Ein römischer Barista, gekleidet in eine hübsche Fliege und eine burgunderrote Weste, schleppt eine Porzellanuntertasse über die Theke auf mich zu. Um ihn herum stürmen Italiener die Bar mit Espresso-Bestellungen und wedeln mit Zetteln, um seine kostbare Aufmerksamkeit zu erregen. Der Barista merkt es jedoch nicht. Er starrt mit großer Konzentration in die Ferne und befindet sich in dem, was Elite-Scharfschützen als „die Zone“ bezeichnen. Ich bin bereit, ihm eine Frage zu stellen, aber seine sorgfältigen Bemühungen, Englisch zu vermeiden und Augenkontakt zu vermeiden, machen es etwas schwierig. Bis er einen schaumig aussehenden Espresso auf die Bank stellt und ein einziges Wort sagt: „Zucker“.
Ich denke, es ist eine Frage, aber bevor ich antworten kann, dreht er sich mit unheimlicher Geschwindigkeit ab und füllt meine Tasse mit Zucker, während er sich dreht.
Das ist Sant'Eustachio, eine Institution des italienischen Espressos, die zusammen mit Tazza d'Oro, stellt zwei davon dar angesehensten Espressobars in Rom (und damit auch Italien). Hier im Sant'Eustachio trafen meine wunderschönen Lippen zum ersten Mal auf italienischen Espresso. Und was für eine wilde Fahrt es war. Ich bereitete mich auf den robusten und bitteren Ruhm vor, den ich von Sydneys italienischen Auswanderern erwartet hatte, nur um ihn zu erleben das Konzept des Zuckers standardmäßig und ein faszinierend schaumig ausgedrückt.
Wie sich herausstellt, ist dieses Licht und schaumig Ansatz ist der von Sant'Eustachio charakteristischer Stil, die Methode für Das ist sehr nach Mantel und Dolch. Unermüdlich beschützt von zurückhaltenden Baristas und sich beugenden Sichtschutzschilden um die Kanten ihrer Espressomaschine, Geheimnis von Die geheimnisvoll feste Crema bleibt gut geschützt. Es ist alles sehr rätselhaft, aber trotzdem ihr Bemühungen, Kaffeespionage zu vereiteln, schwacher Geschmack of Eiweiß und anhaltender Ton of Das wütende Rühren hat mir eine ziemlich solide Theorie hinterlassen.
Sant'Eustachio, so Tazza d'Oro, bietet seit über 70 Jahren seinen schaumigen Espresso an. Seit ca Damals wurden wahrscheinlich die Gründungsmitglieder von Starbucks gezeugt. Seitdem wurde mir das gesagt nicht hier hat sich einiges verändert. Das gleiche Kaffee-gebeizte Mosaike pflastern Boden. Ältere Römer bevölkern die Bar noch immer mit patriarchalischer Anspruchshaltung und trinken die gleichen verdächtig schaumigen Espressos wie ihre Väter. Und mit Ausnahme of Koreanische Touristen und ungeschickte Sprudge-Autoren, die Menschen ehren weiterhin den italienischen Brauch des scharfen und schnellen Kaffeekonsums.
Ja, das Herumlungern an der Bar ist in Rom ein Tabu – wenn Sie sich Zeit nehmen wollen, sollten Sie zivilisiert sein und an einem Tisch im Freien entspannen (und mehr für dieses Privileg bezahlen). Um Ecke Tazza d'Oro, der geringste Eindruck of MacBook-Camping is Bestrafung durch extrem heftige Barista-Blicke und stark verspätete Bedienung. Feindseligkeit nicht ohne Grund, denn Schnelligkeit ist ein wesentlicher Bestandteil of Römischer Kaffee Ritual. Ein Ritual, das gelobt wird von dem Art of Urtypischer Espresso serviert at Institutionen wie Tazza d'Oro und Sant'Eustachio.
Ähnlich wie Fußball und der luxuriöse Einsatz von Handgesten ist diese Art von Espresso eine Frage des Nationalstolzes für Italiener. Die unübertroffene Wirksamkeit ihrer Kaffee rein besonders, scheint zu sei ein Punkt unendlicher Eitelkeit. Wie mir so ziemlich jeder Römer immer wieder sagte, mögen sie ihre Hände, die leidenschaftlich die Luft zerdrücken Kaffee so „stark“ wie möglich – eine Leistung, die normalerweise durch dunkel geröstete Mehrbohnenmischungen erreicht wird. Traditionell, fehlen uns die Worte. Art Espresso wird mit Zucker serviert zu gleicht seine inhärente Bitterkeit aus, die zusammen mit der dicken (und in manchen Fällen geschlagenen) Crema etwas bildet Reich of flüssiges Tiramisu.
Für diejenigen von uns, deren erster Espresso veraltete Begriffe wie „dritte Welle“ kennt, ist dies ein zutiefst nostalgischer Geschmack. Es ist auch ein Stil, der seit dem Aufkommen des Spezialitätenkaffees an Beliebtheit verliert, und oft wird dieser Stil von eingefleischten Befürwortern der progressiven Kaffeekultur schnell abgebaut, um leichtere Röstprofile zu unterstützen. Rom bleibt jedoch ein Zufluchtsort für diese Kaffeesorte und ihren schnellen, lebhaften Konsum zu jeder Tageszeit. Wenn man bedenkt, dass die Italiener hier zu Beginn des 20. Jahrhunderts das eigentliche Konzept des Espressos entwickeltenth Jahrhundert ist es ungefähr so ehrlich und atmosphärisch, wie diese dauerhafte Subkultur nur sein kann.
Um es klarzustellen: Es gibt keinen geheimen Krieg zwischen der fortschrittlichen (Spezialitäten-)Kaffeekultur und dem traditionelleren italienischen Ethos. Wie mir ein Barista im Tazza d'Oro sagte: „Das ist wohl etwas ganz anderes.“ Es gibt jedoch jeweils einige widersprüchliche Vorteile, auf die hingewiesen werden sollte. Während Spezialitätenkaffee auf der Forderung nach ständiger Innovation basiert, ist der italienische Kaffee bestrebt, alles so zu bewahren, wie es war, und hält dabei standhaft an der Tradition und der Beibehaltung altehrwürdiger Techniken fest. Als ein Konzept, das durch die Vergänglichkeit und Fließfähigkeit seiner Konventionen definiert ist, stellt Spezialitätenkaffee von Natur aus die Vorzüge dieser Traditionen in Frage. Auf diese Weise sorgt es für eine ständige Verbesserung, opfert jedoch einen Großteil des Gefühls, das den Reiz der italienischen Kaffeekultur ausmacht.
In dieser Hinsicht bieten die italienische Espressokultur und ihre Verfechter wie Sant'Eustachio und Tazza d'Oro etwas, das weit über die Neuheit dunkel gerösteter Mischungen und bartloser Baristas hinausgeht. Roms Kaffee bietet wie jede andere römische Attraktion die Möglichkeit, sich in die Ursprünge eines großen, zeitlosen Ereignisses zu vertiefen. Eine Kultur, die irgendwie unbelastet ist von den ständig wechselnden Trends unserer modernen Kaffeeszene. In gewisser Weise sind Institutionen wie Sant'Eustachio und Tazza d'Oro unsere letzten Stücke ursprünglicher Espressokultur.
Henry Brink ist ein ins Ausland reisender Australier, für den er geschrieben hat Broadsheet und andere. Mehr lesen Henry Brink über Sprudge.
