hineingehen und dann wieder gehen kann, ohne etwas zu kaufen, was einfach komisch, aber irgendwie cool ist. Oder es ist ein Ladenlokal, in dem man sich einfach spontan betrinken kann. Oder manchmal ist es ein Restaurant, aber man muss nicht den ganzen Abend an seinem Tisch sitzen. Man kann aufstehen, einen Shot an der Bar kippen, in den Regalen stöbern, draußen rauchen oder was auch immer. Es ist sehr frei gestaltet. Aber ich sage, wenn Sie sich mit mir gut stellen wollen, nennen Sie Ordinaire „The Shop“.
Ich liebe dieses Zitat Sie haben SF Gate gegeben: „Ich denke, es hat etwas Produktives, wie nebulös der Begriff ‚natürlich‘ ist und wie er jedes Mal, wenn er auftaucht, zur Debatte steht.“ EErläutern Sie uns das ein wenig: Gefällt Ihnen der Begriff immer noch?
Mir gefällt der Begriff „Naturwein“. Ja, er ist groß und schwammig und passt nur lose zu den Produkten, Verfahren, Gemeinschaften und Welten, die er enthalten soll. Ein „perfektes“ Wort zu finden, um all das zu beschreiben, wird nie passieren, Gott sei Dank. Besonders gefällt mir, dass der Begriff die Leute nervt, was einfach bedeutet, dass die Sprache das tut, was sie tun soll: Menschen Unbehagen bereiten und uns alle zwingen, die Konzepte zu hinterfragen, mit denen wir uns selbst und die Objekte um uns herum definieren. Ich denke, dass Naturweine dies auf einer sehr grundlegenden, instinktiven Ebene tun – es gibt also eine Signifikant-Signifikant-Verschmelzung, die ich sehr angenehm finde.
Ich möchte noch hinzufügen, dass ich es verdammt hasse, wenn Leute behaupten, Naturwein sei ein subjektiver Begriff ohne Bedeutung. Das ist immer ein Zeichen dafür, dass sie mit etwas davonkommen wollen. Aber ich denke, das kann auch eine nützliche Unterhaltung anstoßen.
Sie leben jetzt in Chicago. Wie finden Sie die Weinszene in dieser Stadt? Werden Sie dort eines Tages ein Ordinaire eröffnen?
Chicago hat eine großartige Weinszene, und ich lerne sie immer noch kennen. Wie jede Weinszene hängt es von den Menschen ab, und Chicago hat einige großartige Leute. Nate, Cubby, Paul und Katie bei Rot-Weiss sind ein Leuchtturm für Naturwein und kämpfen für die gute Sache. Carl von Webster's ist Dynamit. Jaime und Tanya bei Wurzelstock. Matty bei Fallschirm. Collin bei Income Tax. Und natürlich Nadim, der Vertreter von Auswahl Massale, der hier irgendwie alle zusammenhält. Gott sei Dank für Nadim. Auch Andy von Creme ist ein Mensch. Die Liste könnte noch weiter gehen. Sie waren alle super nett zu mir.
Im Moment helfe ich meinem guten Kumpel Mac Parsons dabei, ein Vertriebsunternehmen auf die Beine zu stellen. Ich freue mich darauf, mehr Naturweine in den Mittleren Westen zu bringen. Halten Sie Ausschau nach echtem Natursaft, der an den Ufern des Michigansees angeschwemmt wird.
Ich bin auch dabei, einen Laden direkt nebenan zu eröffnen Kellertür Bestimmungen, für mich das beste Lokal in der ganzen Stadt. Ich hatte nicht vor, irgendetwas zu eröffnen (ich ziehe zwei Kleinkinder groß, schreibe eine Dissertation, helfe dabei, ein Geschäft in LA zu eröffnen und betreibe Ordinaire aus der Ferne), aber die Gelegenheit, direkt neben Tony und Ethan zu sein, kann ich mir nicht entgehen lassen. Wir werden nur ein Geschäft mit Verkostungen sein. Hoffentlich keine Bar. Ich bin mir nicht sicher, wie es heißen wird, aber es wird nicht Ordinaire heißen. Davon gibt es nur eines.
Fühlt es sich an, als ob Sie aus Ihrer Weinbar verbannt wären? Ist es komisch, so weit weg zu sein, oder ist die Abwechslung willkommen?
Ja, es ist verdammt komisch. Ich hasse es. Ich habe vor, so schnell wie möglich zurückzuziehen. Zum Glück sind Quentin, Diego, Alex und Kara großartig. Also mache ich mir wegen des Ladens nicht so viele Gedanken. Ich möchte einfach nur dort sein.
Ihre Dissertation in Berkeley beschäftigte sich mit „dem Geschmackskonzept in der Literatur des frühen 20. Jahrhunderts, das zwischen einer ästhetischen Empfindsamkeit und einem eher gustatorischen, körperlichen Empfinden des Essens schwankt.“ – sind Sie damit fertig? Wie verlief die Verteidigung? Haben Sie etwas herausgefunden, das 2017 auf Wein und Weinbars zutrifft?
Nein, noch nicht fertig. Es fehlen noch zweieinhalb Kapitel.
Ich betrachte Ordinaire als eine direkte Erweiterung meiner Dissertation. Es geht also nicht so sehr darum, dass es Dinge gibt, die auf Weinbars „zutreffen“. Vielmehr betrachte ich sowohl den Laden als auch meine akademische Arbeit als Teile einer sich ständig weiterentwickelnden und erweiternden Ideologie, die das Leben selbst umfasst. So argumentiert meine Dissertation beispielsweise, dass Geschmack eine Möglichkeit für Menschen ist, Gemeinschaften zu bilden, die am Rande des Kapitalismus existieren – ihn kritisieren, brechen, ihm eine Atempause bieten – und ich hoffe, dass Ordinaire diese Gemeinschaft ist.
Ich würde alle Eigentümer dazu ermutigen, ideologischer zu denken – denn wir sind immer schon ideologisch, und ideologischer zu denken bedeutet lediglich, dass wir uns genau überlegen, welche Ideen und Werte wir schaffen und unterstützen.
Erzählen Sie uns mehr über den Kosuke Tada“Bistro”-Reihe von Pop-ups – wie sind Sie mit Kosuke in Kontakt gekommen? Gab es bei diesen Events kulinarische Highlights? Was steht als Nächstes im Bereich Essen an – sind Sie aus der Ferne noch immer daran beteiligt?
Kosuke war der Chefkoch im 6 Paul Bert in Paris. Quentin kannte ihn aus der Pariser Wein- und Gastronomieszene. Dann zog Kosuke hierher, um bei seiner Frau Grace zu sein, die in Berkeley studiert. Kosuke wollte Bistrogerichte kochen, die er zu Naturwein servieren würde. Das passte perfekt. Das war’s. Das Essen ist besser, als alle erwartet hätten. Und es ist im echten Bistrostil: Wir erlauben nichts zu teilen und jeder geht sehr satt nach Hause. Für mich sind allein die Desserts eine Reservierung wert. Was mein Engagement betrifft, bespreche ich jede Woche das Menü mit Kosuke, entwerfe das Poster und versende den Newsletter. Und wir besprechen die Zukunft. Ich mache solche Sachen gern.
Sie haben Ordinaire 2013 eröffnet. Wie sehr hat sich das Publikum inzwischen verändert? Ist Naturwein in Oakland angesagter?
Man kann kaum übertreiben, wie anders die Szene heute ist. 2013 profitierten wir von der Vorarbeit des Punchdown, aber im Allgemeinen hatten die Leute keine Ahnung, was Naturwein ist. Quinn und ich mussten eine Menge konventionelles Zeug verkaufen, nur um die Weine zu subventionieren, die wir trinken wollten. Jetzt führen wir nur noch Weine, die wir lieben. Die Leute kommen und fragen nach Sachen, die wild, trüb und verrückt sind. Mazerierte Weißweine sind der Renner.
Die Bay Area ist ein unglaublicher Standort für Naturweine, mit den entsprechenden Importeuren. Warum gerade hier?
Ja. Percy-Auswahl, Auswahl Massale, Kermit, Farm, Schule. Wir sind verwöhnt. Und sie sind auch verwöhnt, weil es eine breite Käuferschicht gibt, die diese Weine an ihre Kunden verkaufen kann. Ich denke, die großen Veränderungen werden kommen, wenn immer mehr Winzer anfangen, ohne Zusatzstoffe zu arbeiten. Da die Bay Area von Weinanbaugebieten umgeben ist, ist die Verlagerung von New York in die Bay Area unvermeidlich. Sie findet bereits statt.
Gibt es einen großen weißen Wal unter den Naturweinen, von dem Sie schon immer geträumt haben, ihn im Laden zu haben, den Sie aber nie an Land ziehen konnten?
Nicht wirklich. Teilweise liegt das daran, dass wir einen wahnsinnigen Zugang zu Wein haben. Aber hauptsächlich hat es ideologische Gründe. Die Lust auf Einhornweine ist meiner Einstellung zu Wein zuwider. Wenn Overnoy also hereinkommt, schenken wir immer alles glasweise ein. Klar, wir könnten es reifen lassen, aber wen kümmert das schon. Ich denke, es ist wichtiger, es ohne nachzudenken zu trinken.
Das ist keine Frage, ich möchte nur sagen, dass der Vincent Couche „Chloe“ mein Lieblingschampagner ist und ich es sehr schätze, dass Ordinaire mich darauf aufmerksam gemacht hat.
Ich hatte gleich nach der Eröffnung des Ladens eine große Champagnerphase. Aber ich kann mich nicht an die letzte Flasche erinnern, die ich getrunken habe. Seltsam, wie sich Dinge entwickeln. Danke, dass du mich an Chloe erinnerst. Ich werde es trinken, wenn ich es das nächste Mal sehe.
Chicago – ein schlummernder Naturwein-Titan im Werden? Oder noch zu beschäftigt damit, seinen Bart in eine Biertulpe zu tauchen?
Naturwein steht vor einem Boom. Wir sind erst am Anfang. Gerade sehen wir in Kalifornien junge Winzer, die ohne Zusatzstoffe arbeiten. Ich denke, in 10 Jahren werden 20 oder 30 Winzer ganz natürlich arbeiten, und eine breitere, tiefgreifendere Kultur wird schnell folgen. Chicago wird eines der Epizentren sein.
Sie sitzen mit einem gemischten Karton auf einer einsamen Insel fest. Welche 12 Flaschen?
Eine einsame Insel klingt ziemlich heiß, aber ich nehme an, ich könnte sie abkühlen?
Natürlich kannst du.
Ich würde hauptsächlich frische Rotweine aus jüngeren Jahrgängen wählen. Ich verstehe nichts von altem Wein und möchte das auch nicht. Halten Sie ihn frisch.
Gamay von Christophe Foucher
Poulsard von Emmanuel Houillon
Beaujolais von Yvon Metras
Visinum von Alain Castex
Soula von Alan Castex
Pinot Noir von François Grinand
Gravotte von Puzelat
Pinot Gris Pigé von Schueller
Caibelles S von Laureano Serres
Susucaru vor 2013
eine Jalousie von Quinn
ein Blind von Josh
Danke.
Jordan Michelman ist Mitbegründer und Redakteur bei Sprudge Media Network.
